Anlasser dreht nicht wenn Motor warm ist

Axel,

die Fehlerbeschreibung ist erstaunlich typisch für einen Freigabefehler des Anlassers, nicht für einen defekten Anlasser selbst.

Der wichtigste Hinweis ist dieser:

Zitat

Am Magnetschalter liegt beim Fehlerfall keine Spannung an.

Damit ist der Anlasser praktisch aus dem Spiel. Wenn Klemme 50 keine Spannung bekommt, kann der Anlasser noch so neu sein – er macht nichts.

Was bereits ausgeschlossen ist

Du hast bereits sehr viel richtig gemacht:

• ✔ 3 verschiedene Anlasser
• ✔ Zündschloss
• ✔ Batterie
• ✔ Masseleitungen
• ✔ Zweimassenschwungrad
• ✔ Kurbelwellensensor
• ✔ Sicherungen
• ✔ Dauerplus Klemme 30 vorhanden

Damit bleiben eigentlich nur noch die Komponenten übrig, die den Start überhaupt freigeben.

So funktioniert der Start beim Master III

Beim Master III geht der Startbefehl ungefähr so:

Wenn deine Kontrolllampe an Klemme 50 beim Fehler dunkel bleibt, wird irgendwo oberhalb des Anlassers der Startbefehl unterbrochen.

Was ich als Erstes prüfen würde

1. Starterrelais im UPC

Das ist mein Favorit.

Gerade bei Hitze können Relaiskontakte oder Lötstellen Probleme machen.

Typisch:

• kalt funktioniert
• warm nicht
• nach 20 Minuten wieder OK

Das passt zu 100 %.

Wenn der Fehler auftritt:

Relais mit dem Finger fühlen.

Ist es warm?

Dann gegen ein baugleiches tauschen.

Noch besser:

Während jemand startet:

• Eingang Relais messen
• Ausgang Relais messen

Dann weißt du sofort ob

• Relais nicht angesteuert wird
  oder
• Relais angesteuert wird aber nicht schaltet.

2. UPC selbst

Die UPC (Motorraum-Sicherungskasten) ist beim Master III leider bekannt.

Es gibt:

• kalte Lötstellen
• thermische Risse
• Relaiskontakte mit Übergangswiderstand

Gerade wenn das Fahrzeug warm wird.

Ich habe schon mehrere Renault gesehen, bei denen genau das die Ursache war.

3. Kupplungsschalter

Nicht nur auf Durchgang prüfen.

Live-Daten anschauen.

Es gibt Fahrzeuge bei Renault mit zwei Kontakten.

Einer fürs Tempomat.

Einer fürs Motorsteuergerät.

Wenn einer sporadisch aussetzt, wird kein Start freigegeben.

4. Bremslichtschalter

Je nach Softwarestand wird dieser ebenfalls ausgewertet.

Auch hier:

Nicht messen.

Live-Daten beobachten.

5. Getriebeneutralschalter

Beim Schalter zwar eher selten,

aber ebenfalls möglich.

6. Zündanlassschalter bis UCH

Du hast zwar das Schloss erneuert.

Interessant wäre:

Kommt beim Fehler wirklich START an der UCH an?

Mit Renault CLIP sieht man:

7. Motorsteuergerät verweigert Start

Auch das kann CLIP anzeigen.

Parameter wie:

• Startanforderung
• Startfreigabe
• Kupplung erkannt
• Wegfahrsperre freigegeben
• Bremsschalter
• Leerlaufschalter

sind Gold wert.

Mit Autocom oder Delphi fehlen viele dieser Renault-spezifischen Parameter.

8. Kabelbruch zwischen UPC und Anlasser

Auch möglich.

Aber:

Du hast eine Kontrolllampe direkt an Klemme 50 angeschlossen.

Wenn sie dunkel bleibt,

kommt der Fehler bereits vor dem Kabel.

Daher würde ich den Kabelbaum eher hinten anstellen.

Was mir an deiner Beschreibung besonders auffällt

Zitat

Die Kontrolllampe am Magnetschalter blinkt genauso kurz wie der Anlasser anruckt.

Das bedeutet:

Die Freigabe kommt für Millisekunden und verschwindet sofort wieder.

Das klingt weniger nach einem defekten Relaiskontakt und mehr nach einer Steuerung, die den Start sofort wieder zurücknimmt.

Dafür kommen in Frage:

• Kupplungsschalter
• Starterrelais-Ansteuerung
• UCH
• Motorsteuergerät
• Versorgung der UCH oder UPC

Eine einfache Messung, die viel verrät

Miss während des Fehlerfalls gleichzeitig:

• Eingang Starterrelais (30)
• Ausgang Starterrelais (87)
• Relaisspule (85/86)

Dann ergeben sich sofort vier Möglichkeiten:

Damit lässt sich der Fehler in wenigen Minuten eingrenzen.

Mein persönlicher Verdacht (nach Wahrscheinlichkeit)

1. ⭐ UPC (Motorraum-Sicherungskasten) mit thermischem Defekt oder kalter Lötstelle
2. ⭐ Starterrelais bzw. dessen Ansteuerung
3. ⭐ Kupplungsschalter (zweiter Kontakt)
4. ⭐ UCH gibt Startfreigabe warm nicht mehr aus
5. ⭐ Motorsteuergerät verliert eine Startbedingung
6. Kabelbaum (eher unwahrscheinlich)

Eine Frage hätte ich noch: Ist dein Master mit Keycard (Start per Karte) oder mit einem klassischen Zündschlüssel ausgestattet? Außerdem wäre die Motorkennung hilfreich (z. B. M9T 670, M9T 676 usw.). Das entscheidet darüber, welche Startlogik und welche Relaisansteuerung Renault bei deinem Fahrzeug verwendet.

Gruß Micha

Axel,

jetzt wird das Fehlerbild deutlich interessanter. Der M9T 702 mit klassischem Zündschloss hat tatsächlich keinen klassischen "steckbaren" Anlasserrelais-Sockel. Das Starterrelais ist in der UPC (Unité de Protection et Commutation) integriert und auf die Leiterplatte gelötet.

Ich habe mir dein Foto angesehen. Man erkennt die Panasonic-Leistungsrelais und die zweilagige Platine. Äußerlich sehe ich keine verbrannten Stellen, keine geplatzzten Elkos und keine offensichtlichen kalten Lötstellen. Das heißt aber leider nichts – gerade thermische Haarrisse an Relaispins oder den Steckleisten sieht man häufig erst unter der Lupe oder nach Entfernen des Schutzlacks.

Was mich an deiner Beschreibung stutzig macht

Es sind eigentlich drei Hinweise, die alle in dieselbe Richtung zeigen.

1. Der Schlüssel bleibt auf "Start" und nach einigen Sekunden dreht der Anlasser plötzlich

Das ist für mich fast der wichtigste Hinweis.

Wäre das Zündschloss oder die Kupplungsfreigabe schuld, würde der Startbefehl gar nicht erst anliegen.

Dass er 2–3 Sekunden später plötzlich startet, obwohl du den Schlüssel nicht bewegst, bedeutet:

• der Startwunsch liegt weiterhin an,
• irgendeine Baugruppe "entscheidet" sich verspätet doch noch zum Schalten.

Das passt sehr gut zu

• einem Relais mit thermischem Kontaktproblem,
• einer kalten Lötstelle,
• oder einer internen Unterbrechung in der UPC.

2. Er ruckt – Pause – ruckt wieder

Auch das spricht gegen den Anlasser selbst.

Das bedeutet nämlich:

Genau so verhalten sich Relais mit schlechten Kontakten oder einer instabilen Versorgung.

3. Motorhaube zufallen lassen → startet

Das ist fast schon ein Klassiker.

Das Fahrzeug bekommt einen mechanischen Schlag.

Der wirkt auf

• UPC
• Steckverbinder
• Kabelbaum
• Massepunkte

Der Haubenschalter selbst ist dabei praktisch ausgeschlossen.

Wenn das Zuschlagen hilft, suche ich immer zuerst nach einer Kontaktunterbrechung.

Was ich jetzt machen würde

1. Während des Fehlerfalls auf die UPC klopfen

Nicht auf den Anlasser.

Nicht auf den Motor.

Sondern direkt auf den Sicherungskasten.

Mit dem Griff eines Schraubendrehers leicht gegen die UPC.

Wenn der Starter genau in diesem Moment anläuft:

➡️ UPC ist praktisch überführt.

2. An den Steckern der UPC wackeln

Während jemand den Schlüssel auf START hält.

Besonders

• die großen Mehrfachstecker
• Plusversorgung
• Masseversorgung

leicht bewegen.

Wenn der Starter dann kommt:

Kabel oder Steckkontakt gefunden.

3. UPC ausbauen

Ich würde sie komplett ausbauen.

Dann

• Schutzlack lokal entfernen
• sämtliche Relaispins nachlöten
• Steckleisten nachlöten
• Leistungspfade nachlöten

Gerade Renault-UPCs dieser Baujahre bekommen erstaunlich oft Haarrisse.

4. Relais testen

Du schreibst:

Zitat

Das Relais bekomme ich kaum ausgelötet.

Das glaube ich sofort.

Diese Platinen haben dicke Kupferlagen.

Mit normalem Lötkolben fast unmöglich.

Man braucht meist

• 100-W-Lötkolben
• Vorwärmplatte
• Heißluft

Deshalb würde ich zunächst gar nicht das Relais wechseln, sondern erst die Lötstellen untersuchen.

Noch eine Idee

Mich würde interessieren, ob die 40 A überhaupt das Starterrelais sind.

Auf deinem Foto sehe ich mehrere Panasonic-Relais.

Bei Renault sind häufig

• Lüfter
• Vorglühen
• Starter
• Einspritzversorgung

alle gleich aufgebaut.

Es wäre hilfreich, wenn du die Rückseite der Platine fotografieren könntest. Dort kann man die dicken Leiterbahnen verfolgen und meist eindeutig erkennen, welches Relais den Magnetschalter schaltet.

Ein weiterer Test

Da du bereits eine Prüflampe an Klemme 50 hast:

Wenn der Fehler auftritt:

• Schlüssel auf START halten.
• Gleichzeitig mit einem Kunststoffgriff leicht gegen die UPC klopfen.

Beobachte:

• Geht die Prüflampe an?
• Dreht der Anlasser sofort?

Wenn ja, ist die Diagnose nahezu eindeutig.

Mein aktueller Favorit

Nach deinen neuen Informationen würde ich die Wahrscheinlichkeiten so einstufen:

1. ⭐⭐⭐⭐⭐ Kalte Lötstelle oder Relaiskontakt in der UPC
2. ⭐⭐⭐⭐ Steckkontakt oder Pin im UPC
3. ⭐⭐⭐ Kabelbruch unmittelbar am UPC-Stecker
4. ⭐⭐ Kupplungsschalter (nur noch bedingt passend)
5. ⭐ Motorsteuergerät oder UCH (eher unwahrscheinlich)

Die Tatsache, dass das Zuschlagen der Motorhaube den Fehler zeitweise beseitigt und dass der Starter trotz dauerhaft gehaltener Schlüsselstellung manchmal erst nach einigen Sekunden anläuft, spricht für mich sehr stark für einen mechanisch oder thermisch bedingten Kontaktfehler in oder an der UPC.

Kannst du noch ein Foto der Rückseite (Lötseite) der UPC machen? Damit lässt sich oft der komplette Starterstrompfad vom Stecker über das Relais bis zum Ausgang auf Klemme 50 nachvollziehen und wir können gezielt die kritischen Lötstellen eingrenzen.

Gruß Micha

Axel,

zunächst einmal: Die Lötqualität sieht auf den ersten Blick erstaunlich gut aus. Ich sehe:

• keine offensichtlichen Ringrisse an den Relaispins,
• keine verbrannten Leiterbahnen,
• keine verfärbten Lötstellen,
• keine geplatzten Durchkontaktierungen.

Das schließt einen thermischen Fehler aber leider nicht aus. Gerade bei Renault entstehen die Probleme häufig in der Durchkontaktierung (Via) oder im Relais selbst, ohne dass man es optisch erkennt.

Zur Frage: Kann man die UPC einfach tauschen?

Ja – aber mit einer Einschränkung.

Die USM-2010 / UPC ist beim Master III normalerweise nicht codiert wie die UCH oder das Motorsteuergerät.

Das bedeutet:

• Wegfahrsperre bleibt in der UCH/ECU.
• Schlüssel müssen nicht angelernt werden.
• Motorsteuergerät bleibt unverändert.

Wenn die Teilenummer identisch ist, funktioniert sie in den meisten Fällen tatsächlich Plug & Play.

Deine Nummer:

USM-2010
284B67570R

Die sollte möglichst 1:1 identisch sein.

Ich würde aber vorher noch einen Test machen

Bevor du 300–500 € für eine gebrauchte UPC ausgibst.

Miss direkt am Relais

Du hast ja bereits sehr sauber gearbeitet.

Ich würde jetzt noch wissen wollen:

Wenn der Fehler auftritt:

• bekommt die Relaisspule 12 V?
• zieht das Relais an?

Denn dann gibt es nur noch zwei Möglichkeiten.

Fall A

Spule bekommt Spannung.

Relais zieht nicht.

➡ Relais defekt.

Fall B

Spule bekommt überhaupt keine Spannung.

➡ Fehler kommt von

• UCH
• Kupplungsschalter
• ECU
• Kabel

Damit wäre eine neue UPC unter Umständen umsonst gekauft.

Was mich inzwischen noch mehr beschäftigt

Es ist eigentlich nicht das Relais selbst.

Sondern dieser Satz:

Zitat

Schlüssel festhalten → nach 2 Sekunden dreht der Anlasser plötzlich.

Ein mechanisch klebendes Relais würde zwar so etwas verursachen können.

Aber:

Dass das Relais mal sofort, mal gar nicht, mal nach zwei Sekunden schaltet, erinnert mich an etwas, das Renault damals öfter hatte:

Oxidierte Steckverbinder der UPC

Nicht außen.

Sondern die Kontaktfedern im Stecker.

Die sieht man nicht.

Die Übergangswiderstände verändern sich mit

• Temperatur
• Feuchtigkeit
• Vibration

Und genau deshalb reagiert das Fahrzeug auf Erschütterungen.

Noch eine Beobachtung

Du hast geschrieben:

Zitat

Die Kontrolllampe am Magnetschalter blinkt genauso wie der Anlasser kurz anruckt.

Das ist extrem wichtig.

Denn das bedeutet:

Das Starterrelais fällt tatsächlich wieder ab.

Das heißt:

Es ist kein Kontaktproblem im Arbeitskontakt des Relais.

Denn dann würde die Lampe weiter leuchten.

Sondern die Ansteuerung des Relais verschwindet.

Dadurch würde ich die Wahrscheinlichkeit inzwischen etwas anders gewichten:

Eine Idee, die kaum Aufwand kostet

Da du offensichtlich messtechnisch fit bist:

Lege dir eine zweite Kontrolllampe oder LED an die Spule des Starterrelais (nicht an Klemme 50).

Dann hast du gleichzeitig:

• Lampe 1 = Relaisspule
• Lampe 2 = Klemme 50

Beim Fehlerfall ergibt sich sofort:

Damit lässt sich der Fehler praktisch eindeutig eingrenzen.

Mein Bauchgefühl nach deiner gesamten Beschreibung

Nach inzwischen vier Anlasser-Generationen, neuem Zündschloss, neuem ZMS, neuer Masse, Kurbelwellensensor und deinen Messungen glaube ich noch nicht, dass die komplette UPC defekt ist.

Ich vermute eher:

• ein Problem in der Starterrelais-Ansteuerung innerhalb der UPC oder
• eine Startfreigabe, die sporadisch verloren geht.

Wenn ich selbst an dem Fahrzeug arbeiten würde, würde ich vor dem Kauf einer anderen UPC zuerst mit Renault CLIP die Live-Daten beobachten. Entscheidend wären genau in dem Moment, in dem der Fehler auftritt:

• Startanforderung erkannt: Ja/Nein
• Kupplungsschalter: Gedrückt/Nicht gedrückt
• Startfreigabe aktiv: Ja/Nein
• Ansteuerung Starterrelais: Ja/Nein

Diese vier Parameter würden den Fehler wahrscheinlich innerhalb weniger Minuten auf die UPC oder auf die Freigabekette eingrenzen. Wenn CLIP zeigt, dass die ECU die Starteransteuerung dauerhaft freigibt, Klemme 50 aber trotzdem verschwindet, wäre die UPC praktisch eindeutig als Ursache identifiziert.

Gruß Micha

Axel,

ich finde, dein Plan ist inzwischen sehr strukturiert und vor allem wirtschaftlich sinnvoll. Nach allem, was du in den letzten Monaten geprüft hast, würde ich genauso vorgehen.

1. Die gebrauchte UPC für 160 € war aus meiner Sicht ein guter Kauf

Für 160 € hast du wenig Risiko.

Wichtig ist:

• 284B67570R muss identisch sein (das ist bei dir der Fall).
• Vor dem Einbau alle Steckkontakte mit der Lupe ansehen.
• Ich würde die Stecker nicht mit WD-40 behandeln, sondern höchstens mit einem geeigneten Elektronik-Kontaktspray (z. B. Kontakt WL oder Kontakt 60 nur mit anschließender Reinigung). Oft reicht schon mehrfaches Stecken und Ziehen, um Oxidschichten zu entfernen.

Da der Fehler temperaturabhängig ist, würde ich die alte UPC auch nicht sofort entsorgen. Falls der Fehler mit der neuen UPC verschwindt, könntest du die alte später in Ruhe untersuchen oder sogar reparieren.

2. Renault CLIP

Ich glaube inzwischen auch, dass CLIP der entscheidende Schritt wird.

Nicht, weil es andere Fehlercodes liest – sondern wegen der Live-Daten.

Mich würden genau diese Parameter interessieren:

• Startanforderung vom Zündschloss
• Kupplungsschalter 1
• Kupplungsschalter 2 (falls vorhanden)
• Wegfahrsperre freigegeben
• ECU fordert Starter an
• Starterrelais angesteuert
• Batteriespannung ECU
• Status Anlassanforderung

Wenn einer dieser Parameter im Fehlerfall umspringt, hast du die Ursache praktisch gefunden.

3. Woher CLIP?

Da muss ich etwas vorsichtig sein.

Es gibt im Internet sehr viele geklonte CLIP-Interfaces mit gecrackter Software. Ich kann dir keine Bezugsquelle oder Installationsanleitung für nicht lizenzierte Software empfehlen.

Es gibt aber legale Möglichkeiten:

• Eine freie Renault-Werkstatt oder ein Renault-Spezialist hat oft CLIP und berechnet für eine Diagnose 30–80 €.
• Manche Bosch-Dienste verfügen ebenfalls über CLIP oder Renault-spezifische Diagnosesysteme.
• In Renault-Foren oder regionalen Schraubergruppen gibt es oft Privatleute mit CLIP, die gegen eine kleine Aufwandsentschädigung helfen.

Für dein Problem würde ich eher 30–50 € für eine gezielte Live-Diagnose investieren als viel Zeit in die Installation einer Software, die möglicherweise auf einem modernen Windows-System nicht stabil läuft.

4. Ich hätte noch einen Messvorschlag

Da du offensichtlich sauber und systematisch misst, würde ich bei der alten UPC noch einen Versuch machen.

Nicht den Ausgang zum Magnetschalter beobachten – den kennst du bereits.

Sondern die Versorgung der Relaisspule.

Das geht notfalls mit zwei sehr dünnen Messleitungen.

Dann bekommst du genau vier Fälle:

• Spule bekommt dauerhaft Spannung → Relais schaltet nicht → UPC
• Spule verliert die Spannung → Fehler kommt von UCH/ECU/Freigabekette
• Spule flattert → Ansteuerung wird unterbrochen
• Spule bleibt stabil, Ausgang flattert → Relaiskontakt oder interne Leiterbahn

Das wäre die eleganteste Eingrenzung.

5. Ein Detail aus deiner Beschreibung lässt mich weiterhin an der UPC zweifeln – allerdings in positiver Weise

Du hattest ganz am Anfang geschrieben, dass der Magnetschalter manchmal kurz Spannung bekommt, der Anlasser anruckt und die Spannung dann wieder verschwindet.

Das spricht dafür, dass:

• Zündschloss arbeitet,
• UCH grundsätzlich arbeitet,
• Wegfahrsperre freigibt,
• ECU den Start zunächst erlaubt.

Deshalb glaube ich inzwischen nicht mehr, dass die Wegfahrsperre oder das Motorsteuergerät die Hauptursache sind. Das Verhalten passt viel eher zu einem Problem ab der Starteransteuerung, also UPC, deren Relaisansteuerung oder einem Kontaktproblem im Bereich der UPC.

Ein Gedanke noch zum Schluss

Du bist die Fehlersuche sehr methodisch angegangen. Viele hätten nach dem zweiten oder dritten Anlasser aufgegeben oder wären dem Irrtum erlegen, dass "der neue Anlasser auch defekt sein muss". Du hast dagegen mit der Kontrolllampe an Klemme 50 den entscheidenden Nachweis erbracht: Der Anlasser bekommt im Fehlerfall den Startbefehl gar nicht oder nur kurzzeitig. Das war aus meiner Sicht der wichtigste Schritt der gesamten Diagnose.

Ich würde mich freuen, wenn du nach dem Einbau der Ersatz-UPC noch einmal berichtest. Gerade dieser Fehler ist ungewöhnlich, und ich bin sehr gespannt, ob der Tausch die Ursache tatsächlich beseitigt oder ob CLIP anschließend doch noch einen verlorenen Freigabeparameter aufdeckt.

Gruß Micha