Beiträge von nordinvent

Also Manni, wenn bei deinem Renault Laguna 3 das Batteriesymbol im Tacho nicht leuchtet, obwohl Zündung an ist, obwohl Lichtmaschine (LiMa) und Batterie neu sind, ist das ungewöhnlich. Normalerweise muss das Symbol bei Zündung kurz aufleuchten und erlöschen, sobald der Motor läuft – das ist Teil der Selbstdiagnose. Wenn es gar nicht leuchtet, liegt sehr wahrscheinlich ein elektrisches Problem vor. Hier die häufigsten Ursachen:

🔧 Mögliche Ursachen:

1. Defekte Kontrolllampe (LED oder Glühbirne im Kombiinstrument):
   • Wenn die Ladelampe im Kombiinstrument defekt ist, erkennt die LiMa oft keine Erregerspannung und lädt dann unter Umständen gar nicht oder nur schwach.
   • Besonders bei älteren Renaults wird der Erregerstrom über die Lampe geführt (klassischer Aufbau).
2. Fehlerhafte Leiterbahn oder kalte Lötstelle im Kombiinstrument:
   • Häufig bei Renault ein Problem – das Kombiinstrument kann intern defekt sein.
3. Kabelproblem (z. B. Erregerleitung D+ zur Lichtmaschine):
   • Wenn das Kabel vom Tacho zur LiMa unterbrochen ist, bekommt die Lichtmaschine keine Erregung – und das Symbol leuchtet ebenfalls nicht.
4. CAN-Bus oder Softwarefehler:
   • Falls das Symbol elektronisch angesteuert wird (CAN-Bus), kann ein Fehler im Steuergerät oder CAN-Netz dazu führen, dass die Lampe nicht aktiviert wird.
5. Falsche oder inkompatible Lichtmaschine verbaut:
   • Nicht jede LiMa passt elektrisch zum Fahrzeug, auch wenn sie mechanisch passt. Besonders, wenn sie ein anderes Reglerprinzip verwendet (z. B. LIN statt D+).

✅ Was du prüfen solltest:

• Leuchtet das Batteriesymbol beim Selbsttest (Zündung, aber Motor aus)? → Wenn nie, dann ist etwas defekt.
• Wird die Batterie tatsächlich geladen? (Messen: 13,8–14,4 V bei laufendem Motor)
• Erregerleitung D+ auf Durchgang prüfen.
• Kombiinstrument ausbauen, Lampe oder LED prüfen (falls machbar).
• Fehlerspeicher mit einem Renault-fähigen Gerät (z. B. Clip oder DDT4All) auslesen – vielleicht gibt's ein Hinweis.

💡 Achtung: Wenn die Lampe nicht geht, könnte die Lichtmaschine auch nicht laden, obwohl sie neu ist – abhängig vom System. Also unbedingt Spannung messen!

Gruß Micha

Hallo,

warst du bei Renault ?

Im Renault Clio 2 sitzt der Massepunkt im Kofferraum in der Regel links hinter der Seitenverkleidung, etwa auf Höhe des Rücklichts bzw. des Radkastens, so wie bei sehr vielen Renault. Es gibt dabei zwei häufige Varianten – je nach Ausstattung (z. B. ob Lautsprecher hinten, Subwoofer oder Alarmanlage verbaut sind):

🔩 Typische Positionen für den Massepunkt im Kofferraum:

✅ Linke Seite, unter der Seitenverkleidung:

• Direkt am Radhaus verschraubt
• Meist mit einer 10er-Schraube oder einer Blechschraube am Karosserieblech
• Darauf sitzen:
  • Rücklichtmasse
  • Masse der Tankgeber-/Pumpeneinheit
  • Teilweise auch Masse für hintere Lautsprecher, ZV oder Alarmanlage

🔍 Alternative Position:

• Unter dem Teppich, links hinter oder neben dem Reserverad
• Dort sitzt manchmal ein sekundärer Massepunkt für Zubehör oder Anhängerkupplung

🔧 Was du tun kannst:

1. Linke Seitenverkleidung im Kofferraum lösen
2. Nach einem blanken Metallpunkt mit Schraube und Ringösen Ausschau halten
3. Schraube lösen, Kontakte mit Schmirgelpapier und Kontaktspray reinigen

4. Fest wieder verschrauben (ggf. Kupferpaste verwenden)

   Gruß Micha

FastFerdi, sehr sauber analysiert – du hast dir da richtig Mühe gegeben und bist technisch absolut auf dem Punkt. Respekt! Dein Fehlerbild und die Erkenntnisse ergeben ein sehr stimmiges Gesamtbild, und deine Rückschlüsse sind fachlich exakt.

🔧 Zur Technik beim Clio 2 (vor 02/2001):

Ja, du hast recht – bei deinem Modell gibt es kein separates Starterrelais auf der Relaisplatine. Die Ansteuerung des Magnetschalters erfolgt:

✅ Direkt vom Zündschloss (Kontakt 50) zum Anlasser

🔌 Ablauf beim Starten:

1. Zündschlüssel auf Startposition (Drehschalter-Stellung 3):
2. Das Zündschloss gibt über Klemme 50 direkt 12 V weiter
3. Diese Leitung führt direkt zum Stecker am Magnetschalter des Anlassers

💡 Deine Fragen im Einzelnen:

🧷 1. Geht da wirklich ein Kabel direkt vom Zündschloss zum Magnetschalter?

Ja, genau das ist bei deinem Modell der Fall.
→ Kein Relais, kein Steuergerät dazwischen.
→ Leitung geht von Zündschloss Klemme 50 → Anlasser-Magnetschalter
→ Leitung ist meist rot oder gelb, und über ca. 2.5 mm² dick

🔥 2. Hält das Zündschloss das dauerhaft aus?

Kurz gesagt: Jein.

• Grundsätzlich ja, Renault hat das damals so ausgelegt.
• Der Strom durch den Magnetschalter liegt bei ca. 15–20 A kurzzeitig beim Einschalten.
• Das ist nicht dramatisch, aber:
  • Kontakte im Zündschloss können mit den Jahren verschleißen oder anbrennen
  • Besonders, wenn mehrfach Startversuche oder schwache Batterie auftreten
• Genau aus diesem Grund wurde bei späteren Modellen ein Entlastungsrelais (Starterrelais) eingeführt

🔧 Langfristige Empfehlung:
→ Wenn du das Fahrzeug erhalten willst: Ein kleines Hilfsrelais nachrüsten, damit das Zündschloss nur das Relais schaltet, nicht den Strom zum Anlasser selbst.

🧯 3. Gibt es da versteckte Elektronik dazwischen?

Nein – nicht bei deinem Modell, wenn es tatsächlich vor 02/2001 ist (was durch deine Relaisplatte sehr wahrscheinlich ist).

• Keine Steuergeräte oder Transistoren zwischen Zündschloss und Anlasser.
• Auch keine Wegfahrsperren-Logik am Anlasser selbst – die greift nur auf das Motorsteuergerät und die Zündung zu.

🔑 4. Kann man das Zündschloss tauschen, ohne Schlüssel zu ändern (Wegfahrsperre)?

Ja, ABER:

Das Zündschloss besteht aus zwei Teilen:

1. Mechanisches Schloss (Zylinder mit Schlüssel)
2. Elektrischer Schalter (Zündanlassschalter) – meist mit Bajonett oder Schraube hinten dran

Du kannst nur den elektrischen Teil tauschen – ohne die Wegfahrsperre zu beeinflussen und ohne den Schlüssel zu ändern.
→ Der Transponder für die Wegfahrsperre sitzt im Schlüsselkopf
→ Und das entsprechende Lesegerät (Ringantenne) sitzt um das Schloss herum

✅ Fazit:

• Du liegst komplett richtig: Kein Starterrelais in deinem Modell, alles direkt über Zündschloss.
• Das Zündschloss ist der kritische Punkt bei Problemen mit dem Anlasser

• Wenn du das System dauerhaft entlasten willst, wäre ein Nachrüst-Relais zwischen Klemme 50 und Anlasser eine gute Lösung.

  Gruß Micha

Super noovie, dass das Gebläse wieder läuft – und gute Entscheidung mit dem gebrauchten Originalteil, das ist oft zuverlässiger als billiger Neuschrott.

Zur Frage: Läuft der Klimakompressor auch bei zu wenig Kältemittel?

Ja, kann er – aber nur teilweise bzw. kurzzeitig.

Beim Renault Laguna 2 (und generell bei vielen Fahrzeugen mit Klimaautomatik) ist ein Drucksensor im Kältemittelkreislauf verbaut. Dieser misst den Systemdruck (also indirekt die Füllmenge):

• Wenn zu wenig Kältemittel vorhanden ist, liegt der Druck unter einer Sicherheitsgrenze (oft um die 2 bar).
• In diesem Fall wird der Kompressor entweder gar nicht oder nur kurzzeitig freigegeben, um Schäden zu vermeiden.
• Man hört dann oft das "Klicken" der Magnetkupplung, aber es wird keine echte Kälteleistung erzeugt.

Typisches Verhalten bei zu wenig Kältemittel:

• Kompressor läuft sichtbar/an, aber:
  • Leitung wird nicht richtig kalt.
  • Kein Kondenswasser-Ablauf unter dem Auto.
  • Luft im Innenraum nur leicht oder gar nicht gekühlt.
• Fehlerspeicher meldet oft keinen Fehler, weil der Kompressor "formal" läuft.

Was jetzt tun?

• Füllstand der Klimaanlage prüfen lassen (Werkstatt oder Klima-Check bei z. B. ATU, Euromaster).
• Vakuumtest & Nachfüllung mit UV-Kontrastmittel → zeigt auch, ob ein Leck vorhanden ist.

Empfehlung:

Weiterlaufen lassen solltest du die Anlage nicht dauerhaft, wenn kaum Kälte kommt – denn der Kompressor kann Schaden nehmen, wenn er trocken läuft (Öl zirkuliert mit dem Kältemittel). Lieber bald nachfüllen lassen.

Gruß Micha

Halloo lindenstrauss,

hier sind einige passende Lichtmaschinen‑Optionen für deinen Renault Clio I (HSN 3004, TSN 761, 1,4 l, Baujahr ca. 1997):

🛠️ Verfügbare Alternativen

1. Lichtmaschine für Renault (OE # 8200060488) – Neue Aftermarket-Option, ca. 135 € bei Amazon.de. Vergleichsnummer passend für viele Clio-Modelle der ersten und zweiten Generation. Gute Qualität zum fairen Preis.
2. Plus Line Lichtmaschine Renault OE # 8200404459 – Hochwertige Alternative zum OE-Teil, ca. 193 € bei Amazon.de, inklusive kostenlosem Versand ab 99 €.
3. Original Renault Lichtmaschine 231002854R – Original-Ersatzteil für Clio IV & Twingo III, 509 €. Nicht direkt passend für Clio I, daher eher nicht empfohlen.

Aftermarket – günstig

Lichtmaschine Renault OE # 8200060488

134.63 €

Amazon.de - Amazon.de-Seller

Aftermarket – solide OEM‑Qualität

Plus Line Lichtmaschine 8200404459

192.7 €

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Original‑Teil – teuer

Original Renault Lichtmaschine 231002854R

509.28 €

Der Ersatzteileprofi

✅ Passende Gebraucht‑Lichtmaschine (eBay)

• Valeo Lichtmaschine 12 V/60 A, passend für Clio I (HSN/TSN 3004/761) – 60 €, verkauft von Autoverwertung BAREC (Bitterfeld-Wolfen, DE). mister-auto.at+5ebay.com+5ebay.com+5der-ersatzteile-profi.de
• ATL Lichtmaschine 60 A (OE 7700784482 u. a.) – ca. 67 €, von Bandel-Autoteile (Henstedt-Ulzburg, DE). ebay.com

🔍 Worauf du achten solltest

• Dein Clio I benötigt eine Lichtmaschine 12 V, 60 A mit Keilrippenriemenscheibe (Pulley), passend zur OE‑Nummer (z. B. 7700784482, 7700784891). ebay.com
• Aftermarket-Teile mit passenden Vergleichsnummern sind meist günstiger – die OE‑Qualität bleibt jedoch ähnlich robust.
• Eine gebrauchte Bosch/Valeo-Lichtmaschine kann ebenfalls ausreichen, wenn sie getestet und in gutem Zustand ist (Garantie & Rücknahme wichtig).

🏁 Fazit

➡️ Wenn du möglichst preiswert eine funktionierende Lösung suchst, nimm die gebrauchte Valeo‑Lichtmaschine oder eine neue Aftermarket-Variante (z. B. OE # 8200060488). Achte beim Einbau darauf, dass Spannung, Polzahl und Riemenscheibe passen – ggf. bei einem Mechaniker oder Teilehändler prüfen lassen.

Selbstverständlich ist das hier nur eine Hilfestellung ohne Gewährleistung, aber anhand dieser Hilfe solltest du erfolgreich weiter kommen.

Gruß Micha

Ok,

mit dem 3.0 dCi V9X (235 PS) hast du den stärksten Motor im Laguna 3 – ein recht robuster Motor, aber die Elektrik ist Renault-typisch etwas sensibel. Wenn du die Meldung „STOP – Störung Batterieaufladung“ trotz neuer Batterie und Lichtmaschine bekommst, kommen beim V9X vor allem diese Punkte in Frage:

🔍 Typische Ursachen beim 3.0 dCi V9X:

1. Masseband (Motorblock ↔ Karosserie)
   • Sehr oft korrodiert oder sitzt lose → Spannungsschwankungen → Ladesystemfehler.
   • Das Masseband sitzt bei dem Motor etwas unzugänglich – unbedingt auf festen Sitz und Durchgang prüfen!
2. Hauptplusleitung von der Lima zur Batterie
   • Verläuft teilweise am Motorblock entlang und kann durch Hitze oder Scheuern beschädigt sein.
   • Übergangswiderstände → Spannung zu niedrig → Fehlermeldung.
3. Multifunktionssteuergerät (UPC)
   • Im Sicherungskasten vorne sitzt das "Unité de Protection et de Commutation" (UPC), das die Ladespannung überwacht.
   • Wenn das Relais dort klemmt oder oxidiert ist, erkennt das Fahrzeug die Ladung nicht korrekt → Fehler trotz funktionierender Lima.
4. Freilaufriemenscheibe / Keilrippenriemen
   • Der V9X hat eine Riemenscheibe mit Freilauffunktion. Wenn diese fest oder durchrutscht, kommt es zu unregelmäßiger Ladung.
5. Temperatursensor (Batterie oder Außen)
   • In manchen Fällen wird die Ladespannung geregelt in Abhängigkeit von Temperatur. Defekte Sensoren → falsche Regelung → Meldung.

🔧 Konkrete Prüfschritte beim V9X:

• Spannung an Batterie messen bei laufendem Motor:
  • Muss mindestens 13,5–14,5 V sein.
  • Wenn nicht → trotz neuer Lima Problem mit Zuleitung, Masse oder Regler.
• OBD2-Fehlercodes auslesen:
  • Typische Fehler: DF002 (Störung Ladespannung), DF037, DF018, etc.
• Sicherungskasten/UPC-Kasten vorne links prüfen:
  • Auf Korrosion, lose Relais oder verschmorte Kontakte.
• Riemenspannung und Riemenscheibe prüfen:
  • Riemenrutsch führt oft zur Lademeldung – auch wenn die Lima selbst neu ist.

Gruß Micha

Manni85, wenn du bei deinem Renault Laguna 3 trotz neuer Batterie und neuer Lichtmaschine (Lima) weiterhin die Meldung „STOP - Störung Batterieaufladung“ bekommst, kommen noch einige andere mögliche Ursachen in Frage. Hier die häufigsten:

🔧 Mögliche Ursachen:

1. Massekabel/Kabelverbindungen
   • Prüfe die Masseverbindungen (Karosserie ↔ Motorblock ↔ Batterie).
   • Korrodierte, lose oder beschädigte Kabel zwischen Batterie, Lima und Steuergerät können die Meldung verursachen.
   • Besonders das dicke Pluskabel von der Lichtmaschine zur Batterie prüfen.
2. Lichtmaschinenregler oder internes Steuergerät
   • Auch wenn die Lichtmaschine neu ist: war sie neu oder generalüberholt? Billige Nachbauten haben oft Probleme mit dem Spannungsregler.
   • Messe, ob an der Batterie bei laufendem Motor 13,8–14,5 V anliegen. Wenn nicht, lädt sie nicht korrekt.
3. Steuergerät erkennt Fehler
   • Das Motorsteuergerät (ECU) könnte wegen einer Fehlspannung oder Unterspannung eine falsche Diagnose abgeben.
   • Ein OBD2-Scan kann Klarheit bringen (gibt oft DTCs wie z. B. DF002, DF037, etc. für Ladesystemfehler).
4. Batteriesteuergerät (Battery Control Module)
   • Manche Renaults haben ein Steuergerät, das die Batterie überwacht. Falls dieses fehlerhaft ist, gibt es falsche Warnungen.
5. Riemenspannung oder Riemenscheibe
   • Ist der Keilrippenriemen korrekt gespannt?
   • Hat die Freilaufriemenscheibe der Lichtmaschine ein Problem oder rutscht durch?

✅ Was du tun kannst:

• Multimeter an Batterie anschließen, Motor starten → Spannung messen.
• Prüfen, ob der Ladezustand stabil bleibt (sollte über 13,5 V bleiben).
• Sichtprüfung aller Kabel und Massepunkte.
• Wenn du kannst: OBD2-Auslesen (z. B. mit Can Clip oder ELM327 + App wie „Ddt4all“ oder „Renault CanZE“).

Wenn du mir sagst, welcher Motor in deinem Laguna 3 verbaut ist (z. B. 2.0 dCi, 1.5 dCi, 2.0 16V Benziner usw.), kann ich dir gezielter helfen.

Gruß Micha

Willkommen in der Renault-Welt! 😊

Du hast ein gutes Auge – die hellen Streifen auf der Stoßstange sind tatsächlich zu erkennen. Was du hier siehst, ist kein Herstellungsfehler, sondern ein sehr häufiges Phänomen bei Kunststoffstoßfängern, insbesondere bei dunklen Farben wie Schwarz oder Anthrazit.

Was sind diese Streifen?

Das sind meist Scheuer- oder Kratzspuren, die typischerweise beim Be- und Entladen des Kofferraums entstehen. Oft handelt es sich dabei nur um oberflächliche „Glanzeffekte“ durch Abrieb von Kunststoff, Gummi oder auch Jeansstoff – kein echter Lackschaden.

Warum gerade beim Captur?

Beim Renault Captur (wie bei vielen SUVs) ist die Ladekante relativ hoch und breit, was bedeutet, dass Taschen oder Koffer oft über diese Fläche gezogen oder abgesetzt werden. Außerdem ist das Material meist unlackierter, genarbter Kunststoff, der solche Spuren besonders deutlich zeigt.

Was kannst du tun?

Vorbeugung:

• Ladekantenschutzfolie: Gibt es transparent oder in Wagenfarbe, kostet ca. 20–40 €. Schützt zuverlässig.
• Ladekantenschutz aus Edelstahl oder ABS: Sieht sportlich aus, ist robuster, kostet ca. 40–70 €.

Pflege/Reinigung:

• Kunststoffpflege wie z. B. Sonax Kunststoff Neu Schwarz oder Koch Chemie Nano Magic Plast Care kann die Stellen abdunkeln und kaschieren.
• Heißluftföhn (vorsichtig!): Wenn die Spuren nicht tief sind, kann man sie durch vorsichtiges Erwärmen minimieren.
• Politur für unlackierte Kunststoffe (spezialisiert, nicht herkömmliche Politur!).

Wenn dir der Captur grundsätzlich gut gefällt, solltest du dich von diesen Streifen nicht abschrecken lassen – sie sind absolut üblich und lassen sich gut beheben oder verhindern.

Gruß Micha

Ja die Vorgehensweise beim Freundlichen ist fast überall die Gleiche.

Eigentlich eine gute Frage – und du liegst mit deinem Denkansatz fast richtig, aber beim Renault Clio 2 (und generell bei vielen Fahrzeugen mit D7F- oder D4F-Motoren) funktioniert das Anlasser-System etwas anders als erwartet.

🔌 Wie der Anlasser geschaltet wird:

Der Anlasser hat zwei Stromkreise:

1. Hauptstromkreis (dickes Pluskabel von der Batterie):
   Geht direkt zum Magnetschalter am Anlasser. Dieser Strom läuft immer, solange die Batterie angeschlossen ist.
2. Steuerstromkreis (Klemme 50):
   Wird über das Zündschloss (Startposition) und ggf. über ein Anlassrelais geschaltet → das gibt den Impuls an den Magnetschalter, damit dieser den Hauptstrom freigibt und der Anlasser läuft.

🔍 Warum dreht der Anlasser trotzdem, obwohl du das Relais abgezogen hast?

Mögliche Ursachen:

1. Du hast das falsche Relais erwischt.
   → Manche Relais im Sicherungskasten sehen gleich aus. Wenn du das Lüfter- oder Pumpenrelais gezogen hast, merkt man das im Stand nicht sofort.
2. Der Anlasser wird direkt über das Zündschloss geschaltet (kein separates Relais).
   → Bei manchen Clio 2-Modellen ist kein separates Anlasser-Relais verbaut – der Steuerstrom läuft direkt vom Zündschloss zum Magnetschalter.
3. Das Relais ist überbrückt (dauerhaft geschlossen).
   → Wenn ein internes Relais hängt oder jemand eine Überbrückung gemacht hat (z. B. wegen früherer Startprobleme), wirkt das Relais "abgezogen" nicht mehr als Unterbrechung.

✅ Was du tun kannst:

• Teste das Relais mit einem Multimeter:
  → Hat es Durchgang, obwohl es abgezogen ist? Dann hängt es.
• Suche nach der Steuerleitung zum Anlasser (meist dünner Draht, Klemme 50):
  → Wird dort Spannung beim Drehen des Schlüssels anliegen?

• Schaltplan prüfen:
  → Um genau zu sehen, ob dein Modell den Anlasser über Relais oder direkt über das Zündschloss ansteuert.

  Gruß Micha

Danke für das Bild, FastFerdi – sehr hilfreich! Du hältst tatsächlich die Relaisplatine mit der Renault-Teilenummer 7703297567 in der Hand. Diese wird in vielen Clio 2 und Twingo 1 verwendet (auch in einigen Kangoo), meist mit D7F-, D4F- oder D4E-Motoren.

🔍 Identifikation der Relais auf deinem Bild:

Die Steckplätze auf deiner Relaisplatine sind beschriftet mit Buchstaben (F, K, H, M etc.). Wichtig für uns:

• Relais H (rechts oben, aufgesteckt)
  → Das ist das Starterrelais.
  ✔️ Typisch: Schwarz oder grau, Renault OEM 12V 40A
  ✔️ Das sitzt in der richtigen Position für das Anlasser-Relais auf dieser Platine
• Die beiden anderen Relais (unten) sind meist:
  • Relais M: Einspritzrelais oder Hauptrelais
  • Relais K/F: ggf. Lüfter oder Reserve, abhängig von Ausstattung (z. B. Klimaanlage)

✅ Was du tun kannst:

1. Starterrelais (H) ziehen und prüfen:
   • Kontakte reinigen
   • Testweise Relais tauschen (z. B. mit dem unteren baugleichen, falls vorhanden)
   • Oder zum Test überbrücken: Bei gedrückter Kupplung sollte der Anlasser direkt drehen (Vorsicht, Funken möglich)
2. Relais klackt nicht beim Startversuch?
   • Dann kommt evtl. kein Signal vom Zündschloss oder Steuergerät
   • Massepunkt prüfen (auch unter Batterie oder am Getriebegehäuse!)
3. Relais klackt, aber kein Anlasserlauf?

   • Dann ggf. Kabel vom Startermagnet defekt, oxidiert oder Anlasser selbst hat ein Problem

     Gruß Micha

Hallo brandy,

glückwunsch zum Clio 2 2.0 16V – klingt nach einem richtig spaßigen Projekt, vor allem mit über 200 PS! Das ist vermutlich ein Clio RS Phase 1 oder 2 – richtig cooles Auto mit viel Potenzial. Zu deinen beiden Fragen:

1. Bremslicht-Problem:

Du hast schon wichtige Dinge geprüft, also hier die wahrscheinlichsten Ursachen in der Reihenfolge, wie du sie prüfen solltest:

✅ Spannung kommt nur schwach an:

• Wenn sich die Spannung beim Betätigen des Bremspedals nur leicht ändert, liegt sehr wahrscheinlich ein Masseproblem oder Korrosion an Steckern/Kontakten vor.

🔧 Lösungsansätze:

1. Masseverbindung prüfen:
   • Der Clio II ist bekannt für Probleme an den Rücklicht-Massepunkten. Zieh den Stecker an der Rückleuchte ab und reinige die Massekontakte gründlich.
   • Besonders den dünnen schwarzen Massepin (meist außen) prüfen und ggf. leicht zusammendrücken oder den Kontakt vorsichtig „nachbiegen“.
2. Rückleuchten-Stecker (Mehrfachstecker):
   • Die Kontakte im Stecker korrodieren gerne.
   • Abziehen, Kontaktspray verwenden (z. B. Kontakt 60 / WD-40 Specialist), leicht bürsten und wieder aufstecken.
3. Bremslichtbirnen prüfen:
   • Auch wenn sie mechanisch ok aussehen, kann bei schlechter Masse oder Feuchtigkeit innen der Glaskolben korrodieren. Mal testweise ersetzen oder mit Multimeter durchmessen.
4. Masseleitung zur Karosserie prüfen:
   • Schau im Kofferraum nach einer Masseverschraubung – dort kann Rost oder Oxidation sitzen → abschrauben, reinigen, neu verschrauben.

Zitat

💡 Tipp: Du kannst mit einem Überbrückungskabel testweise eine Masse von der Rückleuchte direkt an die Karosserie legen. Wenn’s dann geht: Masse war’s!

2. Temperaturanzeige tot:

Die Kühlwassertemperaturanzeige beim Clio II geht meistens kaputt, wenn einer dieser Punkte zutrifft:

🔍 Mögliche Ursachen:

1. Temperatursensor defekt (meistens 2-poliger Sensor oben im Thermostatgehäuse)
   • Wenn der Sensor defekt ist, bekommt das Kombiinstrument keinen Wert – Zeiger bleibt bei 0.
   • Dieser Sensor ist nicht derselbe wie für das Motorsteuergerät!
2. Sensorstecker korrodiert oder locker
   • Steckverbindung kontrollieren und reinigen (wie oben mit Kontaktspray).
3. Kombiinstrument-Problem (selten)
   • Selten, aber schon vorgekommen: kalte Lötstellen auf der Leiterplatte → Wackelkontakt → kein Zeigerausschlag.

🔧 Lösungsansatz:

• Sensor lokalisieren: Oben am Thermostatgehäuse sitzt meist der Sensor mit grünem oder blauen Stecker.
• Stecker abziehen und Sensor durchmessen oder testweise gegen neuen tauschen (kostet ~10–20 €).

• Wenn du einen Scan-Adapter (OBD2) hast, kannst du prüfen, ob die ECU überhaupt eine Temperatur bekommt → dann weißt du, ob der Sensor fürs Steuergerät funktioniert und ob nur die Anzeige spinnt.

  Gruß Micha

Jep, du hast schon viel richtig gemacht. Aus deiner Schilderung ergibt sich recht klar, dass der neue Lüfter mit Vorwiderstand korrekt angeschlossen ist, aber das Steuerungssignal fehlt oder nicht korrekt ankommt. Zur Klärung deiner Fragen im Detail:

1. Was ist das "A176 Klimaanlagen-/Heizgebläse-Steuergerät"?

Nein, das ist nicht der Vorwiderstand.

• Das A176 ist ein separates Steuergerät, auch bekannt als Gebläse-Endstufe oder Lüftersteuergerät.
• Dieses Steuergerät regelt die Drehzahl des Lüfters stufenlos, indem es ein PWM-Signal (Pulsweitenmodulation) vom Klimabedienteil erhält.
• Der Vorwiderstand wird meist bei älteren Fahrzeugen mit gestufter Regelung verbaut, nicht bei Fahrzeugen mit Klimaautomatik wie deinem Laguna 2 – hier wird eine Endstufe verwendet.

2. Warum liegt am Lüfteranschluss immer 12 V an?

Die 12 V, die du misst, sind wahrscheinlich die Versorgungsspannung, die konstant anliegt.
Entscheidend ist aber:

• Die Steuerung der Lüfterdrehzahl erfolgt über das Steuersignal, nicht über die 12 V selbst.
• Wenn immer 480 mA fließen, obwohl der Lüfter nicht dreht, bedeutet das, dass der Motor offen (oder blockiert) ist oder die Steuerung nicht korrekt funktioniert.

3. Mögliche Ursachen, warum der Lüfter sich nicht dreht:

✅ A. Defekte Gebläse-Endstufe (A176)

• Diese sind häufige Schwachstellen.
• Auch wenn du einen neuen Lüfter samt "Vorwiderstand" verbaut hast, war dieser evtl. nicht die Endstufe, sondern nur ein passiver Bauteil oder ein Teil des Motors.

✅ B. Klimabedienteil sendet kein Steuersignal

• Möglicherweise defekt.
• Das Steuersignal kann mit einem Oszilloskop oder einem guten Multimeter (mit Frequenz-/DutyCycle-Funktion) geprüft werden – es sollte ein PWM-Signal am Eingang der Endstufe anliegen.

✅ C. Kabelbruch oder oxidierter Stecker

• Zwischen Klimabedienteil und Endstufe bzw. Endstufe und Lüfter.

4. Vorschlag zur Fehlersuche:

1. Schau nach, ob du wirklich die Gebläse-Endstufe getauscht hast. Sie sitzt meist im oder direkt beim Lüftergehäuse – wenn du ein kleines Steuergerät mit Kühlrippen und meist 3–5-poligem Stecker findest, ist das die Endstufe.
2. Steuersignal prüfen:
   • Vom Klimabedienteil zur Endstufe geht ein dünnes Steuerkabel.
   • Liegt dort ein PWM-Signal an?
   • Wenn ja: Endstufe ist defekt oder falsch.
   • Wenn nein: Klimabedienteil oder Kabel defekt.
3. Testweise 12 V direkt an den Lüftermotor anlegen (kurz, mit Sicherung dazwischen):
   • Läuft er? → Motor okay.
   • Läuft er nicht? → Motor trotz neu defekt (leider kommt das auch vor).

Fazit:

Die Endstufe (A176) ist ein separates Bauteil und nicht identisch mit einem simplen Vorwiderstand. Wenn du diese noch nicht getauscht hast, liegt dort sehr wahrscheinlich der Fehler.

Gruß Micha

Hallo Biene, danke für das Bild – das hilft enorm! Du hast einen Renault Clio 2 mit 1.2 L 8V Benziner (D7F-Motor). Jetzt zur Frage:

📍 Position des Anlassers bei deinem Clio:

Der Anlasser sitzt:

• hinter dem Motorblock, Richtung Fahrerseite (linke Seite des Autos),
• unterhalb der Stelle, wo Getriebe und Motor zusammenkommen,
• ziemlich versteckt von oben, aber von unten gut erreichbar.

🔧 Was du tun musst, um ihn zu finden oder auszubauen:

1. Batterie abklemmen! (Sicherheitsmaßnahme, wichtig!)
2. Auto aufbocken, Unterfahrschutz abnehmen (falls vorhanden).
3. Von unten Richtung Fahrerseite schauen, dort siehst du:
   • Ein rundes, zylinderförmiges Teil mit dickem Pluskabel (Batterieanschluss),
   • meistens mit 2 oder 3 Schrauben (E10 oder E12 Außentorx) am Getriebegehäuse befestigt.

💡 Tipp:

Du kannst ihn auch ertasten, wenn du von oben an der Fahrerseite direkt hinter dem Motorblock (unter dem Ansaugkrümmer) versuchst, mit der Hand runterzukommen – aber wirklich sehen kannst du ihn nur von unten. Gruß Micha.

Ja das klingt leider nach einem typischen Fall, in dem die Werkstatt entweder keine Lust hat oder nicht genug Erfahrung mit dem Problem – und gleich zur teuersten Lösung greift: Kompletttausch der Radiokonsole (Headunit 937). Preislich ist das mit rund 1.500 € realistisch, aber in vielen Fällen unnötig, besonders wenn man die Ursache kennt.

Was ist wirklich los?

Wenn sich das Update "im Hintergrund aufgehängt" hat, steckt die Software des Infotainments in einer Art Bootloop oder Recovery-Modus, aus dem es nicht mehr sauber herauskommt. Aber:

👉 Das heißt nicht automatisch, dass die Hardware defekt ist!

Warum lehnen manche Werkstätten das Software-Flashen ab?

• Sie haben oft nicht das Know-how, den Bootloader oder die Recovery-Routine manuell zu starten.
• Oder sie besitzen nicht das passende Tooling (z. B. kein Zugriff auf das spezielle Renault-Werkstattnetzwerk oder keinen entsprechend geschulten Mitarbeiter).
• Außerdem: Wenn es außerhalb der Garantie ist, wollen sie kein Risiko übernehmen, falls beim Flashen etwas schiefgeht.

Was kannst du jetzt tun?

1. Zweitmeinung ist genau richtig!
Such dir eine zweite Renault-Werkstatt oder spezialisierte freie Werkstatt, die sich mit Renault-Systemen oder Autoelektronik/Infotainment-Flash auskennt. Erkundige dich vorher:

• Haben sie Zugang zu ACTIS?
• Können sie ein manuelles Update oder eine Recovery mit Renault Clip / DDT4All oder einem USB-Recovery durchführen?

2. Kulanzantrag bei Renault stellen (läuft bereits – sehr gut!)
Auch außerhalb der Garantie gibt Renault häufig bei Infotainment-Problemen Teilkulanz (z. B. 50–100 % auf Material oder Arbeit), wenn man hartnäckig bleibt. Verweise ruhig auf ACTIS-Lösungen, viele Kunden hatten Erfolg damit.

3. Worst Case: Günstiger Gebraucht-Ersatz statt 1.500 €
Wenn die Konsole wirklich defekt wäre (was selten der Fall ist!), könntest du eine gebrauchte Headunit 937 aus einem Unfallfahrzeug holen (Kosten: meist 250–400 €) und einbauen lassen. Man muss sie allerdings beim Einbau mit Renault-Tool freischalten/codieren.

Persönlicher Hinweis:

Du bist nicht der Erste mit diesem Problem – und fast niemand musste die Konsole wirklich tauschen. Gruß Micha.

Guten morgen Werner67, sehr gute Beobachtung – R55 in den Renault-Stromlaufplänen ist tatsächlich ein Relais, allerdings ist die Bezeichnung nicht immer gleichbedeutend mit einem physischen Standard-Relais im Sicherungskasten. In vielen Renault-Modellen (inkl. Kangoo II) ist "R" gefolgt von einer Zahl eher ein interner logischer Funktionsblock oder virtuelles Relais, das innerhalb des UCH (Unité Centrale Habitacle / Body Control Module) oder BSI/BCM sitzt.

🔍 Also konkret zu R55:

• Ja, es ist ein Relais – vermutlich das Bremslicht-Relais oder eines, das Bremslicht, ESP und Berganfahrhilfe gemeinsam steuert.
• Aber: In den meisten Fällen sitzt R55 nicht als separates Steckrelais im Sicherungskasten, sondern ist integriert im UCH/BCM.

📌 Was bedeutet das für dich?

• Du kannst es nicht einfach tauschen, weil es Teil der internen Schaltlogik ist.
• Wenn es tatsächlich "hängt" oder unregelmäßig auslöst, hilft nur ein BCM-Tausch oder eine genauere Diagnose mit Renault Clip oder CAN-Auswertung.
• Ein Thermofehler oder Softwareproblem im UCH wäre auch denkbar – besonders bei deinem Verhalten (zuerst kein Licht, dann Dauerlicht, dann wieder nichts).

🔧 Tipp:

Wenn du sicher bist, dass R55 für dich relevant ist:

1. Schau, ob dein UCH warm wird, wenn das Bremslicht dauerhaft an ist → Zeichen für ein hängendes internes Relais.
2. Prüfe den Steuerausgang vom UCH zu den Bremslichtern, wenn das Problem auftritt – ob dort Dauerplus ohne Pedal vorhanden ist.
3. Manche Renault-Werkstätten können auch das UCH neu flashen (Software-Update).

Wenn du mir den genauen Ausschnitt aus dem Stromlaufplan (wo R55 auftaucht) oder die Teilenummer deines UCH geben kannst, kann ich gezielter sagen, ob R55 in deinem Fall intern oder extern ist. Gruß Micha.

Hallo Werner67, du hast die Situation sehr gut beschrieben – und ja, dein Problem klingt nach einem elektrischen Fehler mit intermittierenden Kurzschluss- oder Masseproblemen, vermutlich im Bereich Bremslichtkreis / Verkabelung / Relaissteuerung.

Hier ein strukturierter Ansatz zur Fehlersuche, basierend auf deiner Beschreibung:

🔍 Symptome & Zusammenfassung:

• Bremslichtbirne (links) ursprünglich defekt.
• Danach Sicherung durchgebrannt → kein Bremslicht, ESP-Fehler, Berganfahrhilfe-Fehler.
• Fehlercode: C40100 (Multiplex-Kommunikation fehlerhaft).
• Bremslichtschalter getauscht → keine Besserung.
• Renault-Werkstatt: 2 Sicherungen getauscht, dann 3 Tage Ruhe → danach wieder Fehler.
• Danach: Bremslicht dauerhaft an nach Sicherungstausch, dann wieder aus.

🔧 Wahrscheinliche Ursachen:

1. Kurzschluss gegen Masse oder Spannung im Kabelbaum
   → Besonders zwischen Bremslichtschalter, Rückleuchten, Sicherungskasten, ESP-Steuergerät.
   → Die Dauerleuchtung deutet auf eine mögliche Rückstromversorgung über defekte Kabel / Kontakte hin.
2. Defekte Rückleuchte oder Fassung (besonders links)
   → Wenn ursprünglich dort die Birne defekt war, kann Feuchtigkeit oder eine verbrannte Fassung Kurzschlüsse auslösen.
   → Auch Kontaktbrücken in der Leuchteneinheit (z. B. Schmelzschaden an der Platine oder PCB) sind typisch!
3. Relais oder BCM (Body Control Module)
   → Eher selten die Ursache für das Durchbrennen der Sicherung, aber möglich bei Dauerleuchten (hängendes Relais oder fehlerhafte Steuerung).
   → BCM/UCH (im Renault-Slang) steuert auch Multiplex-Signale – passt also zu Fehler C40100.
4. Massefehler am Heck (vor allem linke Rückleuchte)
   → Ein lockerer Massepunkt kann kuriose Fehler verursachen: Dauerlicht, Ausfall bei Bremsung, Rückströme.
   → Massepunkt z. B. im Bereich hinter der Seitenverkleidung oder unter der Rückbank.

✅ Konkrete Prüfschritte:

1. Rückleuchte links genau prüfen!
   • Fassung / Kontakte / Korrosion / Durchgang / Stecker / evtl. Wassereintritt.
   • Test: Leuchte abstecken → Sicherung ersetzen → Bremslichtschalter testen → Sicherung noch intakt?
2. Alle Masseverbindungen prüfen
   • Vor allem hinten links, im Kofferraum.
   • Auch die Hauptmasseverbindung vom Motorraum prüfen (Karosserie-Masseband).
3. Kabelbruch / Scheuerstellen kontrollieren
   • Im Übergangsbereich Heckklappe (Gummikabeltülle).
   • Unter Fahrersitz / Beifahrersitz (dort verlaufen oft Steuerleitungen).
4. Relais Bremslicht prüfen oder testweise ersetzen (wenn vorhanden – oft Teil vom UCH).
   • Ggf. gegen ein baugleiches Relais tauschen oder Klappertest machen.
5. Steuergerät (UCH/BCM) checken lassen
   • Wenn alles andere ausgeschlossen ist → evtl. thermischer oder interner Fehler.

💡 Tipp:

Du kannst testweise das Bremslicht links komplett abstecken und schauen, ob der Fehler weiter auftritt. Wenn der Kurzschluss verschwindet → klare Spur zur Rückleuchte oder deren Zuleitung.

📌 Fazit:

Zitat

Sehr wahrscheinlich liegt ein Kabel- oder Masseproblem an der linken Rückleuchte oder deren Zuleitung vor. Die ursprüngliche defekte Birne war wahrscheinlich ein Symptom – nicht die Ursache.

Gruß Micha.

Wenn die Klimaanlage deines Renault Trafic (vermutlich ein Modell ab ca. 2014) nur auf der Beifahrerseite funktioniert, gibt es einige häufige Ursachen – selbst wenn die Anlage neu befüllt und Leitungen gemacht wurden. Hier sind die wahrscheinlichsten Gründe:

🔧 1. Stellmotor / Mischklappe defekt oder blockiert

• Die Klimaanlage regelt die Temperatur über sogenannte Mischklappen, die durch Stellmotoren (Servomotoren) bewegt werden.
• Wenn auf der Fahrerseite keine kalte Luft kommt, klemmt oft die Klappe oder der Motor arbeitet nicht mehr.
• Symptome:
  • Nur warme oder Umgebungsluft auf einer Seite.
  • Geräusche aus dem Armaturenbrett beim Einschalten der Klima.

👉 Lösung: Stellmotor prüfen (Diagnosegerät oder manuell) und ggf. ersetzen oder die Klappe neu justieren.

🔌 2. Temperaturfühler defekt (Innenraumfühler oder Fahrerseite-Fühler)

• In Fahrzeugen mit zwei-Zonen-Klimaautomatik kann ein defekter Temperaturfühler die Regelung auf einer Seite stören.

👉 Lösung: Diagnosegerät anschließen (z. B. Clip, Delphi, Autel etc.), um Fehlerspeicher auszulesen.

⚙️ 3. Klimaautomatiksteuergerät spinnt oder hat einen Softwarefehler

• Selten, aber möglich: Die Steuerung reagiert falsch, etwa nach Arbeiten an der Klimaanlage oder Spannungsunterbrechungen.

👉 Lösung: Steuergerät resetten oder Softwareupdate durchführen (bei Renault).

🧊 4. Unzureichende Kältemittelverteilung (selten bei frischer Befüllung)

• Falls nur eine Seite versorgt wird, obwohl alles neu ist, könnte ein Ventil, Expansionsventil oder Verteiler blockiert sein.
• Auch möglich: System wurde nicht korrekt entlüftet oder Teilleckage ist aufgetreten.

👉 Lösung: Klimaanlage erneut prüfen lassen (Druck, Füllmenge, Verteilung).

Fazit:

Meist ist ein defekter oder hängender Stellmotor (Fahrerseite) die Ursache. Besonders bei Fahrzeugen mit Dual-Zonen-Klimaautomatik kommt das oft vor. Gruß Micha.