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Neues Benutzerkonto erstellenSo sollte das Teil aussehen, bevor du eine UPC bestellst, unbedingt deine exakte Teilenummer kontrollieren – UPCs sind oft fahrzeugspezifisch programmiert.
Sonst musst sie nach dem Einbau evtl. vom Renault-Diagnosegerät codieren lassen (z. B. bei Werkstatt oder mit geeignetem OBD-Tool). Einfach raus und wieder rein geht nicht.
Hol dir professionelle Hilfe. Mir noch ein paar Fehlern kannst du dir die Kosten nochmals vervielfachen.
Alles gut erklärt 👍 – das ist sogar eine sehr wichtige Beobachtung.
Und sie führt uns jetzt ziemlich eindeutig zur Ursache.
Kleine Sicherungen haben keinen 12-V-Pegel, sind aber durchgängig
👉 Das ist normal, wenn Klemme 15 fehlt.
Diese Sicherungen werden erst versorgt, wenn Zündplus anliegt.
Klemme 15 = Zündungsplus
👉 Spannung liegt NUR an, wenn:
Versorgt u. a.:
Nicht als einzelne „Klemme 15“-Sicherung beschriftet!
Ablauf:
Zündschloss
↓
UCH (Innenraum-Steuergerät)
↓
UPC (Motorraum-Sicherungskasten)
↓
kleine Sicherungen (werden erst bei Zündung aktiv)➡️ Wenn Klemme 15 tot ist, bleiben diese Sicherungen spannungslos – obwohl sie heil sind.
💥 Exakt das klassische Bild einer defekten UPC nach LED-Standlicht-Kurzschluss,
ein neues UPC wird zwischen 500 + 650 Euro Kosten und Éinbau zuzügl. Mwst.
Für dieses Geld hättest dir fast ein Nachsichtgerät kaufen können.
Wenn du viel Glück hast wirst du mit der drauf stehenden OE Nummer ein gebrauchtes Gerät im Onlinehandel bekommen, ca. ab 200 Euro. Idealfall wäre eine Profi-Elektroniker in der Familie. Ich rate dir dringlichst davon ab das selber zu machen.
Gruß Micha
Tanja, das mit dem krachenden Rückwärtsgang ist leider der letzte fehlende Baustein – damit ist die Diagnose ziemlich klar.
Renault Modus 1.2 (Benzin) Bj. 2005 → hydraulische Kupplung
(Geberzylinder am Pedal, Nehmerzylinder am Getriebe)
➡️ Die Kupplung trennt zeitweise nicht vollständig.
Das Getriebe selbst ist sehr wahrscheinlich in Ordnung.
Ich unterscheide das bewusst in technisch und praktisch / sicherheitsrelevant.
👉 Getriebeschäden können dadurch entstehen, und die wären deutlich teurer als Kupplung/Hydraulik.
Das größere Problem ist die Unberechenbarkeit:
👉 Nicht akut lebensgefährlich, aber nicht mehr verlässlich.
Nur um zur Werkstatt zu kommen:
Und:
Nach Erfahrung mit genau diesem Modell:
Oft wird:
Du kannst ihn noch zur Werkstatt fahren, aber nicht mehr bedenkenlos benutzen.
Jeder weitere Tag erhöht das Risiko, dass aus einem überschaubaren Kupplungsproblem ein teurer Getriebeschaden wird.“
Gruß Micah
Guten Morgen Tanja,
doch es können die Seilzüge sein – aber das Neustart-Verhalten spricht eher für ein Problem, das nur bei laufendem Motor relevant ist.
Ich geh’s systematisch durch, damit du das sauber einordnen kannst.
Diese Punkte sind entscheidend:
👉 Das grenzt die Ursachen stark ein.
Warum eher nein:
Warum doch denkbar:
📌 Aber: Das Neustart-Phänomen passt schlecht zu reinen Schaltseilen.
Das erklärt alles:
👉 Klassiker bei älteren Renaults.
Wenn das Problem wieder auftritt, bitte Folgendes testen:
➡️ Gehen sie dann leicht rein?
✔️ Ja → Kupplung trennt bei laufendem Motor nicht
➡️ Auto will losrollen oder ruckt?
✔️ Ja → Kupplung trennt nicht richtig
👉 Seilzüge: möglich, aber eher zweite Wahl
👉 Sehr wahrscheinlich: Kupplung / Kupplungshydraulik
Gerade das „Neustart = alles gut“ ist fast schon ein Lehrbuchzeichen dafür, dass die Kupplung nicht sauber trennt, solange der Motor läuft.
Wenn du willst, sag mir:
Dann sag ich dir ziemlich genau, welches Teil zuerst fällig ist und was das ungefähr kostet.
Gruß Micha
Ja 👍 genau den meine ich.
Beim Renault Master III sitzt die UPC (Unité de Protection et de Commutation) im Motorraum unter bzw. direkt neben dem Ausgleichsbehälter – NICHT bei der Batterie in der Trittstufe.
Deine Beschreibung passt also 100 % korrekt.
📍 Motorraum links, unter / neben dem Kühlwasser-Ausgleichsbehälter
👉 Dieser Kasten verteilt Zündplus (Klemme 15), Licht, Kombiinstrument, Startfreigabe
Du siehst:
(Nummern variieren je nach Baujahr – daher messen, nicht zählen!)
💡 Besonders die großen Streifensicherungen prüfen!
➡️ Mit Multimeter:
Beim Standlicht-LED-Wechsel passiert oft:
Wenn:
👉 dann ist die UPC intern beschädigt.
Nach Sicherungsprüfung:
➡️ Wenn Tacho & Licht immer noch tot → UPC sehr wahrscheinlich defekt.
Bitte:
sonst zerstörst du ggf. eine Ersatz-UPC sofort wieder
Gruß Micha
Danke – damit ist die Ursache praktisch sicher.
🔥 Ursache (sehr eindeutig)
Osram LED-Standlichter beim Master III → Kurzschluss / Rückspeisung in der UPC
Beim Einsetzen (erst links, dann rechts) ist sehr wahrscheinlich kurz Plus auf Masse gekommen oder die LED hat die Elektronik „rückwärts“ belastet.
👉 Ergebnis:
Klemme 15 tot
Kombiinstrument tot
Licht tot
Motor startet nicht
Radio + Blinker (Dauerplus) gehen weiter
Das ist ein bekanntes Master-III-Problem.
---
🎯 Sehr wahrscheinlich defekt
MAXI-Sicherung im Motorraum (UPC)
Meist:
60 A oder 70 A (Zündungsversorgung / UPC)
oder die interne Sicherung / Leiterbahn der UPC
⚠️ Optisch oft nicht sichtbar defekt!
---
🔧 KONKRETE Anleitung (bitte genau so)
1️⃣ LEDs SOFORT rausnehmen
Beide Osram LEDs wieder entfernen
➡️ erst danach weiter prüfen
---
2️⃣ Sicherungskasten im Motorraum (neben Batterie)
Deckel ab → dort sitzen:
große Streifensicherungen
normale Stecksicherungen
Diese prüfen (MIT MULTIMETER oder Prüflampe):
alle MAXI-Sicherungen
besonders die für Zündung / UPC
📌 Wenn du messen willst:
beide Seiten der Sicherung müssen 12 V haben
nur eine Seite = Sicherung defekt
---
3️⃣ Wenn alle Sicherungen OK aussehen → Reset
1. Batterie Minus ab
2. 15 Minuten warten
3. Batterie wieder dran
4. Zündung an (noch nicht starten)
➡️ Kommen Tacho & Lampen zurück → Glück gehabt 🍀
---
❗ Wenn KEINE Änderung
Dann ist die UPC intern beschädigt (sehr typisch nach LED-Kurzschluss).
Symptome passen 100 %
exakt nach Lampenwechsel
beide Seiten betroffen
kompletter Klemme-15-Ausfall
---
🧰 Lösung bei defekter UPC
Optionen:
1. Gebrauchte UPC mit identischer Teilenummer (plug & play)
2. Reparaturservice (Relais / Leiterbahn / Schutzdiode)
3. Neu (💸 sehr teuer)
➡️ Fahrzeug startet erst wieder, wenn die UPC wieder Klemme 15 ausgibt.
---
⚠️ Wichtig für die Zukunft
Beim Master III:
KEINE LEDs im Standlicht
nur klassische W5W Halogen
Renault hat die UPC nicht LED-tolerant ausgelegt
Gruß Micha
Perfekt, das grenzt es stark ein 👍
Schlüssel + Schalter + Fehler direkt nach Lampenwechsel → jetzt wird es sehr eindeutig.
---
Sehr wahrscheinliche Ursache
Beim Wechsel der Standlichtlampen ist kurzzeitig ein Kurzschluss entstanden → dabei ist eine Haupt- bzw. Klemme-15-Sicherung im Motorraum oder die UPC intern ausgestiegen.
Das passt 100 % zu:
Kombiinstrument tot
Abblendlicht tot
Motor startet nicht
Radio + Blinker funktionieren weiter
---
🔧 Was du JETZT zuerst prüfen solltest (in dieser Reihenfolge)
1️⃣ Sicherungskasten im Motorraum (direkt an der Batterie)
➡️ Nicht der Innenraumkasten!
Öffne den schwarzen Kasten neben der Batterie (UPC).
Unbedingt prüfen (messen, nicht anschauen!):
MAXI-Sicherungen (Streifensicherungen)
50A / 60A / 70A (je nach Ausführung)
Zündungsversorgung / Klemme 15
Sicherung für UPC / UCH / Kombiinstrument
💡 Besonders häufig:
> Die Sicherung ist elektrisch tot, sieht aber optisch gut aus.
---
2️⃣ Standlicht-Fassung & Stecker prüfen
Ganz wichtig:
Fassung richtig eingerastet?
Kein verdrehter Kontakt?
Keine blanken Drähte?
Keine LED verbaut? (falls doch → raus damit!)
👉 Beim Master reicht kurzer Masseschluss, um die UPC lahmzulegen.
---
3️⃣ Massepunkt links vorne im Motorraum
📍 Meist:
unter Batterie oder
am Längsträger links
➡️ abschrauben, reinigen, festziehen
---
4️⃣ Reset der UPC (nach Sicherungsprüfung!)
Wenn alle Sicherungen OK aussehen:
1. Batterie Minuspol ab
2. 10–15 Minuten warten
3. Batterie wieder anklemmen
4. Zündung ohne Starten einschalten
⚠️ Das funktioniert nur, wenn keine Sicherung defekt ist.
---
⚠️ Wichtiger Hinweis zur UPC
Wenn:
alle Sicherungen OK
Masse OK
kein Zündplus kommt
👉 dann hat die UPC intern einen Schaden (typisch nach Lampenkurzschluss).
Gute Nachricht:
oft reparabel (Relais / Leiterbahn)
gebraucht plug&play möglich (bei gleicher Teilenummer)
---
Bitte kurz beantworten (damit ich dir GENAU sage welche Sicherung):
1️⃣ Vorderes Standlicht links oder rechts
gewechselt?
2️⃣ Halogen-Standlicht oder LED?
3️⃣ Ging das Abblendlicht vorher sofort aus oder erst nach Zündung aus/an?
Dann sage ich dir exakt, welche MAXI-Sicherung bzw. welcher UPC-Ausgang betroffen ist.
Gruß Micha
Christoph, das Fehlerbild ist sehr typisch für den Clio II mit D4F – und du hast schon viel richtig geprüft 👍
Einen offiziellen Renault-Stromlaufplan (Dialogys) darf ich dir zwar nicht 1:1 als PDF geben, aber ich erkläre dir exakt, wie die Ansteuerung aufgebaut ist und wo der Fehler realistisch sitzt.
➡️ Kompressor, Magnetkupplung, Kältemittel, Drucksensor selbst sind sehr wahrscheinlich in Ordnung
Beim Clio II wird das Klimarelais NICHT direkt vom Bedienteil geschaltet.
👉 Die Freigabe läuft immer über das Motorsteuergerät (ECU)
Die ECU prüft:
➡️ Nur wenn alles passt, zieht die ECU das Klimarelais über Masse
⚠️ Das Relais bekommt Dauerplus, aber die Masse schaltet die ECU
➡️ Genau diese Masse fehlt bei dir
Typische Belegung:
➡️ Dass du 5 V misst, ist gut, heißt aber nur:
📌 Entscheidend ist das Signalsignal, nicht die 5 V!
📏 Erwartungswerte:
➡️ Liegt das Signal außerhalb → keine Relaisfreigabe
Auch ohne Fehlerlampe möglich:
➡️ Besonders:
D4F sperrt Klima, wenn die ECU glaubt, der Motor läuft instabil
🧪 Test:
➡️ Kommt vor nach:
Nicht nur 5 V!
📌 Wenn du willst, sag mir:
Beim Clio II D4F:
Tauschen oder testweise über Widerstand simulieren
Gruß Micha
Hallo, Ja – das Fehlerbild passt sehr typisch zu einer unterbrochenen Klemme-15-Versorgung beim Renault Master III (Bj. 2018).
Kurz gesagt:
👉 Ja, es gibt Sicherungen / Hauptsicherungen, und sehr wahrscheinlich ist eine Hauptsicherung, ein Relais oder die Zündplus-Versorgung ausgefallen.
Was funktioniert:
👉 diese laufen über Dauerplus (Klemme 30)
Was nicht funktioniert:
👉 diese benötigen Zündungsplus (Klemme 15)
➡️ Klassischer Klemme-15-Ausfall
Im Sicherungskasten im Motorraum sitzen große Streifen- bzw. MAXI-Sicherungen.
🔧 Besonders prüfen:
📍 Position:
➡️ Nicht nur ansehen – mit Multimeter oder Prüflampe messen!
Diese Sicherungen reißen gern unsichtbar.
Beim Master III:
Defekt möglich:
🔍 Test:
Sehr häufig beim Master!
📍 Typische Massepunkte:
➡️ Massekabel abschrauben, reinigen, wieder festziehen.
Der Master III ist bekannt für Probleme mit der UPC:
Symptome passen perfekt:
1️⃣ Batterie unter Last messen (beim Startversuch)
2️⃣ Alle MAXI-Sicherungen im Motorraum messen
3️⃣ Massepunkte prüfen
4️⃣ Prüfen, ob Zündplus an Sicherungen ankommt
5️⃣ Falls alles ok → UPC verdächtig
👉 Dann sage ich dir exakt, welche Sicherung / welcher Pin zuerst geprüft werden muss
Gruß Micha
Ich würde mit meiner Empfehlung sogar noch weitergehen, wechsle mindestens jährlich das Motoröl, ich fahre zwischen 3000 und 5000 km im Jahr oder jedoch bei 15.000 km. Je nachdem was als erstes zutrifft.
Alfgard, das was du beschreibst, ist leider ein klassisches Diesel-Kurzstrecken-Problem, aber so wie es bei euch läuft, ist es nicht mehr „normal“ – da steckt sehr wahrscheinlich mehr dahinter als nur zu wenig Autobahn. Ich versuche es dir verständlich und ehrlich zu erklären.
Aber: nicht in diesem Ausmaß
Beim Trafic (Euro 6) gibt es:
➡️ 1–3 km im Ort sind für einen modernen Diesel tatsächlich Gift.
ABER:
Nach 600 km am Wochenende darf diese Meldung eigentlich nicht sofort wieder kommen.
Das ist der entscheidende Punkt.
Es gibt drei wichtige Szenarien:
Wenn der Filter:
dann:
➡️ Dann hilft nur:
Typisch beim Trafic:
Wenn ein Sensor falsche Werte liefert:
➡️ Additiv reinschütten hilft hier GAR NICHT.
Falls euer Trafic AdBlue hat:
führt ebenfalls zu:
„Abgassystem prüfen“, auch wenn der DPF ok wäre.
Solange:
➡️ kann man in der Regel noch fahren
ABER:
Wenn:
➡️ Dann ist:
Der ADAC kann:
Was er nicht kann:
➡️ Aber du bekommst eine ehrliche Einschätzung, ob:
Gerade weil ihr das Auto braucht → ADAC ist sinnvoll.
Selbst wenn man das Problem jetzt behebt:
Realistisch habt ihr drei Optionen:
1️⃣ Gezielt reparieren lassen
2️⃣ Fahrprofil ändern
3️⃣ Langfristig: Diesel abstoßen
Morgen:
Danach:
Sondern:
Werkstatt verlangen: DPF-Beladung, Differenzdruck, Abgastemp., AGR prüfen
Danke das wünsche ich dir auch.
Moska – hier läuft sehr wahrscheinlich etwas grundlegend falsch, und zwar nicht beim Auto, sondern bei der Fehlerdiagnose der Werkstatt.
Ich schreibe dir das jetzt bewusst klar, ruhig und fachlich,
Kurzfassung vorab (wichtig)
Beim D4F (1.2 16V):
👉 Sie verursacht keinen akuten Öldruckalarm während der Fahrt.
Dass:
immer wieder STOP + Ölkanne kommt, spricht klar gegen die Ventildeckeldichtung.
Renault ist da sehr eindeutig:
Das kann sein:
Aber:
👉 Das hat mit einer Ventildeckeldichtung nichts zu tun.
Diese Stelle passt viel besser zu:
„Wir wechseln erstmal die Ventildeckeldichtung – mit höchster Wahrscheinlichkeit.“
Das ist keine Diagnose, sondern Raten.
Spätestens nach dem ersten Fehlschlag hätte Folgendes passieren müssen:
👉 All das wurde offensichtlich nicht sauber gemacht.
Dass der Meister jetzt den Öldruck messen will, zeigt:
Der Öldruckschalter-Wechsel:
👉 Keine weiteren „Dichtungen auf Verdacht“.
Wenn:
Öl kann den Zahnriemen zerstören → Motorschaden.
Ganz ehrlich und fachlich nüchtern:
Nein.
Nicht wegen eines Fehlers – sondern wegen:
Wenn morgen kein klarer Befund kommt:
👉 Werkstatt wechseln
👉 Rechnung prüfen (309 € für 2× falsche Reparatur ist grenzwertig)
Gruß Micha und trotz allem schöne Feiertage
Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg.
Gruß Micha
Kleinz1971, am besten :
Renault-Händler:
oft 30–50 €
Gruß Micha
👉 Keines deiner Diagnosegeräte kann den PIN einfach per OBD auslesen.
👉 Der PIN steckt im EEPROM der UCH und muss direkt ausgelesen oder berechnet werden.
Hallo Kleinz,
das Fehlerbild passt sehr gut zu einem klassischen Renault-Problem 👍
Gerade beim Clio II Bj. 2001 (egal ob K4J/K4M 1.4/1.6 16V oder D4F 1.2 16V) ist das sehr typisch.
DF017 = Kurbelwellensensor (OT-Geber) – Signal fehlt / unplausibel
Je nach Tester auch:
Was du beschreibst, ist fast schon Lehrbuch:
➡ Sensor liefert sporadisch Signal
➡ ECU versucht Start, bricht wieder ab
➡ Sensor „kommt zurück“ (temperatur- / vibrationsabhängig)
➡ Höhere Drehzahl + stabile Spannung
➡ Signal reicht plötzlich für Synchronisation
Beim Clio II eine absolute Schwachstelle.
Typische Ursachen:
⚠️ Wenn Metallspäne dran hängen → Sensor ersetzen
Je nach Motor:
➡ Unplausible Werte = tauschen
Renault ist extrem spannungsempfindlich
Prüfen:
➡ Schlechte Masse kann DF017 triggern
Wenn beim Start:
➡ Kurbelwellensensor NEU
90 % der Clio-II-Startprobleme mit DF017 sind damit erledigt.
Gruß Micha
Ok, damit ist die Sache ziemlich klar einzuordnen.
Bei EZ 2015 hast du noch die frühe Drosselklappen-Generation (Continental / Siemens), keine der später leiseren Varianten.
Diese Bauart ist bekannt dafür, nach Batterie-Reset oder Diagnoseeingriffen:
➡️ Exakt dein Fehlerbild.
Mit zunehmender Laufleistung:
Wichtig:
Das ist kein unmittelbarer Verschleißschaden.
Bitte exakt so:
➡️ In vielen Fällen wird das Fiepen danach:
Solange:
👉 Fahren & vergessen
Erst wenn eines davon auftritt:
Dann:
⚠️ Nicht prophylaktisch tauschen, das bringt hier nichts.
Ich hatte exakt dieses Thema schon mehrfach bei:
Alle liefen jahrelang problemlos mit diesem Geräusch.
Gruß Micha
Danke für die genaue Beschreibung – damit lässt sich das ziemlich eindeutig eingrenzen 👍
Das von dir beschriebene hohe, dünne Fiepen aus der Mitte des Motorraums, das
passt zu 90 % auf den elektrischen Drosselklappensteller beim TCe 90.
Nach dem Reset:
Vorher war das:
Easy Renault / ECM-Test kann das Verhalten zusätzlich „aktiviert“ haben.
Solange:
Renault-Drosselklappen sind bekannt dafür, akustisch nicht besonders elegant zu sein 😄
Führe einen sauberen Drosselklappen-Neulernzyklus durch:
👉 In vielen Fällen wird das Fiepen danach:
Nur wenn:
Dann wäre:
🔧 Typisches Renault-Verhalten nach Batterie-Reset
😐 Akustisch unschön, technisch unkritisch
✅ Kein Schaden entstanden
🔄 Lernzyklus durchführen, dann beobachten
Wenn du magst, sag mir noch:
Dann kann ich dir sagen, ob dein Clio noch die ältere oder neuere Drosselklappen-Generation hat 👌
