Beiträge von nordinvent

Andre,

wenn du am B+ (dickes Pluskabel) der Lichtmaschine misst und dort “nichts” anliegt, ist das ein super wichtiger Hinweis – weil an diesem Anschluss (B+) normalerweise immer Batteriespannung anliegen muss, sogar bei Motor aus. Daraus ergibt sich eine sehr klare Fehlersuche.

Hier ein Vorgehen, das in der Praxis schnell zum Ergebnis führt (Laguna III 2.0 dCi, 2009):

0) Sicherheit kurz

• Keine Werkzeuge zwischen B+ und Masse → Kurzschluss-/Brandgefahr.
• Multimeter auf DC Volt, nicht auf Strom (A), sonst Sicherung vom Messgerät fliegt.

1) Messung richtig verifizieren (entscheidend!)

Messpunkte:

• Schwarz an Lima-Gehäuse / Motorblock (blankes Metall)
• Rot direkt an B+ Stud / Ringöse an der Lichtmaschine

Erwartung:

• Motor AUS: ~ 12.2–12.8 V (Batteriespannung)
• Motor AN (Leerlauf): typ. 13.5–14.8 V (je nach Temperatur/Last)
• Motor AN + Verbraucher + 2000 rpm: stabil über 13.5 V

✅ Wenn am B+ bei Motor AUS schon 0 V anliegt:
Dann ist nicht “die Lima lädt nicht” dein erster Fehler – sondern sehr wahrscheinlich Unterbrechung zwischen Batterie + und Lima B+ (Mega-Sicherung / Kabel / Anschluss).

2) Wenn B+ an der Lima bei Motor AUS = 0 V → Weg Batterie → Lima prüfen

Das ist beim Laguna oft über eine Hochstromsicherung (Mega-Fuse/Fusible Link) und ein Verteiler im Motorraum geführt.

Schritte:

1. Batterie + Pol messen (Batterie selbst) → muss ~12.x V haben (hast du ja “i.O.”).
2. Am Ende des Pluskabels an der Lima messen (wie oben).
   • Wenn dort 0 V: Kabelweg/Absicherung offen
3. Suche/prüfe:
   • Hochstromsicherung/Mega-Fuse im Motorraum-Sicherungs-/Verteilerbereich (UPC/PSF1 je nach Ausführung)
   • Kabelschuh/Ringöse am Lima-B+ (korrodiert, locker, “heiß geworden”)
   • Kabelbruch im dicken Pluskabel (kommt vor, besonders wenn’s mal heiß wurde oder Zug drauf war)

👉 Schnelltest:
Miss Spannung direkt auf dem Kabel und direkt auf dem Lima-Bolzen (Metall), während du leicht am Kabel wackelst. Wenn’s springt → Kontaktproblem.

3) Wenn B+ an der Lima bei Motor AUS ~12 V ist, aber Motor AN lädt nicht → Erregung/Regelung prüfen

Dann ist die Verbindung grundsätzlich da, aber die Lima erzeugt keinen Ladestrom.

3.1 Keilrippenriemen / Freilauf

• Riemen intakt und straff?
• Riemenscheibe/Freilauf der Lima: manchmal defekt → Lima dreht “komisch”/rutscht unter Last.

3.2 Stecker an der Lichtmaschine (Erreger/Regler)

Die Lima hat neben B+ fast immer einen kleinen Mehrfachstecker (Erregung/Kommunikation).

Test (Zündung EIN, Motor AUS):

• Am Stecker sollte mindestens ein Pin “irgendwas” liefern (oft 12 V / PWM / Signal – je nach System).
• Wenn da gar nichts ankommt: eher Sicherung / Kabel / Steuerung als die Lima selbst.

Wenn am Stecker Signal anliegt, aber Spannung steigt nie über ~12.5–12.8 V → Lima/Regler defekt ist sehr wahrscheinlich.

4) Spannungsabfall messen (der Killer-Test)

Auch wenn Masseband “i.O.” wirkt: unter Last zeigen sich Übergangswiderstände.

4.1 Masse-Seite (Motor läuft, Verbraucher an, 2000 rpm)

• Rot an Lima-Gehäuse
• Schwarz an Batterie Minuspol
  👉 Soll: < 0.2 V (besser <0.1 V)

4.2 Plus-Seite

• Rot an Lima B+
• Schwarz an Batterie Pluspol
  👉 Soll: < 0.2 V

Wenn hier 0.5 V, 1 V oder mehr rauskommt → Kabel/Anschluss/Sicherungskasten hat schlechten Kontakt.

5) Fehler speichern lassen (auch wenn nur im Display sichtbar)

Auch wenn im Kombiinstrument nur „Störung Batterieladung“ steht, liegen oft Codes in:

• Motorsteuergerät
• UPC/PSF1 (Motorraum-Sicherungskasten)
• UCH

Wenn du (oder Werkstatt) mit CLIP/Diagnosegerät ausliest: achte besonders auf Hinweise zu Generatorsteuerung/Erregung, Batteriesensor (falls vorhanden) und Kommunikationsleitung zur Lima.

Typische “Treffer” zu deinem Symptom („am Pluskabel der Lima nichts“)

1. Mega-Sicherung / Hochstromsicherung durch
2. Ringöse am Lima-B+ lose/korrodiert/verschmort
3. Pluskabel unterbrochen
4. Wenn B+ = 12 V vorhanden: Regler/Lima defekt oder keine Erregung (Sicherung/Leitung/Steuerung)

Wenn du mir 3 Messwerte gibst, kann ich dir sehr eindeutig sagen, in welche Richtung es geht:

1. Spannung Batterie Motor AUS
2. Spannung B+ an der Lima Motor AUS (schwarz am Lima-Gehäuse)
3. Spannung Batterie Motor AN bei ~2000 rpm + Licht + Gebläse

Dann ist das in der Regel in einem Schritt “diagnostiziert”.

Gruß Micha

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha

Pascal,

Danke fürs Video – damit wird’s deutlich greifbarer.

Was man da sehr wahrscheinlich sieht (und warum es “fönartig / röhrig” klingt)

Das schwarze SIEMENS-Modul sitzt auf einem großen Kunststoffgehäuse direkt unterm Wasserkasten (Windschutzscheibenbereich). Das ist typisch für die Innenraum-Gebläse-Ansteuerung (Gebläseendstufe / PWM-Regler) am Heizungs-/Klimagehäuse.
Wichtig: Das Modul selbst macht normalerweise keinen Lärm – der Lärm kommt fast immer vom Gebläse/Lüfterrad im Gehäuse, das läuft und irgendwo streift (Laub/Fremdkörper, schief sitzende Abdeckung, Lager).

Warum er dann nicht lädt

Wenn das Gebläse (oder ein anderes 12V-Aggregat) im Stillstand dauerhaft läuft, kann das:

1. das Auto “wach” halten und den Lade-Handshake verzögern/abbrechen, und/oder
2. die 12V-Spannung so belasten, dass der ZOE nicht sauber in den Ladebetrieb geht (Kontaktoren/Ladesteuergeräte brauchen stabile 12V).

Zusätzlich gibt es den Effekt, dass der ZOE bei Thermomanagement/Abtauzyklen kurz auf 0 A gehen kann und manche Wallboxen das als Ladeabbruch werten. (Erklärung/Beispiel)

3 schnelle Tests (ohne Spezialwerkzeug)

1) Klimaanlage/Heizung AUS vor dem Abstellen

2–3 Minuten vor dem Parken AC/Auto aus, Lüftung am besten auch aus.
Wenn das Geräusch dann nicht kommt → es hängt sehr stark am HVAC-System.

2) Hörtest im Innenraum

Wenn es “brummt”: Tür auf, Ohr an die Luftdüsen / Beifahrerfußraum.

• Kommt es klar aus den Düsen/Fußraum → Innenraumgebläse läuft wirklich nach/ständig.
• Kommt es eher vorn am Kühler → Frontlüfter (dann wäre das Siemens-Teil eher “Mitschwinger”, nicht die Ursache).

3) Sicherung ziehen (sehr aussagekräftig)

Zieh testweise die Sicherung fürs Innenraumgebläse/Heizung-Lüftung (steht im Deckel/Handbuch meist als “Ventilation / Blower / HVAC”).

• Geräusch sofort weg + Laden funktioniert wieder → Treffer: Gebläse/Endstufe/Verkabelung.
  ⚠️ Bitte nur an 12V-Sicherungen und niemals an orangefarbenen HV-Leitungen/Steckern arbeiten.

Was seit der Wartung gut dazu passt

• Beim (Innenraum-)Filterwechsel kann Laub/Dreck ins Lüfterrad gefallen sein → schleifender “Fön”.
• Eine Gebläseendstufe kann hängen (Transistor “klebt”) → Gebläse läuft auch bei ausgeschaltetem Auto.
• Beim 12V-Batterietausch kann eine Masseverbindung/Polklemme nicht 100% sitzen → undefinierte Effekte, Ladeprobleme.

So würd ich’s der Werkstatt sagen (damit’s nicht wieder “Klima warten auf eigene Kosten” wird)

„Seit der letzten Wartung läuft nach dem Abstellen das Innenraumgebläse/HVAC hörbar nach (schleifendes Fön-Geräusch). In dem Zustand startet die Ladung nicht. Bitte prüfen:

1. Innenraumgebläse/Lüfterrad auf Fremdkörper/Schleifspuren, Lager, Luftführung richtig eingerastet
2. Gebläseendstufe (SIEMENS) / Ansteuerung – hängt sie?
3. 12V-Spannung unter Last & Massepunkte/Polklemmen beim Ladeversuch
4. (separat) weil vorher ~0,5 kg Kältemittel fehlte: Dichtheitsprüfung statt nur Nachfüllen.“

Das ist aus meiner Sicht kein “Komfort-Klimaservice”, sondern ein Fehlerbild mit Ladebezug – damit sollten sie diagnostisch ran.

Gruß Micha

,

Maximus willkommen im Forum,

vorweg ich finde deine Problem Beschreibung ausführlich und sollte vielen die hier Fragen stellen als Vorbild dienen.

Hier ist der „richtige Renault-Ablauf“ für deine 3 Punkte (beim Renault / Mégane E-Tech electric mit openR link), inkl. der typischen Stolpersteine.

1) Spurzentrierung / „Pilot Assist“ (Active Driver Assist) richtig aktivieren

Beim Mégane heißt das Paket im Handbuch „Active driver assist“ (kombiniert Adaptiven Tempomat Stop&Go + Spurzentrierung). Entscheidend ist: Du musst erst die richtige Fahrhilfe auswählen (nicht nur ACC), dann eine Geschwindigkeit setzen.

So geht’s laut Bedienungsanleitung:

1. Schalter für Fahrhilfen (am Lenkrad) mehrfach drücken, bis „Active driver assist“ ausgewählt ist. (Der Schalter „9“ schaltet je nach Fahrzeug zwischen Active driver assist / Adaptiver Tempomat / Tempomat / OFF um.)
2. Danach SET/+ oder SET/- drücken (Regelgeschwindigkeit setzen).
3. Wenn aktiv, siehst du im Kombiinstrument:
   • zuerst graue Spur-/Systemanzeigen (bereit/Standby),
   • und wenn alles passt (Markierungen erkannt, Hände erkannt), werden die Spur-/Systemanzeigen grün: dann zentriert er aktiv.

Warum du manchmal „gar nichts“ siehst / es nicht einrastet (häufigste Gründe):

• Nicht im Modus „Active driver assist“, sondern im „normalen“ (adaptiven) Tempomat → dann bekommst du keine echte Spurzentrierung.
• Markierungen werden nicht zuverlässig erkannt (nur 1 Linie, Baustelle, nass/Blendung etc.) → Spurhaltefunktion geht in Standby.
• Zu langsam: Unter ca. 45 km/h ohne vorausfahrendes Fahrzeug geht Spurzentrierung in Standby.
• Hände nicht „erkannt“ (kapazitiver Sensor, sehr locker gehalten, Handschuhe etc.).
• Kamera/Radar verdeckt (Dreck/Schnee/Condensation) → Standby/Fehlfunktion möglich.

Mini-Test, der fast immer sofort Klarheit bringt:
Auf einer gut markierten Autobahn: Fahrhilfe-Schalter drücken bis Active driver assist erscheint → SET/- bei z. B. 120 → müssen Spurindikatoren zumindest grau erscheinen; bei guten Linien dann grün (Spurzentrierung aktiv).

Zitat

Renault beschreibt das System auch als „hält Abstand und hält Sie in Ihrer Spur“ (0–160 km/h, je nach Situation).

2) Lichtspiel/„Klacken“ beim Vorbeigehen (Keyless)

Was du beschreibst, passt sehr gut zu „Entriegeln beim Annähern“ im Modus Keyless Entry & Drive: Das Fahrzeug „wacht auf“, es klackt (Zentralverriegelung/Relais), und dann läuft die Begrüßungs-/Lichtsequenz.

Gute Nachricht: Du kannst (je nach Ausstattung/Software) Annäherungs-Entriegelung und Entfernen-Verriegelung deaktivieren.

Wo du es findest (openR link Menü):

• Fahrzeug → (Tab) Außerhalb → Zugang
  • dort gibt es u. a. „Verriegeln/Entriegeln im Modus Keyless Entry & Drive“
• Zusätzlich (falls du Keyless behalten willst, aber ohne Lichtorgel):
  • Fahrzeug → Außerhalb → Willkommen
    • dort u. a. „Einschalten der Außenbeleuchtung“ (Begrüßungslicht)

Praxis-Empfehlung (weil dein Auto direkt am Hauseingang steht):

• Entweder Annäherungs-Entriegelung AUS (Keyless dann meist nur noch über Griff/Knopf),
• oder zumindest Begrüßungs-Außenbeleuchtung AUS.
  Dann triggert das Vorbeigehen nicht mehr dauernd „Showtime“.

(Nebenbei: Das reduziert auch die „Keyless am Haus“-Angriffsfläche; Relay-Thema.)

3) App / Connectivity (Autosymbol mit X, Befehle kommen nicht an)

Beim openR link gibt es 3 typische Ursachen: Netzabdeckung, Synchronisation My Renault ↔ Fahrzeug, oder Abo/Service-Status.

Was Renault selbst als Ursachen/Workarounds nennt:

• Bei Problemen mit „My Renault“-Diensten: schlechter Empfang oder Synchronisationsproblem → Fahrzeug & Telefon in Bereich mit Netzabdeckung bringen.
• Wenn Internet im Fahrzeug nicht verfügbar ist / Dienste nicht laufen: Abo/Status prüfen; und als Alternative Hotspot/„Zugangspunkt & Verbindungsfreigabe“ vom Handy nutzen.

Wichtig (wird oft übersehen):
Das Fahrzeug muss im openR link mit deinem My Renault Konto verbunden sein und die Datenübertragung akzeptiert worden sein, sonst hakt die Kopplung/Übertragung gern. Renault beschreibt dafür explizit den Weg über die Benachrichtigungen → Profil → My Renault Konto.

Konkrete Checkliste (ohne Orange-Paket):

1. Im Auto prüfen: Profil / My Renault Konto wirklich eingeloggt + Datenfreigabe akzeptiert.
2. In der App: Fahrzeug ggf. entfernen und per VIN neu hinzufügen (Renault beschreibt auch das Hinzufügen/Verwalten in der App).
3. Wenn wieder Autosymbol mit X:
   • kurz Standort wechseln (Netz),
   • ggf. Handy-Hotspot als Übergangslösung (wenn du gerade Funktionen brauchst).
4. Wenn es regelmäßig hängt: Software-Update/TCU-Check beim Händler ansprechen (das X-Symptom berichten auch andere Mégane-E Fahrer als sporadischen Ausfall).

Zum Orange-Thema:
„Orange-Datenpaket“ betrifft meist den Fahrzeug-Internetdatentarif für Apps/Streaming etc. – die Connected Services (Fahrzeugstatus, EV-Funktionen je nach Paket) sind bei openR link in der Regel zeitlich enthalten, müssen aber sauber aktiviert/gekoppelt sein.
(Und wenn das Fahrzeug gar kein Internet hat → dann ist das X logisch und Befehle hängen.)

Kurzfazit

• 1) Du suchst sehr wahrscheinlich nicht die „Lane Assist“-Anzeige wie beim Volkswagen, sondern musst am Lenkrad auf „Active driver assist“ umschalten und dann erst SET drücken – dann kommen die Spurindikatoren (grau → grün).
• 2) Das Lichtspiel ist sehr wahrscheinlich Annäherungs-Keyless + Willkommen-Außenbeleuchtung → beides ist in den Fahrzeugeinstellungen abschaltbar.
• 3) App-Zuverlässigkeit steht und fällt mit Kopplung (My Renault Konto im Auto!) + Netz + Service-Status; Hotspot ist ein sinnvoller Test, ob nur das Fahrzeug-Modem hängt.

Wenn du magst: Sag mir einmal kurz, ob du im Kombiinstrument beim Drücken des Fahrhilfe-Schalters überhaupt zwischen OFF / Tempomat / Adaptiver Tempomat / Active driver assist durchschalten kannst – das ist der schnellste Indikator, ob du wirklich im richtigen Modus landest.

Gruß Micha

Init,

für das linke Tagfahrlicht 266051034R ist der Lampen-Stecker ein 3-poliger (3-Pin) ovaler Stecker.

Der Haken: Die Steckergehäuse/Einzelkontakte werden bei Renault in vielen Fällen nicht als einzelnes Ersatzteil geführt, sondern sind Bestandteil des Front-/Stoßfänger-Kabelbaums. In den gängigen Teilekatalog-Ansichten findest du zwar das Tagfahrlicht selbst (266051034R), aber keinen separat gelisteten “Stecker”-Artikel dazu.

Was du praktisch tun kannst

1. Original-Lösung (sauber, aber teurer): passenden Kabelbaum-Abschnitt/Frontkabelbaum über den Teilehandel/Dealer bestellen – am sichersten per VIN, weil sich Kabelbäume je nach Ausstattung/Phase unterscheiden.
2. Reparaturlösung (üblich bei “zerrammelten” Steckern): einen Reparaturstecker / Pigtail (3-polig, oval, wasserdicht) besorgen und anlöten/quetschen (mit Klebe-Schrumpfschlauch). Das ist oft die schnellste und günstigste Variante.

Wenn du wirklich die Teilenummer des Steckers willst

Die lässt sich ohne VIN oder ohne die eingeprägte Nummer am Steckergehäuse leider nicht verlässlich “blind” nennen, weil Renault je nach Kabelbaum/Revision unterschiedliche Reparaturleitungen/Steckergehäuse verwendet.

Wenn du magst: Mach ein Foto vom defekten Stecker (Front + Seite, so dass man Form/Schlüsselung sieht) oder schreib die eingegossene Hersteller-/Steckernummer (steht oft direkt am Kunststoff). Dann kann ich dir sehr wahrscheinlich den exakten Stecker/Rep.-Leitungstyp eingrenzen (und wonach du suchen/bestellen musst).

Gruß Micha

Der Unterschied liegt darin warum ich deine Beschreibung brauche weil du es in "ECHT" gehört hast, deine Wahrnehmung ist mehr wert als die Aufnahme, die Beschreibung „wie ein leiser Fön, röhrig, als würde irgendwo etwas schleifen“ passt viel eher zu einem Lüfter, der irgendwo streift, als zu einem “reinen” Kompressor-Surren.

Gerade weil es seit der Wartung auffällt, ist meine Top-Vermutung:

1) Kühler-/HVAC-Lüfter streift am Gehäuse oder an einem Kabel/Plastikteil

Beim ZOE läuft nach dem Abstellen je nach Temperatur/Feuchte (Wärmepumpe/Abtau/Nachlauf) oft noch der Frontlüfter. Wenn dabei

• ein Kabelbinder/Kabelbaum minimal ungünstig liegt,
• eine Luftführung/Abdeckung schief sitzt,
• der Unterfahrschutz oder eine Kunststofflippe nicht ganz eingerastet ist,
• Laub/kleiner Fremdkörper im Lüfterrad steckt,

klingt das exakt wie „Fön mit Schleifen / Schaben“ – oft auch röhrig, weil es im Lüfterkanal resoniert.

Warum das gut zu deinem Ablauf passt:
Kurz bevor Ruhe ist, ändert sich das Geräusch → das ist typisch, wenn das System (Wärmepumpe) die Leistung zurücknimmt und der Lüfter runterregelt bzw. Ventile umschalten – ein streifender Lüfter klingt dann plötzlich „anders“, bis er ganz aus ist.

2) Zweite Möglichkeit: Wärmepumpen-/Klimakompressor mit ungünstigen Betriebsbedingungen

Kompressoren klingen eher hochfrequent/“elektrisch” (Sirren), weniger wie Schleifen. ABER: Wenn wirklich 0,5 kg Kältemittel gefehlt hat und es nach kurzer Zeit wieder auffällt, bleibt die Klimaseite als Thema unbedingt auf dem Zettel (Leck / falsche Befüllung / Ventilproblem). Nur: Der “schleifende Fön”-Klang ist für mich eher Luftbewegung.

3) Seltener, aber möglich: Innenraumgebläse läuft nach / streift (Blatt im Gebläse)

Das klingt ebenfalls nach Fön + Schleifen, nur würde man es eher im Innenraum lokalisieren (Beifahrerseite hinter Handschuhfach).

3 schnelle Checks, die du selbst machen kannst (ohne Schrauben)

Check A: Geräusch provozieren & lokalisieren (30 Sekunden)

Wenn es wieder auftritt:

1. Motorhaube auf, aber Hände weg vom Lüfter (der kann jederzeit anlaufen).
2. Hör, ob es klar vorne am Kühler ist (Lüfter) oder eher im Innenraum (Gebläse).

➡️ Wenn vorne: sehr wahrscheinlich Lüfter streift / Fremdkörper / Abdeckung.

Check B: “AC aus”-Test (sehr aussagekräftig)

Vor dem Abstellen 2–3 Minuten:

• Klima/Auto aus (nur Lüftung oder alles aus).

➡️ Wenn das Geräusch dann viel seltener/gar nicht kommt, ist es ziemlich sicher HVAC/Wärmepumpe/Frontlüfter.

Check C: Sichtprüfung durch Grill (nur schauen)

Wenn der Lüfter läuft: siehst du durch den Grill manchmal, ob

• der Lüfter eiert,
• etwas an der Kante schleift,
• Laub o.ä. mitdreht.

Was du Renault konkret sagen kannst (damit es nicht wieder “auf Verdacht” wird)

Ich würde nicht “nochmal Klima warten” akzeptieren, sondern gezielt:

1. „Bitte Kühlerlüfter + Lüfterkanal/Luftführung auf Schleifspuren prüfen (Kontaktstellen am Gehäuse, Schleifmarken am Lüfterrad), Kabelbaum/Stecker/Kabelbinder im Lüfterbereich checken, Unterfahrschutz/Abdeckungen korrekt montiert.“
2. „Klimaservice nur mit dokumentierten Werten“: abgesaugte Ist-Menge vs Soll-Menge, Vakuum-Haltetest, Lecksuche (UV/Formiergas), weil vorher massiv fehlte und das nach einer Woche nicht “normal” ist.

Das ist wichtig: Wenn wirklich so viel gefehlt hat, muss die Ursache geklärt werden, sonst zahlst du immer wieder fürs Nachfüllen.

Wenn du mir noch 2 Details gibst, kann ich es ziemlich sicher einordnen

• Kommt das Geräusch auch, wenn der ZOE am Laden hängt?
• Würdest du sagen, es ist eher vorne außen zu hören oder eher innen?

Gruß Micha

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Ernsthaft und ohne zu zwinkern bitte beschreibt das Geräusch mit deinen Worten um weitere Hilfe zu erhalten. Diese YouTube Videos sind akkustisch so primitiv, das verwendete Mikrofon genauso oder ist dein Gehör eingeschränkt so daß du den Unterschied nicht bemerkst, das würde allerdings einiges Erklären.

Ich wünsche dir einen geräuscharmen Sonntag.

Gruß Micha 🤠

He Trantor,

das Symptom („ein paar Minuten nach dem Abstellen brummt/surrt es, klingt am Ende wie Wärmetauscher/Standheizung“) passt beim ZOE leider zu zwei sehr unterschiedlichen Ursachen – und bei dir ist durch den massiven Kältemittel-Fehlstand (~0,5 kg) eine davon deutlich wahrscheinlicher.

1) Häufig normal: Wärmepumpe / Abtau- oder Trockenlauf-Zyklus

Beim ZOE berichten viele, dass nach dem Abstellen (besonders bei Kälte/Feuchtigkeit) die Wärmepumpe bzw. ein Abtau-/Nachlauf läuft und dabei ein brummendes, „föhnartiges“ Geräusch macht. Das wird oft als „Standheizung/Wärmepumpe arbeitet“ beschrieben.
Auch beschrieben: ein plausibler Mechanismus ist Abtauen am Heizungs-Wärmetauscher nach Fahrt bei tiefen Temperaturen, dauert ein paar Minuten und geht dann aus.

Quick-Check:

• Tritt es vor allem bei Minusgraden / feuchtem Wetter auf?
• Dauert es typisch 3–5 Minuten und ist dann weg?
  → Dann kann das normal sein.

2) Sehr gut möglich (und wichtiger): Kältemittel-Leck / Klimakreis nicht dicht

Dass „fast die Hälfte“ gefehlt hat und nach dem Nachfüllen nur eine Woche Ruhe war, ist ein dickes Indiz für Undichtigkeit (oder Befüllung/Vakuumtest nicht sauber gelaufen). In Foren wird bei ZOE-Klimaproblemen häufig von Brummen/Kompressorgeräuschen und fehlender Kühlleistung bei zu wenig Kältemittel berichtet.

Warum das wichtig ist:
Zu wenig Kältemittel ist nicht „normaler Verschleiß in einer Woche“, sondern meist Leck. Und: Wenn „deutlich zu wenig“ im System ist, muss eine Werkstatt vor dem Befüllen auf Leckage prüfen (nicht einfach nur nachfüllen und hoffen).

Quick-Checks (ohne Werkzeug):

1. Klimaanlage 2–3 Minuten vor dem Parken AUS (AC/Auto aus, nur Lüftung oder ganz aus).
   • Wenn das Nachlauf-Geräusch dann ausbleibt → sehr stark HVAC/Wärmepumpe/AC-bezogen.
2. Prüfe, ob die Heiz-/Kühlleistung aktuell schwankt (kühlt schlechter, beschlägt komisch, „muffig“, ungewöhnlich häufiges Nachlaufen).
3. Wenn das Geräusch kommt: Motorhaube auf (vorsichtig) und hör, ob es eher
   • vorn im Motorraum (Kompressor/Pumpen/Valves) oder
   • am Kühlerbereich (Lüfter) oder
   • eher unter dem Armaturenbrett (Klappen/Stellmotoren)
     sitzt.

3) Dritter Kandidat seit 12V-Batterie-Tausch: DC/DC lädt die 12V-Batterie

Es gibt Berichte, dass ein Geräusch nach dem Abstellen vom Spannungswandler (DC/DC) kommt, der die 12V Batterie aus dem HV-Akku nachlädt – besonders wenn die 12V-Batterie „komisch“ ist oder das System häufig nachlädt.
Das wäre ein eher „trafomäßiges Brummen/Summen“ und nicht unbedingt wie Wärmepumpe – aber weil es erst seit 12V-Tausch auffällt, gehört es in die Liste.

Was ich an deiner Stelle jetzt konkret machen würde (damit du nicht „auf Verdacht“ zahlst)

A) Beweise sichern (hilft enorm bei „auf Ihre Kosten“)

• 30–60 Sekunden Video mit Ton, am besten einmal außen vorne und einmal innen.
• Dazu notieren: Außentemperatur, ob AC/Heizung an war, ob Laden angesteckt war.

B) Beim Autohaus gezielt verlangen (statt „bitte nochmal warten“)

Bitte um einen Klimacheck mit dokumentierten Messwerten:

• abgesaugte Kältemittelmenge (Ist) vs. Sollfüllmenge
• Ergebnis Vakuum-Haltetest / Dichtheitsprüfung
• ggf. Formiergas/N₂-Drucktest oder UV-Kontrastmittel + Lecksuche (je nach Werkstattstandard)

Wichtiges Argument: Wenn wirklich ~0,5 kg gefehlt hat und es nach 1 Woche wieder auffällig ist, ist das sehr naheliegend Leck/Fehler im Klimaservice bzw. ein Problem, das nicht durch „nochmal warten“ verschwindet. Und bei „deutlich zu wenig“ ist Lecksuche vor Befüllen vorgeschrieben.

C) Bis zur Klärung (Kompressor schonen)

Wenn du den Verdacht auf Leck hast: AC/Heiz-Auto (Wärmepumpe) möglichst auslassen, solange es nicht nötig ist – zu wenig Kältemittel kann den Betrieb ungünstig machen (Öltransport/Kompressor).

Wenn du willst, kann ich dir das noch treffsicher einordnen:

Beschreib das Geräusch bitte in 1–2 Sätzen mit deinen eigenen Worten und empfinden genauer :

• eher hohes Surren, tiefes Brummen, Gurgeln/Zischen, Klacken?
• startet es sofort nach Abstellen oder erst nach 2–10 Minuten?
• wie lange läuft es, bis Ruhe ist?

Dann kann ich dir sagen, ob es eher nach Abtau/Nachlauf normal oder nach Kompressor/Leck klingt – und welche Formulierung gegenüber Renault am besten zieht.

Gruß Micha

Hallo,

mein Beileid.

zu

1. nein

2. nein

Empfehlung Schrott, Verwerter. (nur mit KFZ Brief)

Gruß Micha

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha

Studio,

diese Angaben sind aufgrund fehlender Detailinformationen deinerseits unter Vorhebehalt zu betrachten.

Beim Captur (EZ 2015) gibt’s zwei Themen, die oft verwechselt werden:

1. Tagfahrlicht (TFL/DRL) = geht normalerweise automatisch mit laufendem Motor an (Schalter auf 0 oder AUTO).
2. „Abblendlicht immer an“ (Skandinavien-/Dauerlicht) = Abblendlicht leuchtet bei Zündung/Motor an, geht automatisch aus, wenn du ausmachst (muss bei Renault oft codiert werden).

1) Erst die typischen „einfachen“ Ursachen prüfen (ohne Werkstatt)

✅ Lichtschalter richtig

• Stell den Lichtschalter auf 0 (oder AUTO, falls vorhanden).
• Abblendlicht geht bei AUTO nur an, wenn es dunkel genug ist (Tunnel/Abend). Bei 0 bleibt tagsüber normalerweise nur TFL an.

✅ Handbremse/Stop&Start

Bei einigen Renaults ist das TFL aus, solange

• die Parkbremse angezogen ist (oder das Auto “steht”),
• bzw. erst nach dem Losfahren zuverlässig sichtbar.

✅ Eine Seite oder beide?

• Nur links oder rechts aus → sehr oft Leuchtmittel/LED-Modul auf der betroffenen Seite.
• Beide aus → eher Einstellung/Codierung, Sicherung, Steuerung.

✅ Wenn du normale Scheinwerfer (keine LED-Leiste) hast

Viele Renault nutzen für TFL ein H15-Leuchtmittel (zwei “Stufen” in einer Lampe).
Dann kann es passieren:

• Fernlicht funktioniert, aber TFL ist tot → TFL-Teil im H15 ist durch.

2) Kann man das TFL „einschalten“?

Je nach Ausstattung geht das manchmal im Fahrzeugmenü (R-Link/MediaNav), z.B. Fahrzeug-Einstellungen → Licht/Beleuchtung → Tagfahrlicht.
Wenn du dort keinen Punkt dafür hast, ist es häufig nicht per Menü schaltbar, sondern in der UCH/Steuergeräte-Konfiguration hinterlegt.

3) Abblendlicht automatisch mit Zündung (Dauerlicht) – geht das?

Ja, meistens, aber beim Captur ist das sehr oft nur per Codierung (Renault CLIP / DDT4all / freie Renault-Werkstatt) als:

• „Skandinavisches Licht“ / „Daylight with dipped beam“ / „Dauerfahrlicht“

Das erfüllt genau deinen Wunsch: an mit Zündung, aus beim Abstellen, ohne dass du jedes Mal am Schalter drehen musst.

4) Wenn du’s schnell eingrenzen willst

Ohne große Diagnose kannst du so testen:

• Motor an, Lichtschalter auf 0/AUTO → leuchtet vorne irgendwas?
• Fernlicht geht normal? (wichtig bei H15-Varianten)
• Ist bei dir vorne eine LED-Leiste im Scheinwerfer oder eher “klassische” Glühlampen?

Wenn du mir ein Foto vom Scheinwerfer vorne + Foto vom Lichtschalter schickst, kann ich dir ziemlich treffsicher sagen, ob es eher Einstellung/Codierung ist oder sehr wahrscheinlich H15/Modul/Sicherung.

Gruß Micha

kleiner Hinweis vorab 😊
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Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

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Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
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• Baujahr
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• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha

Das du dich nach so langer Zeit überhaupt noch meldest, habe ich nicht damit gerechnet. Dein Problem scheint salopp gesprochen nicht allzu wichtig zu sein.

Na das ist doch mal wunderbar dass diese Renault Elektronik scheinbar nichts taugt und sich selber eliminiert.

Glückwunsch.

He finde ich super. Ich bin Hobby Landwirt und Insel Betreiber.

Nico,

🚗 Empfehlungen & Kurzinfos

• Original Renault ABS‑Sensor hinten Sys. Bosch – Originalteil-Qualität, meist der verlässlichste Ersatz, aber etwas teurer.
• Original Renault ABS‑Sensor hinten links 479007258R – Original-Renault-Teilnummer (links), gute Wahl wenn du OEM-kompatibel bleiben willst.
• Meyle ABS‑Sensoren hinten (satz) – Satz für beide Seiten, praktisch wenn du gleich zwei brauchst.
• Febi Bilstein ABS‑Sensor Raddrehzahl hinten (satz) – Solider Aftermarket-Satz, FEBI ist oft gute Quali.
• RIDEX PLUS ABS Sensor Hinterachse links & Sensor Raddrehzahl ABS hinten links – Günstige Optionen zum Ausprobieren.
• NTY ABS‑Sensor hinten (satz) – Doppelpack günstig für Basislösung.
• Frankberg 5481FB0000881 Sensor – Billigteil, evtl. gut zum Testen/Probelauf.

📌 Wichtiger Hinweis zur Passform

• Viele Teile-Listen online zeigen viele Clio-Generationen, aber dein Clio 1 RSi (1990-1998) ist frühere Generation und hat ggf. andere Sensortypen als spätere Clio II / III / IV-Modelle. Achte beim Shoppen darauf, dass im Teile-Finder explizit „Clio I“ oder passende Renault-OE-Nummern (z. B. 7700… Serien) gelistet sind — das erhöht die Chance, dass der Sensor mechanisch und elektrisch kompatibel ist.

📍 Wo sonst suchen?

Falls du in diesen Online-Shops nach „Clio I ABS sensor rear“ suchst, findest du oft passende Angebote:

• Autodoc (UK / DE / PL Shops) – große Auswahl Ersatzteile ft. ABS Sensoren.
• Der-Ersatzteile-Profi.de – listet gezielt Clio I-ABS-Sensoren.
• eBay – oft Bosch/Aftermarket-Sensoren für alte Renault-Modelle.

Wenn du mir den genauen Anschluss (Stecker / Anzahl Pole) oder eine Original-Teilenummer vom alten Sensor gibst, kann ich gezielter nach exakt passenden Sensoren suchen 👌.

Gruß Micha

Moska,

Das ist ein sehr wichtiger Hinweis – und der ändert die Bewertung deutlich. Gut, dass du das beobachtet hast 👍
Ich sag’s gleich vorweg:

👉 Wenn das Klackern beim Treten der Kupplung SOFORT weg ist, kommt es NICHT von Kurbelwelle, Pleuellagern oder Ventiltrieb.

Was dieses Verhalten eindeutig bedeutet

Kupplung treten heißt:

• Motor wird vom Getriebe entkoppelt
• Primärwelle / Getriebeeingang steht (oder wird lastfrei)
• Motordrehzahl bleibt gleich

➡️ Geräusch weg = Geräuschquelle liegt im Getriebe-/Kupplungsbereich, nicht im Motorinneren.

Die wahrscheinlichsten Ursachen (nach Wahrscheinlichkeit)

1️⃣ Getriebeeingangswellenlager (klassisch beim JB/JH-Getriebe)

100 % typisches Symptom:

• Klackern / Rasseln im Leerlauf
• verschwindet sofort bei getretener Kupplung
• kalt deutlich hörbar
• warm kaum oder gar nicht mehr hörbar

Warum kalt?

• kaltes Getriebeöl ist zäh
• Lager läuft rau
• warmes Öl dämpft → Geräusch weg

➡️ Das ist DER Renault-Klassiker.

2️⃣ Ausrücklager? → eher nein

• Ausrücklager macht Geräusch beim Kupplung treten
• bei dir ist es umgekehrt

➡️ fällt raus

3️⃣ Zweimassenschwungrad? → hat der Clio NICHT

• 1.2 16V hat Einmassenschwungrad
  ➡️ ausgeschlossen

Entwarnung für den Motor 🟢

Das ist jetzt wichtig für deinen Seelenfrieden:

• ❌ kein Kurbelwellenschaden
• ❌ kein Pleuellagerschaden
• ❌ kein Ventilspielproblem
• ❌ kein Motorklappern durch Ölmangel

Der ruhige Motorlauf warm passt perfekt dazu.

ABER: Öldruck-Warnlampe bleibt trotzdem ernst

Jetzt trennen wir sauber zwei Dinge:

🔧 Geräusch:

➡️ Getriebeeingangslager
➡️ unschön, aber oft jahrelang fahrbar, besonders bei Kurzstrecke

🛢️ Öldruckwarnung:

➡️ separates Problem
➡️ weiterhin entweder echter niedriger Öldruck warm
➡️ oder Elektrik / Kabel / Kombiinstrument

Das Kupplungs-abhängige Klackern hat keinen direkten Einfluss auf den Öldruck.

Warum das alles zusammen so verwirrend wirkt

• Kurzstrecke → Öl wird nicht richtig heiß → Warnlampe bleibt aus
• Langstrecke → Öl heiß → Druck an der Grenze
• zusätzlich Getriebelager kalt → Geräusch
• warm → alles ruhig → wirkt „harmlos“

Das täuscht.

Deine Fahrweise (Kurzstrecke) – Fluch & Segen

Segen:

• schont aktuell das Getriebelager
• Warnlampe kommt kaum

Fluch:

• Kondenswasser im Öl
• Öl altert schneller
• Öldruckprobleme zeigen sich erst spät

➡️ Ein Motor, der nur Kurzstrecke sieht, kann trotz frischem Öl intern leiden.

Was ich dir jetzt konkret rate

🔴 Geräusch:

• beobachten
• kein akuter Handlungsbedarf
• nur relevant, wenn es lauter wird oder auch warm bleibt

🔴 Öldruck:

• Messung am 27.01. ist weiterhin Pflicht
• bitte explizit sagen:

Gruß Micha

Auch wenn du mir das jetzt übel nimmst. Deine Vorgehensweise ist für mich erschreckend.