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Tanja, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist das Zufall („Pech“) und kein direkter Zusammenhang zwischen Kupplung und Drosselklappe. Ein paar Tage fahren ist meist möglich, aber nicht ideal – ich erklär dir warum.

1️⃣ Das kaputte Kupplungsteil – was war das?

Deine Beschreibung passt ziemlich eindeutig auf die Verzahnung (Nabe) der Kupplungsscheibe:

• rundes Teil
• innen „Zacken“
• mehrere abgebrochen

👉 Diese Verzahnung greift auf die Getriebeeingangswelle.
Wenn dort Zähne abbrechen:

• kann sich die Scheibe nicht mehr sauber auf der Welle bewegen
• die Kupplung trennt nicht richtig
• Gang einlegen schwierig, Auto will trotz Kupplung kriechen

👉 Aussage des Mechanikers ist also absolut plausibel.

2️⃣ Abgassystem / Drosselklappe – Zusammenhang?

Mechanisch: nein. Elektrisch/organisatorisch: eventuell indirekt.

Mögliche Gründe nach einer Kupplungsreparatur:

🔧 a) Batterie war abgeklemmt (sehr häufig)

• Drosselklappe verliert ihre Adaptionswerte
• Bordcomputer meckert: „Abgassystem prüfen“
• Fehlercode zeigt Drosselklappe

👉 Klassiker bei Renault aus der Zeit.

🔧 b) Spannungseinbruch beim Starten

• Alte Batterie oder viele Startversuche
• Renault reagiert darauf sehr empfindlich

🔧 c) Drosselklappe war vorher schon leicht verschmutzt

• Nach dem Reset merkt das Steuergerät plötzlich:
  „Moment… so sollte das nicht sein“

👉 Deshalb: zeitlich nach der Kupplung, aber nicht ursächlich

3️⃣ Dass du beim Fahren nichts merkst, passt

Typisch bei Drosselklappen-Problemen:

• keine oder kaum Leistungsveränderung
• manchmal nur Notlauf unter bestimmten Bedingungen
• Fehler ist „sporadisch“

Renault meldet sehr früh – bevor es wirklich schlimm wird.

4️⃣ Kann man ein paar Tage damit fahren?

Ja, in der Regel schon – mit Einschränkungen.

✅ Wenn:

• Motor sauber läuft
• kein Ruckeln
• kein Notlauf
• keine blinkende Motorkontrollleuchte

⚠️ Aber:

• Verbrauch kann steigen
• Leistung kann plötzlich begrenzt werden
• Fehler kommt eventuell wieder

🚨 Nicht weiterfahren, wenn:

• MKL blinkt
• Motor ruckelt oder ausgeht
• er plötzlich kaum Gas annimmt

5️⃣ Was ich als Nächstes machen würde (kostengünstig)

1. Drosselklappe reinigen
   (sehr oft die Lösung, Materialkosten ~10–15 €)
2. Drosselklappen-Anlernung
   • per Diagnosegerät
     oder
   • je nach Motor auch per Zündungsprozedur (kann ich dir sagen, wenn du den Motor nennst)
3. Batterie-Zustand prüfen
   (Renault + schwache Batterie = Fehlermeldungs-Festival)

Fazit

• Kupplungsschaden ✔ korrekt diagnostiziert
• Drosselklappe ❌ sehr wahrscheinlich Zufall / Reset-Folge
• Kurzzeitig fahren: ja

• Ignorieren über Wochen: nein

  Gruß Micha

Hallole, ich gehe Schritt für Schritt durch, was du beschreibst und gebe konkrete Ansätze für die Fehlersuche. Bei deinem Laguna II 1,9 dCi (BJ 2002) mit Problemen im Multiplex-Netz (CAN-Bus) und den Scheinwerfer-Stellmotoren ist das typische Problem eine Unterbrechung oder Störung im CAN-Bus, da das Lichtsteuergerät über das Multiplexnetz angesteuert wird. Dein Vorgehen bisher war schon sehr gründlich. Lass uns das sortieren.

1️⃣ Erste Einordnung der Symptome

• CLIP kann nicht aufs Multiplex-Netz zugreifen → FIN wird nicht gelesen, Stellmotoren zappeln → deutet stark auf Busunterbrechung oder Störspannung im CAN-Bus.
• Ein-/Ausschalten des Lichts beeinflusst Stellmotoren → teilweise Kommunikation noch vorhanden, die Motoren "finden" sich teilweise, aber Steuerbefehle fehlen oder werden verfälscht.
• Sonstige Systeme funktionieren → Teilbusse oder einzelne Steuergeräte sind wahrscheinlich in Ordnung.

2️⃣ Grundregeln CAN-Bus Fehlersuche

1. Physikalische Prüfung
   • CAN High ↔ CAN Low: typischerweise 60 Ω zwischen den Pins am OBD (passt bei dir)
   • Spannung gegen Masse: H sollte ca. 2,5 V, L ca. 2,5 V im Ruhezustand
     → Prüfen mit Multimeter oder Oszi, auch beim Einschalten der Zündung
2. Typische Ursachen
   • Korrosion an Steckern (besonders im Motorraum oder Frontbereich)
   • Defekte oder kalte Lötstellen an Steuergeräten
   • Unterbrochene Masseleitungen (besonders am Batterie-/Fahrzeugboden)
   • Zusatzgeräte oder Manipulationen am Lichtsystem / CAN-Bus

3️⃣ CAN-Bus Verkabelung beim Laguna II

• CAN-Bus Sensoren/Steuergeräte, die Licht/Stellmotoren betreffen:
  • Lichtsteuergerät vorne (Headlamp Control Module) – über Multiplex an Stellmotoren angeschlossen
  • RDS Sensor (Abstands-/Leuchtweitenregelung) geht zum Steuergerät unter Boden (wahrscheinlich ESP oder BCM Bereich)
    • Du fragst: Wo endet das Kabel vom RDS-Sensor?
      → Endet am Steuergerät unter dem Fahrersitz/Bodenplatte (BCM). Bei manchen Modellen kann man das Kabel abziehen, aber dann gehen Funktionen wie automatisches Licht und Leuchtweitenregelung verloren.
      • Wichtig: Sensor einfach abklemmen → Fehler im Bus könnte sich ändern, aber Steuergeräte erkennen offenen Bus → meist Fehlercodes.

4️⃣ Nächste sinnvolle Schritte

1. Physikalische Kontrolle CAN-Leitung
   • CAN High / Low am OBD messen, Oszilloskop wäre optimal → schauen ob sauberes Rechtecksignal (typisch 500 kbit/s)
   • Prüfen, ob Spannung am RDS-Sensor oder Lichtsteuergerät abnormal ist → evtl. Kurzschluss oder Masseproblem
2. Isolieren von Teilabschnitten
   • Bus segmentweise prüfen: Stecker Lichtsteuergerät abziehen → sehen ob Bus wieder korrekt reagiert
   • Stecker RDS-Sensor abziehen → Bus prüfen
   • So erkennt man, ob ein Steuergerät oder Sensor den Bus stört
3. Steckerfronten checken
   • Besonders vorne rechts/links im Motorraum, unter Batterie, bei Scheinwerfern: oft lose Pins oder Korrosion
4. Steuergerät BCM / Lichtsteuergerät checken
   • Wenn alle Kabel ok, kann ein Steuergerät einen Bus kurzschließen → oft Lichtsteuergerät vorne (Scheinwerferstellmotoren)
   • Test: Gerät abziehen → Bus prüfen
5. Optional: Ersatz-BCM/Lichtsteuergerät
   • Wenn Segment isoliert → Fehler wandert mit Steuergerät → Ersatz nötig

5️⃣ Praktische Tipps

• Wackeltests sind ok, aber ein Oszilloskop oder CAN-Tester ist deutlich aussagekräftiger.
• Sicherungen ziehen → sinnvoll, manchmal unterbricht das defekte Steuergerät die Busleitung → so kann man isolieren.
• Massepunkte → sauber, aber darauf achten, dass CAN High/Low auch an Steuergerät keine Masse berühren.

💡 Mein Rat:

• Konzentriere dich auf Teilabschnitte des CAN-Busses: Lichtsteuergerät + RDS-Sensor + Scheinwerfer.
• Systematisch abklemmen und prüfen, wann CLIP wieder Multiplex erreicht → so findest du den „Störer“.

• RDS-Sensor-Kabel endet am BCM / Steuergerät unter Fahrersitzboden. Komplett ausstecken kann helfen zu prüfen, ob Bus wieder läuft.

  Gruß Micha

Maik,

je nach dem, ein wenig elektrisches wissen und handwerkliches Geschick dann bekommst du das hin. Die Massekabel kontrollieren ist sehr wichtig.

Wenn du noch fragen hat melde dich. Je ausführlicher und detaillierte deine Fragen um so genauer kann ich auf dein Problem eingehen.

Gruß Micha

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha

Maik,

Fehlerbild kurz eingeordnet

Deine Beschreibung passt sehr gut zu einem Problem im Startkreis:

• Zündung an → Kontrollleuchten ok
• Schlüssel weiterdrehen → absolut keine Reaktion, kein Klacken, kein Drehen
• Wegfahrsperre eher unwahrscheinlich, da:
  • Händler kommt nicht mal ins Anlernmenü
  • selbst mit gesperrter WFS würde der Anlasser meist kurz anziehen oder klicken

👉 Sehr typisch für:

• Anlasserrelais
• Startfreigabe (Relais / UPC)
• Zündschloss / Startsignal
• Masseproblem (Clio-Klassiker)

🔧 Wo ist das Anlasserrelais beim Clio II Diesel?

Beim Clio II (Phase 1–3, Diesel) sitzt das Anlasserrelais nicht einzeln gesteckt, sondern:

➡️ im Motorraum-Sicherungskasten (UPC)
➡️ integriert, meist braunes oder schwarzes Relais

Auf deinem Foto sieht man:

• links: Maxi-Sicherungen
• rechts: Relaisblock

👉 Das Anlasserrelais ist eines der braunen Relais rechts im Block, häufig:

• zweite oder dritte Reihe
• nicht eindeutig beschriftet (Renault typisch 🙄)

🔌 Kann man das Anlasserrelais überbrücken?

Ja – und das ist der wichtigste Test.

✅ Sicherste Testmethode (empfohlen)

Direkt am Anlasser prüfen, unabhängig von Relais, Zündschloss & WFS.

So geht’s:

1. Fahrzeug Leerlauf
2. Handbremse angezogen
3. Zündung aus
4. Am Anlasser:
   • dicker Plus von Batterie
   • dünnes Kabel (Klemme 50) = Startsignal
5. Mit Schraubenzieher oder Überbrückung:
   • dicken Plus → dünnen Anschluss kurz brücken

🔹 Reaktion?

• ✅ Anlasser dreht → Relais / Zündschloss / Steuerung defekt
• ❌ Keine Reaktion → Anlasser oder Masse defekt

🔄 Test direkt am Relais (wenn du im Kasten testen willst)

Am Anlasserrelais sind typischerweise:

• 30 = Dauerplus
• 87 = Ausgang zum Anlasser

👉 Diese beiden kurz brücken (z. B. Draht oder Prüfkabel)

🔹 Ergebnis:

• Anlasser dreht → Relais defekt
• nichts passiert → Leitung / Masse / Anlasser

⚠️ Funkt, Funken, normal – aber nur kurz testen!

🔍 Ganz wichtiger Clio-Punkt (sehr häufig!)

❗ Masseband Getriebe ↔ Karosserie

Beim Clio II extrem oft die Ursache für:

• kein Start
• sporadische Totalausfälle
• Wegfahrsperren-Chaos

👉 Unbedingt prüfen:

• Masseband am Getriebe
• Korrosion
• gebrochene Litzen (auch wenn es „gut aussieht“!)

👉 Test:

• Starthilfe-Kabel von Batterie-Minus direkt an Motorblock
• dann Startversuch

✔️ Springt er an → Masseband ersetzen!

🔧 Meine Reihenfolge für dich (praxisbewährt)

1. Direkt am Anlasser überbrücken
2. Masseband testweise überbrücken
3. Anlasserrelais brücken
4. Startsignal (Klemme 50) messen beim Starten

• sag mir Clio II Phase (PH1/PH2/PH3)
• Motorcode (z. B. 1.5 dCi K9K?)

Dann sage ich dir exakt, welches Relais es ist und welche Pins du brücken musst.

Gruß Micha

John,

eine seriöse Beurteilung eines Autokaufs ist anhand eines einzelnen Fotos leider nicht möglich. Dafür fehlen entscheidende Informationen wie Zustand von Technik und Karosserie sowie bekannte Mängel.
Ein Foto kann höchstens einen groben optischen Eindruck vermitteln, ersetzt aber keine fundierte Bewertung. Wenn eine echte Einschätzung gewünscht ist, braucht es deutlich mehr Daten.

Gruß Micha

p.s. ein Wertgutachten gibt es ab 180 €.

Hallo Fred,

der ist so gut versteckt, der Aus und Wiedereinbau ist sehr aufwendig und mit einigen Risiken behaftet.

Meine Empfehlung : Finger weg lassen. (ist auch Tüv-Relevant)

Gruß Micha

Tschabo, 🔴 Kurzfassung vorweg

Wenn beim Laguna III während der Fahrt bei geöffnetem Fenster ein undefinierbarer, unangenehmer Geruch ins Auto kommt, liegt es zu ~80 % an:

Zitat

Abgas- oder Motorraumgerüchen, die durch Unterdruck ins Fahrzeug gezogen werden
→ meist Flexrohr / Krümmerbereich / Unterbodenverkleidung

Nicht Klima. Nicht Innenraumfilter.

1️⃣ Die Nr. 1 beim Laguna III: Flexrohr (VOR Kat)

Beim Laguna III reißt das Flexrohr nicht immer sichtbar.
Oft:

• nur bei warmem Motor
• nur unter Last
• keine Geräusche
• kein klassischer Abgasgeruch

👉 Stattdessen: dumpf, warm, „chemisch“, unangenehm.

Warum merkt man es nur bei offenem Fenster?

• Seitenscheibe offen → Unterdruck
• Luft wird aus dem Unterboden / Motorraum angesaugt
• Abgase kommen seitlich ins Fahrzeug

🔧 Werkstatt-Test, der wirklich hilft

• Motor warm
• zweite Person gibt leicht Gas
• Mechaniker hält Hand (oder Rauch) ans Flexrohr
• Alternativ: Rauchtest Abgasanlage

➡️ Viele prüfen nur optisch von unten – das reicht nicht.

2️⃣ Abgaskrümmer / Dichtung (Laguna-typisch)

Beim 2.0 Benziner (M4R oder F4R):

• Haarrisse im Krümmer
• Dichtung undicht, aber kein Pfeifen
• Geruch eher „heiß-metallisch“

➡️ Wird im Stand oft gar nicht wahrgenommen.

3️⃣ Fehlende oder lose Unterbodenverkleidung

Sehr, sehr häufig nach:

• Ölwechsel
• Kupplungsarbeiten
• Abgasanlage-Arbeiten

Wenn die Abdeckung fehlt oder hinten offen ist:

• Fahrtwind wirbelt Abgase nach oben
• Fenster offen = direkte Ansaugung

👉 Bitte unbedingt prüfen:

• Motor-Unterfahrschutz komplett vorhanden?
• Alle Schrauben drin?
• Keine abgerissenen Laschen?

4️⃣ Ölreste auf Abgasteilen (unterschätzt!)

Beim Laguna III bleiben nach Reparaturen gerne:

• Ölfilm am Krümmer
• Öl auf Hitzeschutzblech

➡️ Kein Rauch, kein Ölgeruch – aber ekliger Gestank bei Fahrt.

💡 Lösung:

• Krümmer + Hitzeschutz nass reinigen (Bremsenreiniger!)
• Nicht nur abblasen

5️⃣ EVAP / Tankentlüftung (Platz 4, aber möglich)

• Dämpfe, kein Benzingeruch
• besonders bei warmem Motor
• Fahrtwind drückt es Richtung Innenraum

❌ Sehr sicher ausgeschlossen

• Klimaanlage (bei dir mehrfach gemacht)
• Innenraumfilter
• Kupplung
• Bremsen

🔧 So bringst du die Werkstatt zum Handeln

Sag wortgleich:

Zitat

„Laguna III Benziner: Bitte Abgasanlage vor dem Kat inkl. Flexrohr
auf Undichtigkeit prüfen (Rauchtest).
Zusätzlich Unterbodenverkleidung und Ölreste am Krümmer prüfen.“

Wenn dann wieder Schulterzucken kommt → andere Werkstatt.
Das ist kein „mysteriöser Geruch“, sondern ein Strömungsproblem.

🔍 Eine schnelle Eigenprüfung (5 Minuten)

• Motor warm fahren
• Fenster öffnen
• 80–100 km/h
• Dann:
  • leicht beschleunigen
  • dann Gas wegnehmen

➡️ Wird der Geruch beim Gasgeben stärker → Abgasleck fast sicher

Sag mir.

• 2.0 16V (M4R) oder 2.0T
• Baujahr

dann sage ich dir die exakte Schwachstelle auf die man zuerst schauen muss.

Gruß Micha

Moska, das geschilderte Fehlerbild ist bei den Renault-1.2-16V-Motoren (D4F, Bj. 2003) leider recht typisch – und sehr ernst zu nehmen, auch wenn der Motor ruhig läuft.

Zusammenfassung der Symptome (wichtig)

• Öldruckwarnleuchte („STOP / Ölkanne“)
• tritt erst nach ca. 20 km auf → Motor warm
• geht von selbst wieder aus
• Kurzstrecke unauffällig
• Öldruckschalter neu
• Ölsieb gereinigt
• vorher Öl auf Stecker/Schalter durch undichten Nockenwellensimmerring
• Motorlauf ruhig, kein Klappern

➡️ klassisch für zu niedrigen Öldruck im warmen Zustand oder elektrische Fehlmeldung durch vorgeschädigte Verkabelung

1️⃣ Ganz oben auf der Liste: Öldruck MESSEN

Dass keine mechanische Öldruckmessung gemacht wurde, ist der größte Fehler bisher.

Das MUSS passieren:

• Öldruckschalter raus
• mechanisches Manometer direkt am Motorblock
• Messung:
  • kalt
  • warm (nach ≥20 km, wenn die Lampe sonst kommt)

Richtwerte für den D4F:

• Leerlauf warm: mindestens 0,8–1,0 bar
• 2.000–3.000 U/min warm: 2,5–4 bar

❗ Wenn der Druck warm im Leerlauf unter 0,5–0,7 bar fällt → echter mechanischer Fehler

Ohne diese Messung ist jede weitere Arbeit reines Rätselraten.

2️⃣ Sehr wahrscheinliche Ursache: Ölpumpe / Druckverlust im warmen Zustand

Typisch für dieses Motorenkonzept:

Mögliche Gründe:

• Ölpumpe verschlissen
• Druckregelventil der Ölpumpe hängt
• Lagerspiel (Kurbelwellenlager) zu groß
  → kalt OK, warm dünnes Öl = Druck bricht ein

Das erklärt perfekt:

• erst nach längerer Fahrt
• Warnlampe geht später wieder aus (Drehzahl etwas höher / Öl kühlt minimal ab)

3️⃣ Elektrik nicht unterschätzen (wegen Ölleck!)

Sehr wichtiger Hinweis von dir:

Zitat

Öl lief längere Zeit direkt über Stecker und Kabel des Öldruckschalters

Dadurch sehr häufig:

• Öl kriecht in die Leitung
• Übergangswiderstände
• sporadische Masseschlüsse
• Warnlampe kommt nur warm / nach Zeit

Unbedingt prüfen:

• Stecker komplett ersetzen (nicht nur reinigen!)
• Kabel ca. 20–30 cm zurückverfolgen
• ggf. neues Kabel direkt vom Schalter zur ECU / Kombiinstrument ziehen
• Masseverbindungen Motor ↔ Karosserie prüfen

➡️ Ein Öl-geschädigtes Kabel macht GENAU solche Fehlerbilder.

4️⃣ Öl selbst prüfen (oft unterschätzt)

Bitte prüfen bzw. sicherstellen:

• richtiges Öl:
  → 5W-40 oder 10W-40, kein 5W-30
• Öl nicht zu alt
• Ölstand nicht knapp an MIN

Beim D4F kann zu dünnes Öl warm sofort den Öldruck zusammenbrechen lassen.

5️⃣ Was ich JETZT konkret tun würde (Reihenfolge!)

1️⃣ Mechanische Öldruckmessung durchführen (zwingend!)
2️⃣ Stecker + Kabel Öldruckschalter erneuern
3️⃣ Falls Druck zu niedrig:

• Ölpumpe prüfen
• Druckregelventil prüfen
• ggf. Kurbelwellenlager Spiel prüfen
  4️⃣ Falls Druck OK:
• Elektrik ist der Schuldige (sehr wahrscheinlich wegen Öl im Kabel)

❗ Wichtige Warnung

Mit aufleuchtender STOP-Öldruckwarnung weiterzufahren kann:

• Nockenwelle schädigen
• Kurbelwellenlager zerstören
• Motorschaden verursachen ohne vorherige Geräusche

Dass der Motor „ruhig läuft“ ist kein Entwarnungszeichen.

Gruß Micha

Horst, ein lauter Knall beim Links- oder Rechtslenken beim Renault Modus (2008, 1.2 16V) ist ein sehr typisches Problem. Nach deiner Beschreibung kommen einige bekannte Ursachen infrage – ich sortiere sie nach Häufigkeit und Dringlichkeit:

🔴 1. Domlager / Federbeinlager (sehr häufig!)

Typisches Renault-Problem

Symptome:

• Knall oder starkes „Klonk“ beim Lenken im Stand oder bei langsamer Fahrt
• Geräusch kommt von oben aus dem Radhaus
• Lenkrad fühlt sich teilweise ruckelig an

Ursache:

• Gummilager eingerissen
• Wälzlager im Domlager fest oder zerfallen
  → Die Feder „springt“ beim Lenken

Test:

• Motorhaube öffnen
• Jemand lenkt langsam links/rechts
• Knacken oder sichtbares Mitdrehen der Feder = Domlager defekt

➡️ Beim Modus extrem häufig – mein Top-Verdacht

🔴 2. Federn gebrochen (oft unten!)

Auch sehr typisch bei Renault

Symptome:

• Lauter Knall beim Lenken oder Einfedern
• Teilweise nur in eine Richtung
• Metallisches Geräusch

Hinweis:

• Der Bruch ist meist unten in der Feder, von außen kaum sichtbar
• Feder liegt dann nicht mehr sauber im Federteller

➡️ Rad abnehmen & Feder genau prüfen

🟠 3. Traggelenk oder Querlenkerlager

Wenn der Knall eher „von unten“ kommt

Symptome:

• Knall beim Lenken + Unebenheiten
• Spiel im Rad spürbar
• Lenkung fühlt sich unpräzise an

Test:

• Fahrzeug aufbocken
• Rad horizontal & vertikal rütteln
• Knacken = Spiel im Gelenk

🟠 4. Stabilisator-Koppelstangen

Meist Klacken, seltener Knall

Symptome:

• Geräusch beim Lenken + Bodenwellen
• Besonders bei langsamer Fahrt

➡️ Einfach und günstig zu prüfen/ersetzen

🟡 5. Antriebswelle / Gelenk

Eher selten bei „nur Lenken“

Symptome:

• Knacken beim Lenken + Gas geben
• Rhythmisches Knacken, kein einzelner Knall

➡️ Nur relevant, wenn es unter Last auftritt

🔧 Meine klare Empfehlung für dein Fahrzeug

Reihenfolge prüfen:

1️⃣ Domlager + Wälzlager vorne
2️⃣ Federn vorne (Bruch unten!)
3️⃣ Querlenker / Traggelenke
4️⃣ Koppelstangen

👉 Wenn Domlager defekt sind, immer beidseitig tauschen
👉 Ideal: Domlager + Federbeinlager + Staubschutz zusammen

❗ Wichtig (Sicherheit)

Ein lauter Knall beim Lenken ist kein Bagatellschaden.
Gerade Federbruch oder Domlager können:

• die Lenkung blockieren
• Reifen beschädigen

• im schlimmsten Fall zum Kontrollverlust führen

  Gruß Micha

Tommy,

der Umwelt und Menschen zu Liebe, lass es.

Gruß Micha

Tommy, mit dem Renault Laguna Coupé 3.5 V6 hast du ein klassisches McPherson-Fahrwerk vorne mit L-förmigen Querlenkern (unterer Querlenker) und hinten eine Mehrlenker-/Verbundlenker-Achse.

🧰 Was an der Vorderachse wirklich wichtig ist

✅ Unterer Querlenker (links + rechts)

Das sind die klassischen Dreieckslenker vorne unten – unbedingt beidseitig erneuern wenn:

• rechts schon deutlich ausgeschlagen ist
• oder eines der Lager/Gelenke laut ist und Spiel hat

👉 Diese Querlenker gibt es einzeln und haben Traggelenk + Silentlager bereits integriert – perfekt zum Austausch.

Beispiele für passende Teile:

• Querlenker Vorderachse unten links
• Querlenker Vorderachse unten rechts
  (passend für Laguna 3 Coupé 3.5 V6)

Das sind die, die bei deiner Laufleistung typischerweise verschleißen.

❓ Obere Querlenker vorne?

Beim Laguna III Coupé gibt es in der Serienaufhängung normalerweise nur einen unteren Querlenker am McPherson-Strut, kein separates oberes Querlenker-Arm-Set wie z. B. bei Doppelquerlenker-Achsen.
Wenn im Teilekatalog also von Querlenkern die Rede ist, sind das meist die unteren Querlenker – also genau das, was du brauchst.

🛞 Ergänzende Teile, die du sinnvollerweise gleich mitmachen solltest

Da du sowieso alles auseinander hast, lohnt es sich auch, alle verschleißanfälligen Fahrwerksteile vorne zu erneuern:

✔️ Stabilisator-Koppelstangen vorne (hast du schon geplant)
✔️ Spurstangenköpfe (inner/outer)
✔️ Axialgelenke / Lenkzwischenhebel-Gelenke
✔️ Domlager / Federbeinstützlager

➡️ All diese Teile wirken direkt auf Lenkgüte und Fahrverhalten – wenn nur einzelne neu sind, kann das trotzdem „weich“ und unpräzise fühlen.

🚗 Was ist mit der Hinterachse?

Beim Laguna III Coupé hat die Hinterachse eine Verbundlenker-Konstruktion (mehrere Arme).
Das bedeutet:

Sinnvoll zu erneuern, wenn:

• du schon Lenkgier / schwammiges Fahrverhalten hinten merkst
• oder die Gummilager sichtbar porös sind
• du schon mal eine Spur- & Achsvermessung machen musst

Dann empfiehlt sich:
✔️ Hintere Stabilisator-Koppelstangen
✔️ Hintere Lager / Silentlager der Lenker (nicht unbedingt alle, sondern die, die Spiel haben)

➡️ Komplett „alles hinten“ erneuern ist möglich, aber teuer – und nicht immer notwendig, wenn noch kein deutlicher Verschleiß erkennbar ist. (Werkstätten tauschen dort meist nur Lager/Querlenker mit Spiel)

📏 Zusammengefasst – was du machen solltest

Must-Do (wegen Rechts-Geräusch & Spiel):

🔧 Vorderachse komplett beidseitig:

• untere Querlenker links + rechts
• Spurstangenköpfe
• Axialgelenke
• Stabi-Koppelstangen
• ggf. Domlager / Federbeinstützlager

💡 Da du alles gleich machst → nur 1× Achsvermessung nötig
→ viel besseres & sicheres Fahrverhalten danach.

📌 Warum nicht nur „rechts reparieren“?

Wenn nur rechts gemacht wird, aber links alter Zustand bleibt:
● Das Fahrverhalten bleibt unkonstant (unterschiedliche Elastizität)
● Auf der Autobahn kann sich der Wagen „ziehen“ oder unpräzise lenken
● Reifen laufen ungleich ab

Mit beidseitigem Austausch hast du:
✔️ gleichmäßige Geometrie
✔️ sauber justierbare Spur/Sturz
✔️ deutlich stabileres Fahrgefühl

Gruß Micha

Zitat von Moska

Hallo Micha´gerade bemerke ich dass ich auf einer anderen Seite des Forums dir eine Nachricht geschrieben habe. Hoffentlich findest du die Info gruß Moska

?????

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha

eBay, Amazon, Suchmaschinen wie Google, du brauchst Geduld, von heute auf morgen klappt das nicht, Renault und Ersatzteile sind ein Leidensthema.

Hallo Timbo,

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen .

den solltest du finden wenn du im entsprechenden Aftermarket suchst oder auch auf Schrottplätzen.

Gruß Micha

Horst, das Fehlerbild passt sehr gut zu einem Kontakt- bzw. Masseproblem in der Rückleuchte, und deine Beobachtung mit dem angeschmorten Pin an der Leiterbahn-Sockelleiste ist ein klarer Hinweis auf die Ursache.

Warum blinkt es schneller + eine zweite Lampe glimmt mit?

1. Schnelles Blinken

Beim Renault (auch Modus) bedeutet schneller Blinkrhythmus fast immer:
👉 zu geringer Laststrom
= Steuergerät „denkt“, eine Blinkerbirne ist defekt.

Das passiert nicht nur bei:

• kaputter Glühlampe
  sondern auch bei:
• Übergangswiderstand
• verbranntem Kontakt
• schlechter Masse

2. Andere Lampe blinkt schwach mit

Das ist ein klassisches Rückstrom-/Masseproblem:

Wenn die Masse (oder ein Kontakt) nicht sauber ist:

• sucht sich der Strom einen Umweg
• fließt über andere Glühfäden zurück
• dadurch:
  • blinkt z. B. Standlicht oder Bremslicht schwach mit
  • Blinker leuchtet normal

➡️ Typisch bei verschmorter Leiterbahn oder Steckkontakt

Deine Vermutung ist richtig 👍

Zitat

„Kann der Fehler an der Sockelleiste liegen, die innen mit den Leiterbahnen versehen ist?“

Ja – zu 90 %.
Beim Modus sind diese Rückleuchten sehr anfällig für:

• verbrannte Pins
• eingelaufene Leiterbahnen
• Hitze durch schlechten Kontakt
• Korrosion → Widerstand → Hitze → Schmoren

Der schwarze Pin entsteht durch:

• hohen Übergangswiderstand
• der Pin wird heiß
• Kunststoff & Zinn oxidieren
• Kontakt wird immer schlechter → Teufelskreis

Wo genau liegt der Fehler?

Sehr wahrscheinlich eine Kombination aus:

1. 🔥 angeschmorter Steckpin
2. 🔌 Kontaktfeder im Stecker ausgelutscht
3. ⚡ Massekontakt der Rückleuchte schlecht

Was du jetzt konkret prüfen / machen solltest

✅ 1. Leiterbahn-Sockel genau ansehen

• Rückleuchte ausbauen
• Leiterplatte prüfen auf:
  • braune / schwarze Stellen
  • Risse
  • matte oder verbrannte Lötpunkte

➡️ Wenn sichtbar beschädigt → ersetzen
(Reparatur lohnt meist nicht dauerhaft)

✅ 2. Steckverbinder prüfen

• Stecker nicht nur ansehen
• mit Lupe:
  • ist der Pin eingelaufen?
  • Federkraft noch vorhanden?
• leicht am Kabel wackeln → ändert sich das Blinken?

➡️ Oft ist der Stecker genauso defekt wie die Leuchte

✅ 3. Masse prüfen (sehr wichtig!)

• Multimeter:
  • Massekontakt der Leuchte → Karosserie
  • Widerstand sollte < 0,2 Ohm sein
• oder:
  • provisorisch extra Massekabel legen
  • wenn Problem weg → Masse definitiv Ursache

✅ 4. Test mit anderer Birne

• falsche Birne (z. B. falsche Wattzahl) kann Symptome verstärken
• beim Modus:
  • Blinker: PY21W
  • keine LED zum Testen!

Typische Renault-Modus-Lösung (bewährt)

🔧 Rückleuchte komplett ersetzen (inkl. Leiterbahn)
🔧 Steckerpins reinigen oder Stecker ersetzen
🔧 zusätzliche Masse legen (optional, aber effektiv)

Viele Modus fahren jahrelang mit genau diesem Problem herum – nach Leuchtentausch ist es dauerhaft weg.

Wichtig ⚠️

Nicht zu lange so fahren:

• der Übergangswiderstand kann:
  • UCH beschädigen
  • Kabelbaum schädigen
  • Kunststoff weiter verschmoren

Kurzfassung

✔ Ja, die Leiterbahn-Sockelleiste ist sehr wahrscheinlich die Ursache
✔ Der schwarze Pin = Übergangswiderstand + Hitze
✔ Schnelles Blinken + Mitglimmen = Masse-/Kontaktproblem
✔ Beste Lösung: Rückleuchte + Stecker instand setzen oder tauschen

Gruß Micha

Frosti, ich würde dir einen Termin in einer Fachwerkstatt empfehlen. Das sind relevante und massive Mängel.

Das ganze übersteigt die Grenze hier noch Ratschläge oder Tipps zu geben.

Wenn diese Mängel alle zutreffend sind sind imho mindestens 3,5 k € (nach oben offen )und eine kompetente Werkstatt notwendig.

Gruß Micha