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frosti – beim Renault Master II (BJ ~2008) ist das leider ein ziemlich klassisches Problem. Dass ABS-Lampe und Servo-(Lenkungs-)Warnlampe nach kurzer Fahrt dauerhaft angehen, deutet auf ein gemeinsames Signal- oder Spannungsproblem hin.

Ich gehe das praxisnah durch 👇

Typische Ursachen beim Renault Master II

1️⃣ Raddrehzahlsensor / ABS-Sensor (sehr häufig)

Symptom:

• ABS + Servo gehen nach ein paar Minuten Fahrt an
• Beim Neustart oft erst mal wieder aus

Warum Servo mit angeht:

• Die Servolenkung bekommt Geschwindigkeitssignale vom ABS
• Fällt ein Radsensor aus → kein Geschwindigkeitssignal → Servo schaltet in Notlauf

Typische Fehler:

• Sensor verschmutzt (Metallabrieb)
• Kabelbruch direkt am Sensor (sehr häufig hinten)
• Korrodierter Stecker

👉 Erste Prüfung (ohne Tester):

• Sichtprüfung aller 4 ABS-Sensoren
• Kabel direkt am Achsschenkel bewegen (oft innen gebrochen)
• Hinterachse ist besonders verdächtig

2️⃣ Batterie oder Ladespannung (extrem häufig!)

Gerade beim Master ein Dauerbrenner.

Typisch:

• Nach Kaltstart alles ok
• Nach kurzer Fahrt → Warnlampen
• Besonders bei älterer Batterie

Warum:

• ABS + Servopumpe sind extrem spannungsempfindlich
• Unter 11,8–12 V während der Fahrt → Fehler

👉 Unbedingt prüfen:

• Batteriespannung im Leerlauf (sollte ~14–14,5 V)
• Spannung bei Lenkbewegung (Servopumpe belastet)
• Masseband Motor ↔ Karosserie (oxidiert gern!)

3️⃣ Lenkwinkelsensor / Servolenkung

Weniger häufig, aber bekannt.

Hinweise:

• Lenkung wird plötzlich schwer
• Servo-Lampe bleibt dauerhaft an
• Oft nach Batterieabklemmen oder Unterspannung

Manchmal hilft:

• Batterie abklemmen (15–30 Min)
• Danach Lenkrad einmal ganz links / ganz rechts bei laufendem Motor

4️⃣ ABS-Steuergerät / Hydraulikblock (seltener, aber teuer)

Eher wenn:

• Fehler sofort nach Start da
• Keine Kommunikation mit ABS möglich
• Mehrere Sensorfehler gleichzeitig

👉 Das würde ich erst ganz zum Schluss in Betracht ziehen.

Was ich dir konkret empfehlen würde (Reihenfolge!)

1️⃣ Batterie & Ladespannung messen
2️⃣ Massebänder prüfen / reinigen
3️⃣ ABS-Sensoren & Kabel prüfen
4️⃣ Fehlerspeicher auslesen (sehr wichtig!)

Typische Fehlercodes, die kommen könnten:

• C0035–C0042 → Raddrehzahlsensor
• C1100 / DF017 → Spannungsversorgung
• C1140 → Servolenkung kein Geschwindigkeitssignal

Kurze Rückfrage (damit ich es eingrenzen kann):

• Wird die Lenkung spürbar schwer, wenn die Lampe angeht?
• Gehen die Lampen nach Neustart wieder aus?

• Ist die Batterie älter als ~4–5 Jahre?

  Gruß Micha

frosti, kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha

Ein Versuch warum nicht. Wenn's dann nicht funktioniert? zurück geben möglich ?

Hallo Kleinz,

naja Schuld ist der falsche Begriff. Es liegt wohl eher daran das der Hersteller nicht in der Lage ist die Software soweit zu programmieren das diese bei dir funktioniert.

Ja entweder hast oder kaufst du dir das passende Geräte zum Fehler löschen oder du gehst einfach in eine Werkstatt.

Gruß Micha

p.s. in aller Regel passiert so etwas durch Verwahrlosung oder Vernachlässigung des Fahrzeuges. Dabei spielt die Marke gar keine Rolle.

Wenn's damit klappt ist es ok.

Allerdings einfach kürzeren rein ohne technische Überprüfung kann auch schief gehen. Gerade die Antennenlänge ist immer abgestimmt zum System. Funkfrequenzen etc., eine kürzere Antenne heißt auch ein schwächeres Signal ( was techn. kompensiert werden kann ).

Gruß Micha

Hallo Kleinz,

wir habe ja schon einige Optionen hier erläutert. Jeder Hersteller hat aber auch in seinen Softwarestufen/Updates, Optionen die Dokumentiert sind.

In deinem Fall solltest du sie dir Aneignen und intensiv durchforsten. Die Lösung ist dort dokumentiert.

Solltest du mit dem Fachenglisch überfordert sein, mein Tipp: nimm den Weg in die Werkstatt. Es kostet dich nur ein paar Euro

Gruß Micha

Quert, deine Einschätzung ist absolut richtig:
Das ist kein mechanisches Problem, sondern ein sporadischer Totalausfall der Bordspannung / Klemme 30.
Das Zurücksetzen der Uhr auf 0:00 ist der entscheidende Beweis → kompletter Spannungsverlust am UCH/BCM.

Ich gehe das systematisch durch und sage dir sehr konkret, wo du suchen musst und was typisch Trafic III ist.

Warum die Uhr immer auf 0:00 springt

Die Uhr hängt beim Trafic III (wie bei fast allen Renaults) direkt an:

• Dauerplus (Klemme 30)
• über UCH (Zentralelektronik)

👉 Wenn die Uhr auf 0:00 springt, war:
die Bordspannung kurzzeitig vollständig weg, nicht nur ein Unterspannungseinbruch.

Das erklärt auch:

• ZV tot
• keine Zündung
• keine Kontrolllampen
• Motor geht einfach aus
• danach „alles wieder da“

Der „Haube auf – Haube zu – alles wieder da“-Effekt

Das ist klassisch für einen Wackelkontakt, nicht für Steuergeräte-Defekte.

Durch:

• Karosseriebewegung
• Zug am Masseband
• minimale Lageänderung am Sicherungskasten

stellt sich die Verbindung wieder her.

👉 Das ist ein mechanisch-elektrisches Kontaktproblem.

Typische Ursachen beim Trafic III (X82)

🔴 1. Masseband Motor → Karosserie (TOP-Kandidat)

Sehr häufig beim Trafic III.

Symptome passen 1:1:

• Ausfall nach längerer Fahrt (Wärme!)
• Totalausfall
• Rückkehr nach Bewegung
• Uhr reset
• völlig unlogische Fehlermeldungen danach

🔍 Prüfen:

• Masseband unten am Motor/Getriebe zur Karosserie
• oft grünlich oxidiert oder innen gebrochen
• sieht äußerlich oft „noch gut“ aus

👉 Tausch empfohlen, nicht nur reinigen
(Kostet wenig, bringt oft sofortige Ruhe)

🔴 2. Plusverteilung / Batterie-Plusklemme

Auch sehr häufig.

Beim Trafic:

• Pluspol mit integrierter Verteilung
• darunter oft Haarrisse / lockere Schrauben

🔍 Prüfen:

• Batterie-Plusklemme KOMPLETT abbauen
• Kontaktflächen reinigen
• Verteilerschrauben nachziehen
• auf Mikrorisse achten

⚠️ Besonders tückisch:
Nach Batterietausch wird oft nur „handfest“ montiert.

🔴 3. UPC (Sicherungskasten im Motorraum) – interne Kontaktprobleme

Der UPC ist beim Trafic III bekannt anfällig.

Typisch:

• Fahrzeug geht während Fahrt oder beim Anhalten aus
• danach komplett tot
• kommt plötzlich wieder
• sporadische ABS / Berganfahrhilfe / ESP-Fehler

🔍 Prüfen:

• Stecker unten am UPC
• Feuchtigkeit?
• verriegeln sie wirklich?
• leicht am Kabelbaum wackeln (bei laufendem Motor!)

👉 Kein sofortiger Tausch nötig, erst prüfen

🟠 4. Zündschloss eher unwahrscheinlich

Weil:

• Uhr resettet
• ZV tot
• alles tot

Ein Zündschlossfehler würde nicht die Uhr löschen.

Warum „Berganfahrhilfe prüfen“?

Du hast es schon richtig erkannt:

Zitat

Das ist eine universelle Renault-Fehlermeldung

Sie erscheint bei:

• Spannungsunterbrechung
• CAN-Bus-Abbruch
• ABS/ESP verliert kurz Versorgung

👉 Folgefehler, nicht Ursache.

Warum es erst nach längerer Fahrt passiert

Sehr wichtiges Indiz:

• Wärme → Metall dehnt sich
• Übergangswiderstände steigen
• Haarriss / korrodierter Kontakt öffnet sich
• Spannung weg → Totalausfall

Nach Abkühlung oder Bewegung:

• Kontakt wieder da
• alles „wie nie gewesen“

Was ich dir konkret raten würde (Reihenfolge!)

✅ 1. Masseband Motor–Karosserie ersetzen

Nicht diskutieren – das ist der Klassiker.

✅ 2. Batterie-Plusklemme & Verteilung komplett prüfen

• abbauen
• reinigen
• nachziehen

✅ 3. UPC-Stecker prüfen

• abziehen
• auf Grünspan / Feuchte prüfen
• korrekt verriegeln

❌ Noch nicht:

• Steuergeräte tauschen
• Sensoren
• ABS-Block
• Berganfahrhilfe

Mini-Test (sehr aussagekräftig)

Wenn der Fehler noch einmal auftritt:

👉 leicht am Masseband oder Batteriepol wackeln

• kommt alles sofort wieder → Treffer

  Gruß Micha

UPC / UCH Motorraum
→ schwarzer Sicherungskasten direkt neben der Batterie

🔥 Kühlmittel-Vorwärmung (elektrischer PTC-Heizer)

✅ Maxi-Sicherung

Bezeichnung: MF3
Wert: 70 A
Funktion: Versorgung Kühlmittel-Zusatzheizung (PTC)

📌 Position:

• Im vorderen Bereich des UPC
• Meist zweite oder dritte Maxi-Sicherung von links
• Dicke rote Leitung Richtung Motor

👉 Messung:

• Dauerplus auf beiden Seiten, auch bei Zündung AUS

✅ Relais

Bezeichnung: R9
Funktion: Leistungsrelais Kühlmittel-Vorwärmung

📌 Position:

• Direkt hinter / neben den Maxi-Sicherungen
• Schwarzes Standard-Relais (identisch mit Lüfter / Heckscheibenrelais)

👉 Relaisbelegung (klassisch):

• 30 → Dauerplus von MF3 (70 A)
• 87 → Ausgang zum PTC-Heizer
• 85 → ECU-Ansteuerung (meist Masse)
• 86 → Zündungsplus

🔁 Test:
Relais mit einem baugleichen im UPC tauschen (z. B. Lüfterrelais)

🔌 Leitung zum Heizer

• Dickes rotes Kabel vom Relais
• Heizer sitzt im Kühlmittelschlauch nahe Getriebe / Motorblock
• Masse meist direkt am Motor / Längsträger

⚠️ Sehr wichtiger Hinweis (typischer Espace-Fehler)

Beim Espace IV sind UPC-Kontaktprobleme extrem häufig:

• Sicherung OK, aber keine Spannung hinter der Sicherung
• Relais klickt nicht wegen korrodierter Leiterbahn
• Von außen nicht sichtbar

👉 Wenn:

• MF3 hat Spannung
• Relais bekommt Spannung
• Aber am Heizer nie Spannung ankommt

➡️ UPC intern defekt (kalte Lötstelle)
Das ist ein bekanntes Renault-Problem, besonders ab ~10 Jahren.

🧪 Schnelltest (sehr aussagekräftig)

1. Relais R9 herausziehen
2. Mit Draht Klemme 30 → 87 brücken
3. Motor kalt, Batterie gut

✅ Wenn dann Spannung am Heizer anliegt →
➡️ Relais oder ECU-Ansteuerung

❌ Wenn nicht →
➡️ UPC oder Sicherungskontakt

Gruß Micha

Hartmut kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Aber deine Beschreibung passt sehr typisch zu einem Diesel-Kaltstartproblem ohne gespeicherte Fehlercodes – und ja: der defekte Temperatursensor kann dabei eine größere Rolle spielen, als man auf den ersten Blick denkt.

Ich gehe das strukturiert durch und ordne es für deinen Megane 2011 mit ~230.000 km (wahrscheinlich M9R oder K9K) ein.

1️⃣ Warum er nach dem ersten Start „den ganzen Tag gut läuft“

Das ist ein klassisches Indiz für eines dieser Themen:

• unzureichende Vorglühung
• falsche Temperaturinformation beim Start
• leicht grenzwertiger Start-Raildruck
• oder interne Rücklaufverluste, die erst beim ersten Start relevant sind

Sobald der Motor einmal gelaufen ist:

• Kraftstoffsystem ist gefüllt
• Raildruck baut sich schneller auf
• Glühstrategie wird kaum noch gebraucht

➡️ Deshalb: kein Problem im warmen Zustand ≠ alles gesund

2️⃣ Der Temperatursensor mit −240 °C ist ein MASSIVER Hinweis ⚠️

Ein Wert von −240 °C bedeutet nicht „kalt“, sondern:

Zitat

Sensor / Leitung ist elektrisch tot (Unterbrechung)

Und jetzt kommt der entscheidende Punkt:

❗ Dieser Sensor beeinflusst:

• Einspritzmenge beim Start
• Einspritzbeginn
• Vorglühdauer
• ggf. Raildruck-Sollwert beim Start

Je nach Renault-Motor:

• nutzt das Steuergerät Ansaugluft-, Ladeluft- oder Abgastemperatur als Korrekturwert
• bei unrealistischen Werten geht das MSG nicht immer in einen sauberen Ersatzwert

−240 °C kann dazu führen:

• falsche Gemischanreicherung
• zu späte Einspritzung
• zu kurze oder falsche Glühstrategie

➡️ Das erklärt exakt:

• langes Orgeln um 0 °C
• trotzdem kein Fehlercode
• danach normales Laufverhalten

👉 Dieser Sensor muss ersetzt oder zumindest elektrisch geprüft werden.
Das ist keine „Nebenbaustelle“.

3️⃣ Warum keine Fehler zu Glühkerzen gespeichert sind

Renault ist hier leider sehr „großzügig“.

Typisch:

• einzelne Glühkerzen defekt → kein Fehler
• Glühsteuergerät schwach → kein Fehler
• zu kurze Vorglühzeit → kein Fehler

Empfehlung:

• Stromaufnahme jeder Glühkerze messen
  • ca. 10–15 A pro Kerze
• Widerstand kalt:
  • meist 0,5–1,0 Ω
• Glühsteuergerät beim Kaltstart prüfen:
  • liegen wirklich 11–12 V an?

➡️ Bei 230.000 km sind eine oder zwei schwache Glühkerzen extrem wahrscheinlich, auch wenn sie „noch gehen“.

4️⃣ Injektoren: trotz Tausch nicht automatisch unauffällig

Auch wenn sie ersetzt wurden:

• 170.000 km auf einem Injektor sind sehr viel
• Rücklauf kann im kalten Zustand deutlich höher sein
• Raildruck beim Start reicht dann erst nach langem Orgeln

👉 Wichtig:

• Rücklaufmengen-Test im KALTEN Zustand
• nicht nur im Leerlauf warm

Typisch bei deinem Fehlerbild:

• Raildruck während des Orgelns zu niedrig
• erst nach 3–5 Sekunden wird die Startschwelle erreicht

5️⃣ Weitere Punkte, die exakt zu deinem Symptom passen

Kurz & praxisnah:

✔️ Kurbelwellensensor

• leicht schwaches Signal bei Kälte
• keine Fehlercodes
• verlängerte Startzeit

✔️ Batterie

• Spannung während des Orgelns
• unter 9,5–10 V → Steuergerät regelt Startstrategie runter

✔️ Kraftstoffsystem

• minimaler Lufteintrag
• Rückschlagventil nicht 100 % dicht
• nach dem ersten Start unauffällig

6️⃣ Meine klare Prioritätenliste für dich 🔧

Wenn ich das Fahrzeug in der Werkstatt hätte:

1️⃣ Temperatursensor mit −240 °C reparieren

• Sensor + Leitung prüfen
  2️⃣ Glühkerzen & Glühsteuergerät messen
  3️⃣ Raildruck IST beim Start loggen
  4️⃣ Injektor-Rücklauf kalt testen
  5️⃣ Kurbelwellensensor prüfen (Signal & Abstand)
  6️⃣ Batteriespannung beim Start messen

7️⃣ Kurzfassung (ehrlich & direkt)

Zitat

❌ Das ist kein „normaler Verschleiß bei 230.000 km“
✅ Dein Fehlerbild ist technisch erklärbar und sehr wahrscheinlich lösbar
⚠️ Der defekte Temperatursensor ist kein Zufall, sondern hochverdächtig

Wenn du willst, sag mir bitte:

• Motorcode (K9K / M9R?)
• welcher Sensor genau vor dem Turbo (Steckerfarbe / Kabelfarben?)
• ob du Live-Daten beim Start loggen kannst

Dann sage ich dir ganz konkret, was der Motor beim Kaltstart sehen will – und wo es bei dir schief läuft.

Dir auch ein gutes neues Jahr und danke für deine umfangreiche Vorstellung im Forum.

Gruß Micha

Schrauber, das ist ein Renault Espace IV Phase 2 – M9R 2.0 dCi 173 PS Automatik (03/2012).
Bei dem Motor ist die Kühlmittel-Vorwärmung elektrisch (kein Zuheizer wie Webasto).

Ich gehe davon aus, dass du die elektrische Kühlmittel-Zusatzheizung (PTC-Heizer) meinst, die bei kaltem Motor zugeschaltet wird – und dort liegt keine Spannung an.

Wichtig vorab (damit wir nicht in die falsche Richtung prüfen)

👉 Diese Heizung arbeitet NICHT dauerhaft!
Sie wird nur aktiv, wenn alle Bedingungen erfüllt sind:

• Außentemperatur meist unter +5 °C
• Motortemperatur kalt
• Batteriespannung > ca. 12,2–12,4 V
• Generator lädt korrekt
• Keine hohe elektrische Last (z. B. Sitzheizung + Heckscheibe)
• Motor läuft (nicht nur Zündung an)

➡️ Bei milderen Temperaturen liegt dort immer 0 V an, völlig normal.

Aufbau der Kühlmittel-Vorwärmung (M9R)

• Elektrischer PTC-Heizer im Kühlmittelkreislauf
• Leistungsrelais im Motorraum
• Dauerplus (Kl.30) über Maxi-Sicherung
• Ansteuerung durch das Motorsteuergerät (ECU) per Masse
• Keine separate Fehlermeldung, selbst bei Ausfall

Systematische Fehlersuche (Schritt für Schritt)

1️⃣ Sicherungen prüfen (sehr wichtig)

Im UPC-Sicherungskasten im Motorraum (schwarzer Kasten):

• Maxi-Sicherung 50–70 A (je nach Version)
• Diese Sicherung hat Dauerplus, auch bei Zündung AUS

👉 Messen, nicht nur anschauen:

• Beide Seiten gegen Masse ≈ 12 V

Wenn hier schon kein Strom → Sicherung / Kontaktproblem.

2️⃣ Relais prüfen

Das Kühlmittel-Heizer-Relais sitzt ebenfalls im UPC.

Prüfung:

• Klemme 30: Dauerplus vorhanden?
• Klemme 87: Geht zum Heizer
• Klemme 85/86: Ansteuerung durch ECU (meist Masse geschaltet)

👉 Test:

• Relais tauschen (gleiches Relais im Kasten)
• Oder 30 → 87 kurz brücken
  → Wenn dann Spannung am Heizer ankommt → Relais oder ECU-Ansteuerung

3️⃣ Direkt am Heizer messen

Am Stecker des Kühlmittel-Heizers:

• Ein dicker Plus
• Masse über Karosserie oder Leitung

👉 Messung:

• Motor kalt
• Außentemperatur niedrig
• Motor läuft
• Verbraucher AUS

Erwartung:

• Kurzzeitig 12–14 V
• Stromaufnahme sehr hoch (30–60 A)

⚠️ Kein Dauerbetrieb, oft nur wenige Minuten!

4️⃣ Typische Fehlerstellen beim Espace IV

Sehr häufig bei diesem Modell:

• Korrosion im UPC-Sicherungskasten
• Haarriss in der Maxi-Sicherung (sieht gut aus, ist aber tot)
• Übergangswiderstand im Relaiskontakt
• Massepunkt am Längsträger oxidiert

👉 Massepunkte im Motorraum unbedingt lösen & reinigen!

5️⃣ Warum es KEINE Fehlercodes gibt

• Der Heizer wird nicht überwacht
• Kein Strom = für die ECU „kein Bedarf“
• Deshalb kein Fehler im Speicher

Das ist bei Renault leider normal.

Kurze Entscheidungslogik

• ❌ Keine Spannung an Maxi-Sicherung → Versorgung
• ❌ Spannung an Sicherung, aber nicht am Heizer → Relais / Leitung
• ❌ Alles ok, aber ECU schaltet nicht → Bedingungen nicht erfüllt oder ECU-Ausgang defekt (selten!)

Sag mir bitte noch:

1. Außentemperatur beim Messen?
2. Hast du an der Maxi-Sicherung Dauerplus gemessen?
3. Hast du das Relais schon gebrückt oder getauscht?

Dann sage ich dir exakt, welcher Punkt bei dir der Übeltäter ist – beim Espace IV liegt es in 80 % der Fälle am UPC oder Relaiskontakt.

Gruß Micha

Dir auch ein gutes Neues,

das kommt immer auch darauf an wo du die Antenne anbringen willst und welches Radio in Betrieb ist. Da gibt's dann kleine Unterschiede.

Gruß Micha

Zitat von Kleinz1971

Schade an dich hätte ich gerne gespendet. ja das kosten problem kenn ich auch wenn man nen eigenen Server hat. kostet der Strom Inet kosten sind durch upload höher

ich spende 5er

Kleinvieh macht auch Mist.

Zitat von f6c-valkyrie

Die Nummer stimmt mit meiner überein 284B66852R

Siehe hier ein Angebot

Nur die nennen das nicht UPC sondern BSM oder auch USM/BCM

andere Länder andere Sprachen.

Kleinz,

Spenden gehen an den Betreiber, Server und Wartung kosten Geld.

Ich bin nur ein Mitglied des Forums.

Gruß Micha

Keinz,

1️⃣ Kannst du den PIN-Code aus der UCH auslesen mit dem IMMO Elite Pro?

👉 JA – in den meisten Fällen: JA

…aber mit Einschränkung, die ich dir erkläre.

Beim Clio II Phase 1 gilt:

• PIN (Security Code) liegt in der UCH
• nicht im Motorsteuergerät
• wird intern aus EEPROM-Daten berechnet

Mit dem Launch X431 IMMO Elite Pro gibt es 2 Wege:

👉 Sehr oft klappt OBD-basiert, besonders bei Baujahr 2000–2002
👉 Falls nicht: EEPROM auslesen (UCH ausbauen) → aber meist nicht nötig

📌 Ergebnis:

Zitat

Ja, du kannst sehr wahrscheinlich den PIN bekommen, ohne Renault.

2️⃣ Kannst du danach 2 neue Schlüssel komplett anlernen?

👉 JA – genau dafür ist das Gerät gedacht

Wenn du:

• PIN hast
• neue ID46 / PCF7946 Schlüssel
• korrektes Verfahren nutzt

Dann kannst du:

• 🔑 Transponder anlernen
• 🔒 Funk-ZV anlernen
• 🧹 alle alten Schlüssel löschen

➡️ Ergebnis: 2 neue, saubere Schlüssel – perfekt

⚠️ Wichtig:

• Beim Anlernen:
  • ALLE Schlüssel gehen verloren, die nicht neu angelernt werden
  • auch die alten verranzten → egal, willst du ja nicht mehr

3️⃣ ID46 PCF7946 – passt das?

✅ JA, korrekt

Für deinen Clio:

• PCF7946 (ID46)
• Kombichip:
  • Transponder
  • Funk
• kein separater Glasträger nötig

👉 Kauf explizit Renault Clio II PCF7946
👉 KEIN PCF7941 / PCF7947 (falsch)

4️⃣ „Wegfahrsperre freischalten“ – was bedeutet das wirklich?

Hier ist der wichtigste Punkt, den viele verwechseln.

❌ NICHT gemeint:

• dauerhaft deaktivieren
• auscodieren
• „abschalten“

➡️ Das geht legal nicht über OBD
➡️ Und sollte man auch nicht

✅ Gemeint ist:

Zitat

Die Wegfahrsperre akzeptiert einen neuen Transponder

Also:

• Steuergerät wird in Lernmodus
• PIN bestätigt die Berechtigung
• neuer Transponder wird gespeichert

👉 Das nennt Launch / Renault:

• „IMMO Freischalten“
• „Wegfahrsperre anlernen“
• „Key Programming“

➡️ Keine Deaktivierung, sondern Autorisierung

5️⃣ Sperrt sich die Wegfahrsperre bei falschen Schlüsseln?

🔒 JA – aber nur temporär

Beim Clio II:

• nach mehreren Fehlversuchen:
  • Start gesperrt
  • LED blinkt schnell
• Sperre hebt sich:
  • nach Wartezeit
  • oder Zündung AUS / EIN

❌ KEINE dauerhafte Sperre
❌ KEIN Totalausfall

👉 Du kannst nichts „bricken“, solange:

• Batterie stabil
• Prozedur korrekt

6️⃣ Kann man die Wegfahrsperre komplett deaktivieren mit Launch?

❌ Nein

Mit Launch:

• ❌ keine IMMO-Off-Funktion
• ❌ kein dauerhaftes Abschalten

Das geht nur durch:

• ECU-Flash
• EEPROM-Manipulation
• rechtlich problematisch
• TÜV-relevant

👉 Nicht nötig in deinem Fall

7️⃣ Sauberer Plan für dich (empfohlen)

Genau so würde ich es machen:

1. Launch anschließen
2. Renault → Clio → 2001
3. PIN auslesen
4. 2× neue PCF7946 Schlüssel
5. IMMO → Key Programming
6. alle alten Schlüssel löschen
7. 2 neue anlernen
8. Funk testen → fertig 😎

8️⃣ Ehrliche Einschätzung

Mit deinem Wissen + dem Gerät:

• ✔️ absolut machbar
• ✔️ keine Werkstatt nötig
• ✔️ saubere Lösung

Du bist da auf genau dem richtigen Weg.

Gruß Micha

Kleinz, ja 👍 das Launch X431 IMMO Elite Pro ist für deinen Clio II Phase 1 absolut geeignet – und du hast die Sache mit dem Security-Key schon sehr richtig eingeordnet.

1️⃣ Hat das Launch X431 IMMO Elite Pro Renault?

Ja, definitiv.
Das Gerät unterstützt:

• Renault / Dacia
• UCH / ZV / Funkfernbedienung
• Wegfahrsperre (IMMO)

Für den Clio II Phase 1 (2001) ist das ein „Standardfall“ für das Gerät.

2️⃣ Brauche ich den Security Key (PIN-Code)?

👉 NEIN – für deinen jetzigen Zweck NICHT

🔹 Funk-Zentralverriegelung anlernen

• kein Security Key erforderlich
• läuft über:
  • UCH
  • „Remote Control Learning“
  • „Keyless / Remote Programming“

➡️ Genau das brauchst du für deinen reparierten Schlüssel.

🔹 Security Key wird NUR gebraucht für:

Du willst nur den Funk wieder verheiraten → kein PIN nötig

3️⃣ Was du im Launch-Menü auswählen musst (wichtig!)

Der richtige Pfad ist ungefähr:

Renault
 → Clio
  → Baujahr 2001
   → UCH
    → Funktionen
     → Funkfernbedienung anlernen
     → oder: Remote Control Learning 

⚠️ NICHT:

• „IMMO“
• „Key Programming“
• „Transponder Learning“

Sonst fragt er nach dem Security Code.

4️⃣ Ganz wichtige Hinweise (bitte lesen!)

⚠️ Alle Funkschlüssel müssen dabei vorhanden sein!

• Beim Anlernen:
  • alle Funkschlüssel neu anlernen
  • nicht angelernte verlieren ihre Funktion

➡️ Also beide Schlüssel bereitlegen

5️⃣ Vorbereitung (verhindert 90 % der Probleme)

Vor dem Anlernen:

• 🔋 neue Batterie im Schlüssel (CR2032)
• 🚪 alle Türen geschlossen
• 🔌 stabile Bordspannung (kein Ladegerät nötig, aber Zündung nicht lange an)
• 🔘 Taster funktioniert (LED blinkt)

6️⃣ Beruhigung 😄

Zitat

„will da nix falsch machen“

✅ Selbst wenn du dich verklickst:

• Funk wird höchstens nicht angelernt
• Wegfahrsperre wird nicht gelöscht, solange du nicht in IMMO gehst

7️⃣ Zusammenfassung in einem Satz

👉 Launch X431 IMMO Elite Pro kann Renault,
👉 für Funk-ZV brauchst du keinen Security Key,
👉 PIN nur für Transponder/WFS.

Gruß Micha

Ok Heinz,

damit kann man es eindeutig einordnen.

🔍 Dein Fahrzeug (klar zugeordnet)

• Renault Clio II Phase 1
• Baujahr 2001
• Benzin 1.4
• HSN 3004 / TSN 567

➡️ Ganz wichtiges Ergebnis:

❌ KEINE manuelle Funk-Synchronisation möglich

Die von dir gefundene Anleitung funktioniert bei deinem Clio NICHT.

Warum das so ist (kurz & verständlich)

Beim Clio II Phase 1:

• Wegfahrsperre = separates System (Transponder → OK, Auto startet)
• Funk-Zentralverriegelung:
  • wird nicht über Tastenkombination angelernt
  • nur per Diagnosegerät (Renault CLIP oder kompatibel)

Das Gedrückthalten der ZV-Taste:

• verriegelt/entriegelt zwar
• setzt aber keinen Lernmodus wie bei Laguna/Scenic/Twingo

➡️ Deshalb:

• LED am Schlüssel blinkt ✔️
• Auto reagiert nicht ❌
• Und es lässt sich nicht „falsch“ machen, es passiert einfach nichts

Was jetzt die einzige Lösung ist

✅ Funk-Schlüssel per Diagnosegerät anlernen

Möglichkeiten:

• Renault CLIP (Original)
• Launch (mit Renault-Funktion!)
• freie Werkstatt mit Renault-Software

🕒 Dauer: 5 Minuten
💰 Kosten: meist 20–40 €

👉 Dabei wird nur der Funk angelernt
👉 Wegfahrsperre bleibt unangetastet

Wichtig – sonst lernst du ihn NIE an

⚠️ Beim Anlernen:

• ALLE vorhandenen Funkschlüssel müssen gleichzeitig angelernt werden
• Nicht angelernt = danach funktionslos (nur Funk!)

Typischer Fehler nach Lötarbeiten (kleiner Check vorher)

Bevor du zur Werkstatt fährst, prüfe kurz:

• 🔋 Batterie im Schlüssel neu (CR2032 ≥ 3,0 V)
• 🔍 Keine kalte Lötstelle am Taster
• 🔗 Leiterbahn nicht unterbrochen
• 📡 Kein Riss am kleinen silbernen Quarz

Wenn das alles passt → Anlernen klappt sicher

Klare Antwort auf deine Sorge

Zitat

„will da nix falsch machen“

✅ Du kannst nichts kaputt machen
❌ Aber du kannst es zu Hause nicht lösen

Gruß Micha

Hallo Thomas,

hier ein paar sinnvolle Optionen, die entweder direkt Renault-Freigaben haben oder allgemein gut passen:

✅ 5W-30 – ideal für Kurzstrecke & Stadtverkehr

Dies ist gut bei häufigen Kaltstarts (wie in der Stadt):

• 5W-30 mit RN0700/RN0710 (z. B. Castrol GTX RN-SPEC 5W-30) – sehr gute Allround-Lösung für Stadt und gelegentliche längere Fahrten.
• Synthetiköl 5W-30 mit ACEA C2/C3 & RN0700 – sehr geeignet für Benzinmotoren.

👉 Vorteil 5W-30: flüssiger bei Kälte → schnellerer Schutz beim Kurzstreckenstart.

✅ 5W-40 – stärkerer Schutz bei Hitze / stärkere Motorbelastung

• 5W-40 mit Renault-Freigaben (C3 oder A3/B4) – gutes Öl, etwas „robuster“ bei höheren Temperaturen.
  👉 Vorteil 5W-40: etwas bessere Schmierung bei heißem Motor (kann bei warmen Sommerfahrten helfen), aber 5W-30 ist meist moderner.

  Gruß Micha

Hallo Schrauber,

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen 🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

• Gruß Micha