Kühlmittel Heizung

Hallo Schrauber,

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen 🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

• Gruß Micha

Schrauber, das ist ein Renault Espace IV Phase 2 – M9R 2.0 dCi 173 PS Automatik (03/2012).
Bei dem Motor ist die Kühlmittel-Vorwärmung elektrisch (kein Zuheizer wie Webasto).

Ich gehe davon aus, dass du die elektrische Kühlmittel-Zusatzheizung (PTC-Heizer) meinst, die bei kaltem Motor zugeschaltet wird – und dort liegt keine Spannung an.

Wichtig vorab (damit wir nicht in die falsche Richtung prüfen)

👉 Diese Heizung arbeitet NICHT dauerhaft!
Sie wird nur aktiv, wenn alle Bedingungen erfüllt sind:

• Außentemperatur meist unter +5 °C
• Motortemperatur kalt
• Batteriespannung > ca. 12,2–12,4 V
• Generator lädt korrekt
• Keine hohe elektrische Last (z. B. Sitzheizung + Heckscheibe)
• Motor läuft (nicht nur Zündung an)

➡️ Bei milderen Temperaturen liegt dort immer 0 V an, völlig normal.

Aufbau der Kühlmittel-Vorwärmung (M9R)

• Elektrischer PTC-Heizer im Kühlmittelkreislauf
• Leistungsrelais im Motorraum
• Dauerplus (Kl.30) über Maxi-Sicherung
• Ansteuerung durch das Motorsteuergerät (ECU) per Masse
• Keine separate Fehlermeldung, selbst bei Ausfall

Systematische Fehlersuche (Schritt für Schritt)

1️⃣ Sicherungen prüfen (sehr wichtig)

Im UPC-Sicherungskasten im Motorraum (schwarzer Kasten):

• Maxi-Sicherung 50–70 A (je nach Version)
• Diese Sicherung hat Dauerplus, auch bei Zündung AUS

👉 Messen, nicht nur anschauen:

• Beide Seiten gegen Masse ≈ 12 V

Wenn hier schon kein Strom → Sicherung / Kontaktproblem.

2️⃣ Relais prüfen

Das Kühlmittel-Heizer-Relais sitzt ebenfalls im UPC.

Prüfung:

• Klemme 30: Dauerplus vorhanden?
• Klemme 87: Geht zum Heizer
• Klemme 85/86: Ansteuerung durch ECU (meist Masse geschaltet)

👉 Test:

• Relais tauschen (gleiches Relais im Kasten)
• Oder 30 → 87 kurz brücken
  → Wenn dann Spannung am Heizer ankommt → Relais oder ECU-Ansteuerung

3️⃣ Direkt am Heizer messen

Am Stecker des Kühlmittel-Heizers:

• Ein dicker Plus
• Masse über Karosserie oder Leitung

👉 Messung:

• Motor kalt
• Außentemperatur niedrig
• Motor läuft
• Verbraucher AUS

Erwartung:

• Kurzzeitig 12–14 V
• Stromaufnahme sehr hoch (30–60 A)

⚠️ Kein Dauerbetrieb, oft nur wenige Minuten!

4️⃣ Typische Fehlerstellen beim Espace IV

Sehr häufig bei diesem Modell:

• Korrosion im UPC-Sicherungskasten
• Haarriss in der Maxi-Sicherung (sieht gut aus, ist aber tot)
• Übergangswiderstand im Relaiskontakt
• Massepunkt am Längsträger oxidiert

👉 Massepunkte im Motorraum unbedingt lösen & reinigen!

5️⃣ Warum es KEINE Fehlercodes gibt

• Der Heizer wird nicht überwacht
• Kein Strom = für die ECU „kein Bedarf“
• Deshalb kein Fehler im Speicher

Das ist bei Renault leider normal.

Kurze Entscheidungslogik

• ❌ Keine Spannung an Maxi-Sicherung → Versorgung
• ❌ Spannung an Sicherung, aber nicht am Heizer → Relais / Leitung
• ❌ Alles ok, aber ECU schaltet nicht → Bedingungen nicht erfüllt oder ECU-Ausgang defekt (selten!)

Sag mir bitte noch:

1. Außentemperatur beim Messen?
2. Hast du an der Maxi-Sicherung Dauerplus gemessen?
3. Hast du das Relais schon gebrückt oder getauscht?

Dann sage ich dir exakt, welcher Punkt bei dir der Übeltäter ist – beim Espace IV liegt es in 80 % der Fälle am UPC oder Relaiskontakt.

Gruß Micha

UPC / UCH Motorraum
→ schwarzer Sicherungskasten direkt neben der Batterie

🔥 Kühlmittel-Vorwärmung (elektrischer PTC-Heizer)

✅ Maxi-Sicherung

Bezeichnung: MF3
Wert: 70 A
Funktion: Versorgung Kühlmittel-Zusatzheizung (PTC)

📌 Position:

• Im vorderen Bereich des UPC
• Meist zweite oder dritte Maxi-Sicherung von links
• Dicke rote Leitung Richtung Motor

👉 Messung:

• Dauerplus auf beiden Seiten, auch bei Zündung AUS

✅ Relais

Bezeichnung: R9
Funktion: Leistungsrelais Kühlmittel-Vorwärmung

📌 Position:

• Direkt hinter / neben den Maxi-Sicherungen
• Schwarzes Standard-Relais (identisch mit Lüfter / Heckscheibenrelais)

👉 Relaisbelegung (klassisch):

• 30 → Dauerplus von MF3 (70 A)
• 87 → Ausgang zum PTC-Heizer
• 85 → ECU-Ansteuerung (meist Masse)
• 86 → Zündungsplus

🔁 Test:
Relais mit einem baugleichen im UPC tauschen (z. B. Lüfterrelais)

🔌 Leitung zum Heizer

• Dickes rotes Kabel vom Relais
• Heizer sitzt im Kühlmittelschlauch nahe Getriebe / Motorblock
• Masse meist direkt am Motor / Längsträger

⚠️ Sehr wichtiger Hinweis (typischer Espace-Fehler)

Beim Espace IV sind UPC-Kontaktprobleme extrem häufig:

• Sicherung OK, aber keine Spannung hinter der Sicherung
• Relais klickt nicht wegen korrodierter Leiterbahn
• Von außen nicht sichtbar

👉 Wenn:

• MF3 hat Spannung
• Relais bekommt Spannung
• Aber am Heizer nie Spannung ankommt

➡️ UPC intern defekt (kalte Lötstelle)
Das ist ein bekanntes Renault-Problem, besonders ab ~10 Jahren.

🧪 Schnelltest (sehr aussagekräftig)

1. Relais R9 herausziehen
2. Mit Draht Klemme 30 → 87 brücken
3. Motor kalt, Batterie gut

✅ Wenn dann Spannung am Heizer anliegt →
➡️ Relais oder ECU-Ansteuerung

❌ Wenn nicht →
➡️ UPC oder Sicherungskontakt

Gruß Micha

Sebastiab, eine Messungen sprechen noch nicht sauber für ein defektes Motorsteuergerät – sie sehen eher nach „Phantom-/Rückspeisespannungen“ aus (typisch bei Relais-Spulen + Steuergeräteausgängen, wenn man mit einem hochohmigen Multimeter misst).

Wichtig ist erst mal die Logik:

• 30/87 Leistungsteil ist ok (du brückst → Heizer läuft).
• Der Fehler sitzt nur im Relais-Spulenkreis (85/86): entweder fehlt Spulen-Plus, oder die Masse-Ansteuerung (ECU/UPC) zieht nicht, oder Leitung/Stecker/Kontaktproblem.

Warum deine Spannungen „komisch“ wirken

Ein Multimeter misst hochohmig. Über die Relais-Spule, Freilaufdioden, Steuergeräte-Eingänge usw. entstehen dann gern „Zwischenspannungen“ wie 3,5 V oder scheinbar „volle 14 V“ gegen Masse – ohne dass die Spule wirklich Leistung bekommt.

Dass du schreibst:

• 85 gegen Masse = 14 V, und
• 85 gegen Plus = 0 V

…bedeutet schlicht: 85 liegt auf + (bzw. fast +). (Gegen + gemessen ist es dann logischerweise ~0 V.)

Damit ist sehr wahrscheinlich deine Annahme “85 ist ECU” vertauscht:
➡️ 85 ist bei dir ziemlich sicher die +Versorgung der Spule, und 86 ist die geschaltete Masse (oder umgekehrt – aber deine Werte deuten stark auf 85 = Plus).

So prüfst du das eindeutig

1) Relais raus, Sockel messen (wichtig!)

Miss am Sockel, Relais entfernt:

• Pin 85 → Masse: sollte klar 12–14 V haben, wenn es Spulen-Plus ist (Zündung an/ Motor läuft – je nach Schaltung).
• Pin 86 → Masse: sollte dann 0 V / offen sein (wenn es Steuerleitung ist), oder ebenfalls 12 V (wenn Plus dort liegt).

Wenn keiner der beiden Pins sauber 12 V hat → Spulen-Plus fehlt (kleine Sicherung/UPC intern/Kabel).

2) Steuerleitung nicht mit Multimeter, sondern mit Prüflampe testen

Nimm eine 12 V Prüflampe (5–21 W) oder zur Not eine H7/H4 als Last.

Test A (Masse-Ansteuerung prüfen):

• Prüflampe an Batterie-Plus
• Andere Seite an den Steuerpin (der nicht +12 ist, häufig 86)
• Motor kalt, Bedingungen erfüllt

✅ Wenn die Lampe hell wird → Steuergerät/UPC zieht Masse → Problem wäre dann eher Relais selbst / Kontakt im Sockel.
❌ Wenn sie aus bleibt → Steuergerät/UPC zieht nicht → dann erst weiter eingrenzen.

Warum das so gut ist: Eine Prüflampe „frisst“ Phantomspannungen. Was dann noch leuchtet, ist echt.

3) Spule / Relais selbst prüfen

Relais außerhalb:

• Widerstand zwischen 85/86 (Spule): typ. 50–150 Ω (je nach Relais)
• Falls Relais mit Freilaufdiode: Polung beachten! Dann kann es sein, dass es falsch herum nicht anzieht.

Wenn du ein anderes baugleiches Relais testest und es trotzdem nicht anzieht → eher Ansteuerung / Versorgung.

Häufigste Ursachen (bevor man an ECU denkt)

1. Spulen-Plus fehlt (kleine Sicherung im UPC/Innenraum, oder UPC-Kontaktproblem)
   → passt gut zu deinen 3,5 V am vermeintlichen Plus-Pin.
2. Leitung Steuerpin ↔ ECU/UPC unterbrochen / oxidiert (Stecker, Pin aufgeweitet)
3. ECU schaltet nicht, weil ein Freigabesignal fehlt, das keine Fehlermeldung setzt (kommt vor):

• Generator-Ladesignal / Batterie-Management
• Kühlmitteltemperatur plausibel, aber ECU „sieht“ Motor nicht kalt genug
• Außentemperaturwert wird anders interpretiert als gedacht

1. Seltener: Treiberstufe in UPC oder ECU defekt
   (aber das ist nicht der erste Verdacht, solange der Prüflampen-Test nicht gemacht ist)

Sag mir 2 Dinge, dann kann ich dir sehr konkret sagen, was es ist

1. Gemessen am Sockel mit Relais raus:
   • Pin 85 → Masse = ? Volt
   • Pin 86 → Masse = ? Volt
     (Motor läuft, kalt)
2. Ergebnis Prüflampen-Test:
   • Lampe zwischen Batterie-Plus und Steuerpin: leuchtet sie (hell/schwach/gar nicht)?

Damit lässt sich in 1–2 Schritten entscheiden: Spulen-Plus fehlt vs. Masse-Ansteuerung fehlt vs. Kontakt/Relaisproblem – und ob ECU wirklich überhaupt in Frage kommt.

Gruß Micha