Renault Megane 2 Cc sicherung cal 1 32 v

sascha,

Das ist sehr wahrscheinlich keine Bastellösung, sondern eine Hochstrom-Schraubsicherung / Schmelzleiter direkt an der Plusklemme der Batterie. Auf deinem Teil steht MTA CAL.1, 32V, Italy. Diese MTA-PowerVAL/CAL.1-Sicherungen sind echte Fahrzeugteile für hohe Ströme.

Wenn die durch ist, passt dein Fehlerbild sehr gut: komplett tot, quasi nichts geht mehr. Beim Megane II sitzt an der Batterie-Plusklemme genau so ein Sicherungsblock; in Übersichten zum Megane II wird dort unter anderem eine große Hauptsicherung für die Versorgung des Motorraums genannt. Für Benziner werden dort Größen um 350 A, für Diesel um 400 A erwähnt.

Wichtig ist aber:
CAL.1 ist nur die Bauform, nicht automatisch der Sicherungswert. Der eigentliche Amperewert muss zum Fahrzeug passen. Es gibt CAL.1 je nach Ausführung in verschiedenen Stromstärken.
Es gibt zwar Renault-Angebote für CAL.1 auch mit kleineren Werten wie 120 A, aber daraus darf man nicht schließen, dass dein Auto genau diese braucht.

Meine Einschätzung zu deinem Bild:

• Das Teil sieht verbrannt/unterbrochen aus.
• Damit ist sehr plausibel, dass dein Megane deshalb elektrisch komplett tot ist.
• Also: Ja, so etwas ist original bzw. normal verbaut. Das ist sehr wahrscheinlich nicht die „nächste Fremdbastelei“.

Was du jetzt machen solltest:

1. Nicht einfach irgendeine CAL.1 kaufen.
   Du brauchst den richtigen Amperewert für genau deinen Megane CC 2.
2. Am besten über Renault/Teilekatalog/FIN prüfen lassen.
   Mit der FIN/VIN kann der richtige Wert sicher ermittelt werden.
3. Vor dem Tausch Ursache suchen.
   So eine Hauptsicherung fliegt meist nicht ohne Grund. Typische Auslöser sind:
   • Kurzschluss an Plusleitung
   • Anlasser/Generator Problem
   • falsches Überbrücken
   • Kabel an Batterie/UPC/Sicherungshalter verschmort oder lose
4. Auch den Halter/Anschlussflächen prüfen.
   Wenn die Schraubkontakte oxidiert oder verbrannt sind, bringt nur Sicherung tauschen manchmal nicht dauerhaft Erfolg.

Zu deinen anderen Baustellen:

• Fensterheber nur über Mittelkonsole
• kein Fernlicht links am Lenkstock
• Kupplung / kein Gang mehr schaltbar

Die haben wahrscheinlich nicht direkt diese Hauptsicherung verursacht. Das klingt eher nach mehreren separaten Problemen. Aber wenn bei Batterie/Plusklemme/Versorgung schon länger etwas gammelt oder Übergangswiderstand da ist, kann das natürlich zusätzliche Elektrikfehler begünstigen.

Am sinnvollsten wäre jetzt:

• erst die Hauptversorgung wieder korrekt herstellen
• dann prüfen, ob danach wenigstens wieder Zündung, UCH, Zentralverriegelung, Licht usw. normal leben

Mach am besten noch ein Foto von

• der gesamten Plusklemme an der Batterie
• den beiden Seiten der Sicherung
• und falls vorhanden von einer Aufschrift mit A-Wert

Dann kann ich dir ziemlich genau sagen, welche Sicherung das ist und worauf du beim Tausch achten musst.

Gruß Micha

sascha,

Deine Schlussfolgerung ist nachvollziehbar, aber bei der Sicherung wäre ich sehr vorsichtig.

Nur gleiche Farbe und gleiche Bauform reicht hier nicht.
Bei diesen Hauptsicherungen ist der Amperewert entscheidend. Zwischen 400 A und 1000 A liegt ein riesiger Unterschied. Wenn du eine zu große einbaust, kann beim nächsten Kurzschluss nicht mehr die Sicherung sterben, sondern Kabel, Klemme, Sicherungshalter oder Steuergeräte.

Dass der Anlasser beim Starten mit eingelegtem Gang kurz sehr viel Strom gezogen hat, ist als Auslöser durchaus denkbar. Vor allem wenn:

• die Kupplung nicht sauber getrennt hat
• der Motor gegen die Last des Fahrzeugs drehen musste
• vielleicht die Batterie nicht mehr top war
• oder irgendwo schon ein Übergangswiderstand / vorgeschädigter Kontakt da war

Aber:
Normalerweise sollte so ein einmaliger Anlassvorgang nicht einfach eine Hauptsicherung sprengen, wenn alles gesund ist. Deshalb würde ich zusätzlich an Folgendes denken:

• Batteriepolklemme / Sicherungshalter locker oder heiß geworden
• Anlasser intern schadhaft oder schwergängig
• Pluskabel zum Anlasser angegriffen
• Masseschluss oder gequetschtes Kabel
• Batterie schwach, dadurch extrem ungünstige Belastung

Für nächste Woche beim Händler würde ich genau das so mitgeben:

1. Richtigen Sicherungswert per FIN prüfen, nicht nach Farbe.
2. Vor dem finalen Einbau Leitungen und Anlasser prüfen.
3. Spannungsabfall prüfen an Plus- und Masseleitung beim Startversuch.
4. Kupplungsproblem separat prüfen, weil das wahrscheinlich der Auslöser der ganzen Situation war.

Für das reine Abschleppen:

• Wenn ihr die Sicherung nur kurz einsetzt, damit das Auto wieder elektrisch lebt und verladen werden kann, ist das eine Sache.
• Zum Fahren würde ich mit einer nicht sicher passenden Hauptsicherung nicht los.

Mein Bauchgefühl:
Die durchgebrannte Sicherung ist wahrscheinlich Folge des Kupplungs-/Startproblems und nicht die eigentliche Hauptursache deiner ganzen Baustellen.

Schreib mir mal bitte, welcher A-Wert auf der bestellten Sicherung steht, dann sage ich dir direkt, ob ich das für deinen Megane für plausibel halte.

Gruß Micha

sascha,

Ja — CAL.1 ist eine allgemeine Typ-/Kaliberbezeichnung der MTA-PowerVal-Sicherung, nicht der eigentliche Stromwert. MTA führt bei der PowerVal-Reihe mehrere Bau-/Kaliberformen: CAL.1, CAL.2, CAL.3, CAL.4, CAL.5. In den MTA-Unterlagen ist CAL.1 grau gekennzeichnet; deine alte Sicherung mit „CAL.1 32V“ passt genau dazu.

Das heißt konkret:
Auf deiner Originalsicherung steht mit „CAL.1 32V“ im Grunde nur:

• Bauform / Kaliber: CAL.1
• Spannungsklasse: 32 V
  aber nicht automatisch die Amperezahl. Der eigentliche Sicherungswert kann innerhalb dieser Reihe unterschiedlich sein. Laut MTA gibt es bei PowerVal je nach Kaliber verschiedene Hochstromwerte; CAL.1 taucht in den Katalogen im hohen Strombereich auf.

Zu deiner Tabelle:
Die Tabelle zeigt offenbar typische Widerstandswerte für die verschiedenen PowerVal-Kaliber bei unterschiedlichen Nennströmen. Dass dort bei CAL.1 mehrere Stromstärken auftauchen, bestätigt genau den Punkt: CAL.1 allein sagt noch nicht, ob deine Sicherung 400 A, 500 A, 600 A usw. hat.

Dein Plan, die Sicherung nur zum Verladen/Schleppen einzusetzen und die Werkstatt dann prüfen zu lassen, ist vernünftig. Ich würde trotzdem bei einer Sache hart bleiben:
Nicht nach Farbe/Bauform endgültig freigeben lassen, sondern nach passendem Nennstrom.

Meine Einschätzung zu deinem Anlass-Szenario:

• Abwürgen
• sofort wieder Startknopf
• Gang noch drin
• Kupplung trennt evtl. nicht sauber

…kann einen extremen Stromstoß verursachen. Die PowerVal-Sicherungen sind genau für Starterkreise und deren Zuleitungen gedacht und sollen auch bei mechanischen Problemen wie blockierter Welle / Überstrom schützen. Das passt also grundsätzlich zu deiner Vermutung.

Aber auch dann gilt:
Wenn die Hauptsicherung wirklich geflogen ist, sollte die Werkstatt zusätzlich ansehen:

• Anlasser
• Plusleitung zum Anlasser
• Batterieklemme / Sicherungshalter
• Masseband
• und natürlich dein Kupplungsproblem

Denn nur vom „einmal falsch gestartet“ fliegt so ein Teil meist eher dann, wenn schon etwas vorgeschädigt war.

Unterm Strich:

• Nein, CAL.1 ist nicht dein individueller Sicherungswert.
• Ja, CAL.1 ist eine allgemeine MTA-Bezeichnung für diese Bauform/Kalibergröße.
• 32V ist die Spannungsangabe.

• Der richtige A-Wert muss separat stimmen. a= Ampere

  Gruß Micha