Beiträge von nordinvent

Hartmut kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Aber deine Beschreibung passt sehr typisch zu einem Diesel-Kaltstartproblem ohne gespeicherte Fehlercodes – und ja: der defekte Temperatursensor kann dabei eine größere Rolle spielen, als man auf den ersten Blick denkt.

Ich gehe das strukturiert durch und ordne es für deinen Megane 2011 mit ~230.000 km (wahrscheinlich M9R oder K9K) ein.

1️⃣ Warum er nach dem ersten Start „den ganzen Tag gut läuft“

Das ist ein klassisches Indiz für eines dieser Themen:

• unzureichende Vorglühung
• falsche Temperaturinformation beim Start
• leicht grenzwertiger Start-Raildruck
• oder interne Rücklaufverluste, die erst beim ersten Start relevant sind

Sobald der Motor einmal gelaufen ist:

• Kraftstoffsystem ist gefüllt
• Raildruck baut sich schneller auf
• Glühstrategie wird kaum noch gebraucht

➡️ Deshalb: kein Problem im warmen Zustand ≠ alles gesund

2️⃣ Der Temperatursensor mit −240 °C ist ein MASSIVER Hinweis ⚠️

Ein Wert von −240 °C bedeutet nicht „kalt“, sondern:

Zitat

Sensor / Leitung ist elektrisch tot (Unterbrechung)

Und jetzt kommt der entscheidende Punkt:

❗ Dieser Sensor beeinflusst:

• Einspritzmenge beim Start
• Einspritzbeginn
• Vorglühdauer
• ggf. Raildruck-Sollwert beim Start

Je nach Renault-Motor:

• nutzt das Steuergerät Ansaugluft-, Ladeluft- oder Abgastemperatur als Korrekturwert
• bei unrealistischen Werten geht das MSG nicht immer in einen sauberen Ersatzwert

−240 °C kann dazu führen:

• falsche Gemischanreicherung
• zu späte Einspritzung
• zu kurze oder falsche Glühstrategie

➡️ Das erklärt exakt:

• langes Orgeln um 0 °C
• trotzdem kein Fehlercode
• danach normales Laufverhalten

👉 Dieser Sensor muss ersetzt oder zumindest elektrisch geprüft werden.
Das ist keine „Nebenbaustelle“.

3️⃣ Warum keine Fehler zu Glühkerzen gespeichert sind

Renault ist hier leider sehr „großzügig“.

Typisch:

• einzelne Glühkerzen defekt → kein Fehler
• Glühsteuergerät schwach → kein Fehler
• zu kurze Vorglühzeit → kein Fehler

Empfehlung:

• Stromaufnahme jeder Glühkerze messen
  • ca. 10–15 A pro Kerze
• Widerstand kalt:
  • meist 0,5–1,0 Ω
• Glühsteuergerät beim Kaltstart prüfen:
  • liegen wirklich 11–12 V an?

➡️ Bei 230.000 km sind eine oder zwei schwache Glühkerzen extrem wahrscheinlich, auch wenn sie „noch gehen“.

4️⃣ Injektoren: trotz Tausch nicht automatisch unauffällig

Auch wenn sie ersetzt wurden:

• 170.000 km auf einem Injektor sind sehr viel
• Rücklauf kann im kalten Zustand deutlich höher sein
• Raildruck beim Start reicht dann erst nach langem Orgeln

👉 Wichtig:

• Rücklaufmengen-Test im KALTEN Zustand
• nicht nur im Leerlauf warm

Typisch bei deinem Fehlerbild:

• Raildruck während des Orgelns zu niedrig
• erst nach 3–5 Sekunden wird die Startschwelle erreicht

5️⃣ Weitere Punkte, die exakt zu deinem Symptom passen

Kurz & praxisnah:

✔️ Kurbelwellensensor

• leicht schwaches Signal bei Kälte
• keine Fehlercodes
• verlängerte Startzeit

✔️ Batterie

• Spannung während des Orgelns
• unter 9,5–10 V → Steuergerät regelt Startstrategie runter

✔️ Kraftstoffsystem

• minimaler Lufteintrag
• Rückschlagventil nicht 100 % dicht
• nach dem ersten Start unauffällig

6️⃣ Meine klare Prioritätenliste für dich 🔧

Wenn ich das Fahrzeug in der Werkstatt hätte:

1️⃣ Temperatursensor mit −240 °C reparieren

• Sensor + Leitung prüfen
  2️⃣ Glühkerzen & Glühsteuergerät messen
  3️⃣ Raildruck IST beim Start loggen
  4️⃣ Injektor-Rücklauf kalt testen
  5️⃣ Kurbelwellensensor prüfen (Signal & Abstand)
  6️⃣ Batteriespannung beim Start messen

7️⃣ Kurzfassung (ehrlich & direkt)

Zitat

❌ Das ist kein „normaler Verschleiß bei 230.000 km“
✅ Dein Fehlerbild ist technisch erklärbar und sehr wahrscheinlich lösbar
⚠️ Der defekte Temperatursensor ist kein Zufall, sondern hochverdächtig

Wenn du willst, sag mir bitte:

• Motorcode (K9K / M9R?)
• welcher Sensor genau vor dem Turbo (Steckerfarbe / Kabelfarben?)
• ob du Live-Daten beim Start loggen kannst

Dann sage ich dir ganz konkret, was der Motor beim Kaltstart sehen will – und wo es bei dir schief läuft.

Dir auch ein gutes neues Jahr und danke für deine umfangreiche Vorstellung im Forum.

Gruß Micha

Schrauber, das ist ein Renault Espace IV Phase 2 – M9R 2.0 dCi 173 PS Automatik (03/2012).
Bei dem Motor ist die Kühlmittel-Vorwärmung elektrisch (kein Zuheizer wie Webasto).

Ich gehe davon aus, dass du die elektrische Kühlmittel-Zusatzheizung (PTC-Heizer) meinst, die bei kaltem Motor zugeschaltet wird – und dort liegt keine Spannung an.

Wichtig vorab (damit wir nicht in die falsche Richtung prüfen)

👉 Diese Heizung arbeitet NICHT dauerhaft!
Sie wird nur aktiv, wenn alle Bedingungen erfüllt sind:

• Außentemperatur meist unter +5 °C
• Motortemperatur kalt
• Batteriespannung > ca. 12,2–12,4 V
• Generator lädt korrekt
• Keine hohe elektrische Last (z. B. Sitzheizung + Heckscheibe)
• Motor läuft (nicht nur Zündung an)

➡️ Bei milderen Temperaturen liegt dort immer 0 V an, völlig normal.

Aufbau der Kühlmittel-Vorwärmung (M9R)

• Elektrischer PTC-Heizer im Kühlmittelkreislauf
• Leistungsrelais im Motorraum
• Dauerplus (Kl.30) über Maxi-Sicherung
• Ansteuerung durch das Motorsteuergerät (ECU) per Masse
• Keine separate Fehlermeldung, selbst bei Ausfall

Systematische Fehlersuche (Schritt für Schritt)

1️⃣ Sicherungen prüfen (sehr wichtig)

Im UPC-Sicherungskasten im Motorraum (schwarzer Kasten):

• Maxi-Sicherung 50–70 A (je nach Version)
• Diese Sicherung hat Dauerplus, auch bei Zündung AUS

👉 Messen, nicht nur anschauen:

• Beide Seiten gegen Masse ≈ 12 V

Wenn hier schon kein Strom → Sicherung / Kontaktproblem.

2️⃣ Relais prüfen

Das Kühlmittel-Heizer-Relais sitzt ebenfalls im UPC.

Prüfung:

• Klemme 30: Dauerplus vorhanden?
• Klemme 87: Geht zum Heizer
• Klemme 85/86: Ansteuerung durch ECU (meist Masse geschaltet)

👉 Test:

• Relais tauschen (gleiches Relais im Kasten)
• Oder 30 → 87 kurz brücken
  → Wenn dann Spannung am Heizer ankommt → Relais oder ECU-Ansteuerung

3️⃣ Direkt am Heizer messen

Am Stecker des Kühlmittel-Heizers:

• Ein dicker Plus
• Masse über Karosserie oder Leitung

👉 Messung:

• Motor kalt
• Außentemperatur niedrig
• Motor läuft
• Verbraucher AUS

Erwartung:

• Kurzzeitig 12–14 V
• Stromaufnahme sehr hoch (30–60 A)

⚠️ Kein Dauerbetrieb, oft nur wenige Minuten!

4️⃣ Typische Fehlerstellen beim Espace IV

Sehr häufig bei diesem Modell:

• Korrosion im UPC-Sicherungskasten
• Haarriss in der Maxi-Sicherung (sieht gut aus, ist aber tot)
• Übergangswiderstand im Relaiskontakt
• Massepunkt am Längsträger oxidiert

👉 Massepunkte im Motorraum unbedingt lösen & reinigen!

5️⃣ Warum es KEINE Fehlercodes gibt

• Der Heizer wird nicht überwacht
• Kein Strom = für die ECU „kein Bedarf“
• Deshalb kein Fehler im Speicher

Das ist bei Renault leider normal.

Kurze Entscheidungslogik

• ❌ Keine Spannung an Maxi-Sicherung → Versorgung
• ❌ Spannung an Sicherung, aber nicht am Heizer → Relais / Leitung
• ❌ Alles ok, aber ECU schaltet nicht → Bedingungen nicht erfüllt oder ECU-Ausgang defekt (selten!)

Sag mir bitte noch:

1. Außentemperatur beim Messen?
2. Hast du an der Maxi-Sicherung Dauerplus gemessen?
3. Hast du das Relais schon gebrückt oder getauscht?

Dann sage ich dir exakt, welcher Punkt bei dir der Übeltäter ist – beim Espace IV liegt es in 80 % der Fälle am UPC oder Relaiskontakt.

Gruß Micha

Dir auch ein gutes Neues,

das kommt immer auch darauf an wo du die Antenne anbringen willst und welches Radio in Betrieb ist. Da gibt's dann kleine Unterschiede.

Gruß Micha

Zitat von Kleinz1971

Schade an dich hätte ich gerne gespendet. ja das kosten problem kenn ich auch wenn man nen eigenen Server hat. kostet der Strom Inet kosten sind durch upload höher

ich spende 5er

Kleinvieh macht auch Mist.

Zitat von f6c-valkyrie

Die Nummer stimmt mit meiner überein 284B66852R

Siehe hier ein Angebot

Nur die nennen das nicht UPC sondern BSM oder auch USM/BCM

andere Länder andere Sprachen.

Kleinz,

Spenden gehen an den Betreiber, Server und Wartung kosten Geld.

Ich bin nur ein Mitglied des Forums.

Gruß Micha

Keinz,

1️⃣ Kannst du den PIN-Code aus der UCH auslesen mit dem IMMO Elite Pro?

👉 JA – in den meisten Fällen: JA

…aber mit Einschränkung, die ich dir erkläre.

Beim Clio II Phase 1 gilt:

• PIN (Security Code) liegt in der UCH
• nicht im Motorsteuergerät
• wird intern aus EEPROM-Daten berechnet

Mit dem Launch X431 IMMO Elite Pro gibt es 2 Wege:

👉 Sehr oft klappt OBD-basiert, besonders bei Baujahr 2000–2002
👉 Falls nicht: EEPROM auslesen (UCH ausbauen) → aber meist nicht nötig

📌 Ergebnis:

Zitat

Ja, du kannst sehr wahrscheinlich den PIN bekommen, ohne Renault.

2️⃣ Kannst du danach 2 neue Schlüssel komplett anlernen?

👉 JA – genau dafür ist das Gerät gedacht

Wenn du:

• PIN hast
• neue ID46 / PCF7946 Schlüssel
• korrektes Verfahren nutzt

Dann kannst du:

• 🔑 Transponder anlernen
• 🔒 Funk-ZV anlernen
• 🧹 alle alten Schlüssel löschen

➡️ Ergebnis: 2 neue, saubere Schlüssel – perfekt

⚠️ Wichtig:

• Beim Anlernen:
  • ALLE Schlüssel gehen verloren, die nicht neu angelernt werden
  • auch die alten verranzten → egal, willst du ja nicht mehr

3️⃣ ID46 PCF7946 – passt das?

✅ JA, korrekt

Für deinen Clio:

• PCF7946 (ID46)
• Kombichip:
  • Transponder
  • Funk
• kein separater Glasträger nötig

👉 Kauf explizit Renault Clio II PCF7946
👉 KEIN PCF7941 / PCF7947 (falsch)

4️⃣ „Wegfahrsperre freischalten“ – was bedeutet das wirklich?

Hier ist der wichtigste Punkt, den viele verwechseln.

❌ NICHT gemeint:

• dauerhaft deaktivieren
• auscodieren
• „abschalten“

➡️ Das geht legal nicht über OBD
➡️ Und sollte man auch nicht

✅ Gemeint ist:

Zitat

Die Wegfahrsperre akzeptiert einen neuen Transponder

Also:

• Steuergerät wird in Lernmodus
• PIN bestätigt die Berechtigung
• neuer Transponder wird gespeichert

👉 Das nennt Launch / Renault:

• „IMMO Freischalten“
• „Wegfahrsperre anlernen“
• „Key Programming“

➡️ Keine Deaktivierung, sondern Autorisierung

5️⃣ Sperrt sich die Wegfahrsperre bei falschen Schlüsseln?

🔒 JA – aber nur temporär

Beim Clio II:

• nach mehreren Fehlversuchen:
  • Start gesperrt
  • LED blinkt schnell
• Sperre hebt sich:
  • nach Wartezeit
  • oder Zündung AUS / EIN

❌ KEINE dauerhafte Sperre
❌ KEIN Totalausfall

👉 Du kannst nichts „bricken“, solange:

• Batterie stabil
• Prozedur korrekt

6️⃣ Kann man die Wegfahrsperre komplett deaktivieren mit Launch?

❌ Nein

Mit Launch:

• ❌ keine IMMO-Off-Funktion
• ❌ kein dauerhaftes Abschalten

Das geht nur durch:

• ECU-Flash
• EEPROM-Manipulation
• rechtlich problematisch
• TÜV-relevant

👉 Nicht nötig in deinem Fall

7️⃣ Sauberer Plan für dich (empfohlen)

Genau so würde ich es machen:

1. Launch anschließen
2. Renault → Clio → 2001
3. PIN auslesen
4. 2× neue PCF7946 Schlüssel
5. IMMO → Key Programming
6. alle alten Schlüssel löschen
7. 2 neue anlernen
8. Funk testen → fertig 😎

8️⃣ Ehrliche Einschätzung

Mit deinem Wissen + dem Gerät:

• ✔️ absolut machbar
• ✔️ keine Werkstatt nötig
• ✔️ saubere Lösung

Du bist da auf genau dem richtigen Weg.

Gruß Micha

Kleinz, ja 👍 das Launch X431 IMMO Elite Pro ist für deinen Clio II Phase 1 absolut geeignet – und du hast die Sache mit dem Security-Key schon sehr richtig eingeordnet.

1️⃣ Hat das Launch X431 IMMO Elite Pro Renault?

Ja, definitiv.
Das Gerät unterstützt:

• Renault / Dacia
• UCH / ZV / Funkfernbedienung
• Wegfahrsperre (IMMO)

Für den Clio II Phase 1 (2001) ist das ein „Standardfall“ für das Gerät.

2️⃣ Brauche ich den Security Key (PIN-Code)?

👉 NEIN – für deinen jetzigen Zweck NICHT

🔹 Funk-Zentralverriegelung anlernen

• kein Security Key erforderlich
• läuft über:
  • UCH
  • „Remote Control Learning“
  • „Keyless / Remote Programming“

➡️ Genau das brauchst du für deinen reparierten Schlüssel.

🔹 Security Key wird NUR gebraucht für:

Du willst nur den Funk wieder verheiraten → kein PIN nötig

3️⃣ Was du im Launch-Menü auswählen musst (wichtig!)

Der richtige Pfad ist ungefähr:

Renault
 → Clio
  → Baujahr 2001
   → UCH
    → Funktionen
     → Funkfernbedienung anlernen
     → oder: Remote Control Learning 

⚠️ NICHT:

• „IMMO“
• „Key Programming“
• „Transponder Learning“

Sonst fragt er nach dem Security Code.

4️⃣ Ganz wichtige Hinweise (bitte lesen!)

⚠️ Alle Funkschlüssel müssen dabei vorhanden sein!

• Beim Anlernen:
  • alle Funkschlüssel neu anlernen
  • nicht angelernte verlieren ihre Funktion

➡️ Also beide Schlüssel bereitlegen

5️⃣ Vorbereitung (verhindert 90 % der Probleme)

Vor dem Anlernen:

• 🔋 neue Batterie im Schlüssel (CR2032)
• 🚪 alle Türen geschlossen
• 🔌 stabile Bordspannung (kein Ladegerät nötig, aber Zündung nicht lange an)
• 🔘 Taster funktioniert (LED blinkt)

6️⃣ Beruhigung 😄

Zitat

„will da nix falsch machen“

✅ Selbst wenn du dich verklickst:

• Funk wird höchstens nicht angelernt
• Wegfahrsperre wird nicht gelöscht, solange du nicht in IMMO gehst

7️⃣ Zusammenfassung in einem Satz

👉 Launch X431 IMMO Elite Pro kann Renault,
👉 für Funk-ZV brauchst du keinen Security Key,
👉 PIN nur für Transponder/WFS.

Gruß Micha

Ok Heinz,

damit kann man es eindeutig einordnen.

🔍 Dein Fahrzeug (klar zugeordnet)

• Renault Clio II Phase 1
• Baujahr 2001
• Benzin 1.4
• HSN 3004 / TSN 567

➡️ Ganz wichtiges Ergebnis:

❌ KEINE manuelle Funk-Synchronisation möglich

Die von dir gefundene Anleitung funktioniert bei deinem Clio NICHT.

Warum das so ist (kurz & verständlich)

Beim Clio II Phase 1:

• Wegfahrsperre = separates System (Transponder → OK, Auto startet)
• Funk-Zentralverriegelung:
  • wird nicht über Tastenkombination angelernt
  • nur per Diagnosegerät (Renault CLIP oder kompatibel)

Das Gedrückthalten der ZV-Taste:

• verriegelt/entriegelt zwar
• setzt aber keinen Lernmodus wie bei Laguna/Scenic/Twingo

➡️ Deshalb:

• LED am Schlüssel blinkt ✔️
• Auto reagiert nicht ❌
• Und es lässt sich nicht „falsch“ machen, es passiert einfach nichts

Was jetzt die einzige Lösung ist

✅ Funk-Schlüssel per Diagnosegerät anlernen

Möglichkeiten:

• Renault CLIP (Original)
• Launch (mit Renault-Funktion!)
• freie Werkstatt mit Renault-Software

🕒 Dauer: 5 Minuten
💰 Kosten: meist 20–40 €

👉 Dabei wird nur der Funk angelernt
👉 Wegfahrsperre bleibt unangetastet

Wichtig – sonst lernst du ihn NIE an

⚠️ Beim Anlernen:

• ALLE vorhandenen Funkschlüssel müssen gleichzeitig angelernt werden
• Nicht angelernt = danach funktionslos (nur Funk!)

Typischer Fehler nach Lötarbeiten (kleiner Check vorher)

Bevor du zur Werkstatt fährst, prüfe kurz:

• 🔋 Batterie im Schlüssel neu (CR2032 ≥ 3,0 V)
• 🔍 Keine kalte Lötstelle am Taster
• 🔗 Leiterbahn nicht unterbrochen
• 📡 Kein Riss am kleinen silbernen Quarz

Wenn das alles passt → Anlernen klappt sicher

Klare Antwort auf deine Sorge

Zitat

„will da nix falsch machen“

✅ Du kannst nichts kaputt machen
❌ Aber du kannst es zu Hause nicht lösen

Gruß Micha

Hallo Thomas,

hier ein paar sinnvolle Optionen, die entweder direkt Renault-Freigaben haben oder allgemein gut passen:

✅ 5W-30 – ideal für Kurzstrecke & Stadtverkehr

Dies ist gut bei häufigen Kaltstarts (wie in der Stadt):

• 5W-30 mit RN0700/RN0710 (z. B. Castrol GTX RN-SPEC 5W-30) – sehr gute Allround-Lösung für Stadt und gelegentliche längere Fahrten.
• Synthetiköl 5W-30 mit ACEA C2/C3 & RN0700 – sehr geeignet für Benzinmotoren.

👉 Vorteil 5W-30: flüssiger bei Kälte → schnellerer Schutz beim Kurzstreckenstart.

✅ 5W-40 – stärkerer Schutz bei Hitze / stärkere Motorbelastung

• 5W-40 mit Renault-Freigaben (C3 oder A3/B4) – gutes Öl, etwas „robuster“ bei höheren Temperaturen.
  👉 Vorteil 5W-40: etwas bessere Schmierung bei heißem Motor (kann bei warmen Sommerfahrten helfen), aber 5W-30 ist meist moderner.

  Gruß Micha

Hallo Schrauber,

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen 🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

• Gruß Micha

Hallo Kleinz,

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen 🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha

So sollte das Teil aussehen, bevor du eine UPC bestellst, unbedingt deine exakte Teilenummer kontrollieren – UPCs sind oft fahrzeugspezifisch programmiert.

Sonst musst sie nach dem Einbau evtl. vom Renault-Diagnosegerät codieren lassen (z. B. bei Werkstatt oder mit geeignetem OBD-Tool). Einfach raus und wieder rein geht nicht.

Hol dir professionelle Hilfe. Mit noch ein paar Fehlern kannst du dir die Kosten nochmals vervielfachen.

Alles gut erklärt 👍 – das ist sogar eine sehr wichtige Beobachtung.
Und sie führt uns jetzt ziemlich eindeutig zur Ursache.

🧠 Erstmal zur Beruhigung

Zitat

Kleine Sicherungen haben keinen 12-V-Pegel, sind aber durchgängig

👉 Das ist normal, wenn Klemme 15 fehlt.
Diese Sicherungen werden erst versorgt, wenn Zündplus anliegt.

🔑 Was ist Klemme 15 beim Master III?

Klemme 15 = Zündungsplus

👉 Spannung liegt NUR an, wenn:

• Schlüssel auf „Zündung EIN“

Versorgt u. a.:

• Kombiinstrument
• Motorsteuergerät
• Lichtsteuerung
• diverse Relais in der UPC

📍 Wo ist Klemme 15 beim Master III?

Nicht als einzelne „Klemme 15“-Sicherung beschriftet!

Ablauf:

Zündschloss
   ↓
UCH (Innenraum-Steuergerät)
   ↓
UPC (Motorraum-Sicherungskasten)
   ↓
kleine Sicherungen (werden erst bei Zündung aktiv)

➡️ Wenn Klemme 15 tot ist, bleiben diese Sicherungen spannungslos – obwohl sie heil sind.

🎯 Deine Messergebnisse sagen:

• Batterie ok
• MAXI-Sicherungen ok
• Dauerplus da
• Zündplus kommt NICHT in der UPC an oder wird dort nicht weitergeschaltet

💥 Exakt das klassische Bild einer defekten UPC nach LED-Standlicht-Kurzschluss,

ein neues UPC wird zwischen 500 + 650 Euro Kosten und Éinbau zuzügl. Mwst.

Für dieses Geld hättest dir fast ein Nachsichtgerät kaufen können.

Wenn du viel Glück hast wirst du mit der drauf stehenden OE Nummer ein gebrauchtes Gerät im Onlinehandel bekommen, ca. ab 200 Euro. Idealfall wäre eine Profi-Elektroniker in der Familie. Ich rate dir dringlichst davon ab das selber zu machen.

Gruß Micha

Tanja, das mit dem krachenden Rückwärtsgang ist leider der letzte fehlende Baustein – damit ist die Diagnose ziemlich klar.

Klare Einordnung

Renault Modus 1.2 (Benzin) Bj. 2005 → hydraulische Kupplung
(Geberzylinder am Pedal, Nehmerzylinder am Getriebe)

➡️ Die Kupplung trennt zeitweise nicht vollständig.
Das Getriebe selbst ist sehr wahrscheinlich in Ordnung.

Wie gefährlich ist die Weiterfahrt?

Ich unterscheide das bewusst in technisch und praktisch / sicherheitsrelevant.

❌ Technisch

• Jeder Schaltversuch bei nicht trennender Kupplung
  • belastet Synchronringe
  • schädigt Zahnräder
• Besonders schlimm:
  • 1. Gang
  • Rückwärtsgang (keine Synchronisation!)

👉 Getriebeschäden können dadurch entstehen, und die wären deutlich teurer als Kupplung/Hydraulik.

⚠️ Praktisch & sicherheitsrelevant

Das größere Problem ist die Unberechenbarkeit:

• An der Ampel:
  • plötzlich kein Gang rein → du stehst
• Beim Einfädeln:
  • kein Gang → gefährliche Situation
• Beim Einlegen eines Ganges:
  • Fahrzeug kann ruckartig losfahren

👉 Nicht akut lebensgefährlich, aber nicht mehr verlässlich.

Meine klare Empfehlung

🔴 Nicht „normal weiterfahren“

• Keine täglichen Fahrten
• Keine längeren Strecken
• Kein Stadtverkehr mit vielen Stopps

🟡 Wenn es unbedingt sein muss (Notlösung!)

Nur um zur Werkstatt zu kommen:

1. Motor AUS
2. Gang einlegen
3. Kupplung treten
4. Motor starten
5. Dann möglichst ohne Anhalten bis zur Werkstatt

Und:

• Wenn ein Gang kratzt → sofort abbrechen
• Rückwärts nur im absoluten Notfall

Was sehr wahrscheinlich repariert werden muss

Nach Erfahrung mit genau diesem Modell:

🔧 Top-Verdächtige

1. Kupplungs-Nehmerzylinder
   → häufigster Übeltäter, besonders bei sporadischem Versagen
2. Kupplungsgeberzylinder
3. Kupplungssatz (falls noch nie gemacht)

Oft wird:

• Nehmerzylinder + Entlüften
  → Problem weg
  Kosten meist überschaubarer als Kupplung komplett

Grobe Kosten-Einordnung (ohne Garantie)

• Geber- oder Nehmerzylinder: 150–350 €
• Kupplung komplett: 700–1.000 €
• Getriebeschaden (wenn weitergefahren wird): deutlich mehr

Kurzfassung

Du kannst ihn noch zur Werkstatt fahren, aber nicht mehr bedenkenlos benutzen.
Jeder weitere Tag erhöht das Risiko, dass aus einem überschaubaren Kupplungsproblem ein teurer Getriebeschaden wird.“

Gruß Micah

Guten Morgen Tanja,

doch es können die Seilzüge sein – aber das Neustart-Verhalten spricht eher für ein Problem, das nur bei laufendem Motor relevant ist.
Ich geh’s systematisch durch, damit du das sauber einordnen kannst.

Wichtige Beobachtungen aus der Beschreibung

Diese Punkte sind entscheidend:

1. Bei laufendem Motor gehen die Gänge plötzlich kaum / gar nicht rein
2. Motor aus → Neustart → alles wieder normal
3. Kupplung treten bringt nichts
4. Tritt sporadisch auf (Ampel / direkt beim Losfahren)

👉 Das grenzt die Ursachen stark ein.

Seilzüge: eher unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich

Warum eher nein:

• Seilzüge verstellen sich nicht „auf Knopfdruck“
• Ein Motor-Neustart hätte keinen Einfluss
• Das Problem wäre dauerhaft oder zunehmend, nicht weg nach Start

Warum doch denkbar:

• Wenn ein Seilzug kurzzeitig schwergängig / verkantet
• Besonders bei Wärme oder Feuchtigkeit
• Schmieren kann kurzfristig helfen (was ihr ja gemacht habt)

📌 Aber: Das Neustart-Phänomen passt schlecht zu reinen Schaltseilen.

Viel wahrscheinlicher: Kupplung trennt zeitweise nicht richtig

Das erklärt alles:

Typische Symptome

• Gänge gehen schwer oder gar nicht rein
• Besonders 1. und 2. Gang
• Rückwärts würde vermutlich krachen (falls probiert)
• Neustart → Getriebe steht → Gänge gehen plötzlich wieder

Mögliche Ursachen (nach Wahrscheinlichkeit)

1. Kupplung trennt nicht vollständig
   • verschlissene Kupplung
   • Druckplatte hat einen „Hänger“
2. Hydraulikproblem der Kupplung
   • Geberzylinder (Pedal)
   • Nehmerzylinder (Getriebe)
   • Dichtung lässt Druck sporadisch entweichen
   • Luft im System

👉 Klassiker bei älteren Renaults.

Sehr guter Test (wichtig!)

Wenn das Problem wieder auftritt, bitte Folgendes testen:

Test 1: Motor AUS

• Kupplung treten
• Alle Gänge durchschalten

➡️ Gehen sie dann leicht rein?
✔️ Ja → Kupplung trennt bei laufendem Motor nicht

Test 2: Gang vor dem Start einlegen

• 1. Gang rein
• Kupplung treten
• Motor starten

➡️ Auto will losrollen oder ruckt?
✔️ Ja → Kupplung trennt nicht richtig

Was man noch prüfen sollte

• Kupplungsflüssigkeit
  • Stand ok?
  • Schwarz / sehr alt?
• Kupplungspedal
  • Fühlt es sich manchmal „leer“ oder anders an?
• Nehmerzylinder
  • Oft undicht → Problem kommt und geht

Fazit

👉 Seilzüge: möglich, aber eher zweite Wahl
👉 Sehr wahrscheinlich: Kupplung / Kupplungshydraulik

Gerade das „Neustart = alles gut“ ist fast schon ein Lehrbuchzeichen dafür, dass die Kupplung nicht sauber trennt, solange der Motor läuft.

Wenn du willst, sag mir:

• welches Modell genau („Modus“ → Renault Modus, Baujahr ca. 2004–2006?)
• ob Kupplung hydraulisch ist (sehr wahrscheinlich)
• ob Rückwärtsgang Geräusche macht

Dann sag ich dir ziemlich genau, welches Teil zuerst fällig ist und was das ungefähr kostet.

Gruß Micha

Ja 👍 genau den meine ich.
Beim Renault Master III sitzt die UPC (Unité de Protection et de Commutation) im Motorraum unter bzw. direkt neben dem Ausgleichsbehälter – NICHT bei der Batterie in der Trittstufe.

Deine Beschreibung passt also 100 % korrekt.

📍 Richtige Einordnung beim Master III

🔋 Batterie

• In der Trittstufe Fahrertür
• Dort sitzen nur Hauptanschlüsse, aber keine Logik für Licht / Zündung

⚡ UPC (Sicherungskasten Motorraum)

📍 Motorraum links, unter / neben dem Kühlwasser-Ausgleichsbehälter

• schwarzer Kasten
• mehrere Stecker unten
• oben MAXI-Sicherungen + normale Sicherungen

👉 Dieser Kasten verteilt Zündplus (Klemme 15), Licht, Kombiinstrument, Startfreigabe

🔧 Was du dort JETZT prüfen musst

1️⃣ Deckel abnehmen

Du siehst:

• große Streifensicherungen (MAXI)
• kleinere Steck­sicherungen

2️⃣ Diese Sicherungen sind KRITISCH

(Nummern variieren je nach Baujahr – daher messen, nicht zählen!)

• UPC-Hauptversorgung
• Zündungsversorgung (Klemme 15)
• Kombiinstrument
• Beleuchtung

💡 Besonders die großen Streifensicherungen prüfen!

➡️ Mit Multimeter:

• rote Spitze an beide Seiten der Sicherung
• schwarze an Masse
• beide Seiten müssen 12 V haben

3️⃣ Massepunkt in der Nähe der UPC

• meist direkt am Längsträger
• blank machen, festziehen

⚠️ Sehr wichtiger Hinweis

Beim Standlicht-LED-Wechsel passiert oft:

• Sicherung fliegt ODER
• die interne Schutzschaltung der UPC stirbt

Wenn:

• keine MAXI-Sicherung defekt ist
• kein Zündplus an den Sicherungen ankommt

👉 dann ist die UPC intern beschädigt.

🔄 Schneller Funktionstest

Nach Sicherungsprüfung:

1. Batterie Minuspol ab
2. 15 Minuten warten
3. Batterie wieder dran
4. Zündung einschalten

➡️ Wenn Tacho & Licht immer noch tot → UPC sehr wahrscheinlich defekt.

🚨 Wichtig für dich

Bitte:

• KEINE LEDs mehr einsetzen
• erst prüfen / reparieren

• sonst zerstörst du ggf. eine Ersatz-UPC sofort wieder

  Gruß Micha

Danke – damit ist die Ursache praktisch sicher.

🔥 Ursache (sehr eindeutig)

Osram LED-Standlichter beim Master III → Kurzschluss / Rückspeisung in der UPC

Beim Einsetzen (erst links, dann rechts) ist sehr wahrscheinlich kurz Plus auf Masse gekommen oder die LED hat die Elektronik „rückwärts“ belastet.

👉 Ergebnis:

Klemme 15 tot

Kombiinstrument tot

Licht tot

Motor startet nicht

Radio + Blinker (Dauerplus) gehen weiter

Das ist ein bekanntes Master-III-Problem.

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🎯 Sehr wahrscheinlich defekt

MAXI-Sicherung im Motorraum (UPC)

Meist:

60 A oder 70 A (Zündungsversorgung / UPC)

oder die interne Sicherung / Leiterbahn der UPC

⚠️ Optisch oft nicht sichtbar defekt!

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🔧 KONKRETE Anleitung (bitte genau so)

1️⃣ LEDs SOFORT rausnehmen

Beide Osram LEDs wieder entfernen

➡️ erst danach weiter prüfen

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2️⃣ Sicherungskasten im Motorraum (neben Batterie)

Deckel ab → dort sitzen:

große Streifensicherungen

normale Steck­sicherungen

Diese prüfen (MIT MULTIMETER oder Prüflampe):

alle MAXI-Sicherungen

besonders die für Zündung / UPC

📌 Wenn du messen willst:

beide Seiten der Sicherung müssen 12 V haben

nur eine Seite = Sicherung defekt

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3️⃣ Wenn alle Sicherungen OK aussehen → Reset

1. Batterie Minus ab

2. 15 Minuten warten

3. Batterie wieder dran

4. Zündung an (noch nicht starten)

➡️ Kommen Tacho & Lampen zurück → Glück gehabt 🍀

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❗ Wenn KEINE Änderung

Dann ist die UPC intern beschädigt (sehr typisch nach LED-Kurzschluss).

Symptome passen 100 %

exakt nach Lampenwechsel

beide Seiten betroffen

kompletter Klemme-15-Ausfall

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🧰 Lösung bei defekter UPC

Optionen:

1. Gebrauchte UPC mit identischer Teilenummer (plug & play)

2. Reparaturservice (Relais / Leiterbahn / Schutzdiode)

3. Neu (💸 sehr teuer)

➡️ Fahrzeug startet erst wieder, wenn die UPC wieder Klemme 15 ausgibt.

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⚠️ Wichtig für die Zukunft

Beim Master III:

KEINE LEDs im Standlicht

nur klassische W5W Halogen

Renault hat die UPC nicht LED-tolerant ausgelegt

Gruß Micha

Perfekt, das grenzt es stark ein 👍

Schlüssel + Schalter + Fehler direkt nach Lampenwechsel → jetzt wird es sehr eindeutig.

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Sehr wahrscheinliche Ursache

Beim Wechsel der Standlichtlampen ist kurzzeitig ein Kurzschluss entstanden → dabei ist eine Haupt- bzw. Klemme-15-Sicherung im Motorraum oder die UPC intern ausgestiegen.

Das passt 100 % zu:

Kombiinstrument tot

Abblendlicht tot

Motor startet nicht

Radio + Blinker funktionieren weiter

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🔧 Was du JETZT zuerst prüfen solltest (in dieser Reihenfolge)

1️⃣ Sicherungskasten im Motorraum (direkt an der Batterie)

➡️ Nicht der Innenraumkasten!

Öffne den schwarzen Kasten neben der Batterie (UPC).

Unbedingt prüfen (messen, nicht anschauen!):

MAXI-Sicherungen (Streifensicherungen)

50A / 60A / 70A (je nach Ausführung)

Zündungsversorgung / Klemme 15

Sicherung für UPC / UCH / Kombiinstrument

💡 Besonders häufig:

> Die Sicherung ist elektrisch tot, sieht aber optisch gut aus.

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2️⃣ Standlicht-Fassung & Stecker prüfen

Ganz wichtig:

Fassung richtig eingerastet?

Kein verdrehter Kontakt?

Keine blanken Drähte?

Keine LED verbaut? (falls doch → raus damit!)

👉 Beim Master reicht kurzer Masseschluss, um die UPC lahmzulegen.

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3️⃣ Massepunkt links vorne im Motorraum

📍 Meist:

unter Batterie oder

am Längsträger links

➡️ abschrauben, reinigen, festziehen

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4️⃣ Reset der UPC (nach Sicherungsprüfung!)

Wenn alle Sicherungen OK aussehen:

1. Batterie Minuspol ab

2. 10–15 Minuten warten

3. Batterie wieder anklemmen

4. Zündung ohne Starten einschalten

⚠️ Das funktioniert nur, wenn keine Sicherung defekt ist.

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⚠️ Wichtiger Hinweis zur UPC

Wenn:

alle Sicherungen OK

Masse OK

kein Zündplus kommt

👉 dann hat die UPC intern einen Schaden (typisch nach Lampenkurzschluss).

Gute Nachricht:

oft reparabel (Relais / Leiterbahn)

gebraucht plug&play möglich (bei gleicher Teilenummer)

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Bitte kurz beantworten (damit ich dir GENAU sage welche Sicherung):

1️⃣ Vorderes Standlicht links oder rechts

gewechselt?

2️⃣ Halogen-Standlicht oder LED?

3️⃣ Ging das Abblendlicht vorher sofort aus oder erst nach Zündung aus/an?

Dann sage ich dir exakt, welche MAXI-Sicherung bzw. welcher UPC-Ausgang betroffen ist.

Gruß Micha

Christoph, das Fehlerbild ist sehr typisch für den Clio II mit D4F – und du hast schon viel richtig geprüft 👍
Einen offiziellen Renault-Stromlaufplan (Dialogys) darf ich dir zwar nicht 1:1 als PDF geben, aber ich erkläre dir exakt, wie die Ansteuerung aufgebaut ist und wo der Fehler realistisch sitzt.

Kurzfassung deines Problems (korrekt zusammengefasst)

• Clio II, 1.2 16V D4F, 05/2002
• Klima kühlt sofort, wenn das Klimarelais manuell geschaltet wird
• Lüfter läuft bei Klima-Anforderung
• Bedienteil OK
• Versorgungsspannungen vorhanden
• Relais bekommt keine Ansteuerung (Masse fehlt)
• Am Drucksensor liegt ~5 V Referenz an

➡️ Kompressor, Magnetkupplung, Kältemittel, Drucksensor selbst sind sehr wahrscheinlich in Ordnung

Wichtiges Grundwissen (Clio II)

Beim Clio II wird das Klimarelais NICHT direkt vom Bedienteil geschaltet.

👉 Die Freigabe läuft immer über das Motorsteuergerät (ECU)

Aufbau der Ansteuerung (vereinfacht, aber technisch korrekt)

1️⃣ Klimabedienteil

• Gibt bei „AC EIN“ ein Anforderungssignal
• Signal geht nicht direkt zum Relais

2️⃣ Motorsteuergerät (ECU)

Die ECU prüft:

• Motordrehzahl vorhanden?
• Motortemperatur OK?
• Drucksignal Klimasensor plausibel?
• Keine Abschaltbedingungen aktiv?

➡️ Nur wenn alles passt, zieht die ECU das Klimarelais über Masse

⚠️ Das Relais bekommt Dauerplus, aber die Masse schaltet die ECU

3️⃣ Klimaanlagenrelais

• Klemme 30: Dauerplus
• Klemme 87: zur Magnetkupplung
• Klemme 85: Plus (Zündung)
• Klemme 86: Masse von der ECU ❗

➡️ Genau diese Masse fehlt bei dir

4️⃣ Drucksensor (3-polig)

Typische Belegung:

• Pin 1: 5 V Referenz von ECU ✅ (hast du)
• Pin 2: Signal (0,5–4,5 V je nach Druck)
• Pin 3: Masse

➡️ Dass du 5 V misst, ist gut, heißt aber nur:

• ECU lebt
• Sensor wird versorgt

📌 Entscheidend ist das Signalsignal, nicht die 5 V!

Die 4 häufigsten Ursachen bei deinem Fehlerbild

🔴 1. Drucksignal unplausibel (sehr häufig)

• Kabelbruch Signal → ECU sperrt Klima
• Signal liegt fest auf 0 V oder 5 V
• Übergangswiderstand im Stecker

📏 Erwartungswerte:

• Motor aus, normaler Druck: ca. 0,8–1,2 V
• Klima läuft: 1,5–3,5 V

➡️ Liegt das Signal außerhalb → keine Relaisfreigabe

🔴 2. ECU schaltet nicht wegen Motordaten

Auch ohne Fehlerlampe möglich:

• Drehzahlsignal sporadisch
• Kühlmitteltemperatur unrealistisch
• Drosselklappenfehler (D4F sehr empfindlich)

➡️ Besonders:

Zitat

D4F sperrt Klima, wenn die ECU glaubt, der Motor läuft instabil

🔴 3. Kabelbruch ECU → Relais (extrem typisch!)

• Kabel bricht im Motorraum-Kabelbaum
• Besonders nahe Batterie / Sicherungskasten
• Masseleitung zur Relaisspule unterbrochen

🧪 Test:

• Relaisspulen-Masse direkt auf Batterie-Minus legen
  → Wenn Klima dann läuft → Kabel oder ECU-Ausgang

🔴 4. ECU-Ausgang defekt (seltener, aber möglich)

• Relais wird nie gegen Masse gezogen
• Alle Bedingungen erfüllt
• Drucksignal korrekt

➡️ Kommt vor nach:

• Kurzschluss an Magnetkupplung
• Falschem Überbrücken in der Vergangenheit

Was du JETZT gezielt prüfen solltest (Reihenfolge!)

✅ 1. Drucksensor-Signal messen

Nicht nur 5 V!

• Multimeter auf Signalpin
• Motor aus / an
• Klima an / aus

📌 Wenn du willst, sag mir:

• Spannung Motor aus
• Spannung Motor läuft
  Dann sag ich dir sofort, ob das plausibel ist.

✅ 2. Relaisspulen-Masse testen

• Relais drin lassen
• Masse an Relaisspule extern geben
• Wenn Kompressor sofort anzieht → ECU schaltet nicht

✅ 3. ECU-Ausgang messen

• Am ECU-Stecker den Klimarelais-Pin prüfen
• Bei Klima EIN muss der Pin gegen Masse gezogen werden

Extra-Tipp (aus Erfahrung mit genau diesem Modell)

Beim Clio II D4F:

• Drucksensor-Stecker gammelt intern
• Sieht außen gut aus, Signal bricht unter Last ein

• Tauschen oder testweise über Widerstand simulieren

  Gruß Micha