Linker Xenon Brenner leuchtet nicht

Sig,kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Das, was du gemessen hast, ist schon ziemlich eindeutig:

• Scheinwerfer/Steuergerät/Brenner sind ok, weil links mit externer 12 V an Pin 2 (CAX3C) sofort zündet.
• Masse ist damit auch sehr wahrscheinlich ok.
• 0,2 V am linken Pin 2 bei eingeschaltetem Licht ist typisch für „Leitung offen / Ausgang liefert nicht“ (du misst dann nur irgendwelche Rück-/Leckspannungen).

Damit bleiben praktisch nur noch 2 Fehlerorte übrig:

1. UPC-Ausgang für links liefert nicht (interner Relais-/Leistungsausgang, Lötstelle, Kontakt, Wasserschaden – bei Clio 3/Modus ist das leider ein bekanntes Thema)
2. Leitung/Steckkontakt zwischen UPC und Scheinwerfer (sehr oft unter Batterie-/Luftfilterkasten: Scheuerstelle, Grünspan im Kabelkanal, Pin im Stecker lose/angeschmort)

Und ja: LWR / Niveausensor kann dafür sorgen, dass Xenon aus Sicherheitsgründen abgeschaltet wird, wenn das System einen Fehler erkennt – das passt zu deiner Beobachtung „Sensor ab → rechter geht auch aus“. Das erklärt aber nicht die 0,2 V nur links, wenn der Sensor dran ist. (Eher: Sensor ab = beide aus, Sensor dran = rechts an, links bleibt wegen separatem Fehler aus.)

So trennst du sauber „Kabelbaum vs. UPC“

1) Nicht nur „Spannung“, sondern unter Last prüfen

Nimm eine 21 W Prüflampe (Blinkerbirne) oder eine H7 als Last (zur Not).

• Prüflampe an Pin 2 links gegen Masse halten, Licht an.
  • Lampe leuchtet hell → Spannung ist doch da (dann wäre der Fehler eher „bricht unter echter Xenon-Last ein“/Kontaktproblem).
  • Lampe bleibt aus → Ausgang/Leitung liefert wirklich nicht (dein aktuelles Bild).

Warum wichtig: Mit Multimeter kann man bei offenen/hochohmigen Leitungen „Geisterspannungen“ sehen.

2) Gleicher Test direkt am UPC-Ausgang (Backprobe am UPC-Stecker)

Du musst herausfinden, ob die 12 V für links den UPC überhaupt verlassen.

• Suche den UPC-Stecker/Pin, der zu deinem grauen Kabel Richtung linker Scheinwerfer (Pin 2) geht.
• Dann:
  • Prüflampe/Messgerät am UPC-Pin messen (Licht an).
  • Wenn am UPC-Pin schon keine 12 V anliegen, aber an der zugehörigen Sicherung schon:
    → UPC intern (Relais/Leistungsausgang/Lötstelle/Schaden). Das ist bei Clio 3/Modus/UPC als Fehlerbild beschrieben.
  • Wenn am UPC-Pin 12 V anliegen, aber am Scheinwerfer-Pin 2 nicht:
    → Kabel/Stecker/Übergang zwischen UPC und Scheinwerfer.

3) Schnellster Kabelbaum-Beweis: provisorische Überbrückung

Das hast du im Prinzip schon gemacht (12 V direkt an Pin 2). Noch aussagekräftiger:

• Zieh eine provisorische Leitung vom UPC-Ausgang (oder Sicherungs-Abgang, nicht nur Sicherungs-Eingang!) zum Pin 2 links, mit Inline-Sicherung (z. B. 10–15 A) nahe am Abgriff.
• Wenn dann alles stabil läuft → Leitung/Übergang/UPC-Abgang ist der Fehler, nicht der Scheinwerfer.

Wichtig: Nicht dauerhaft so lassen, das ist nur Diagnose.

Typische Stellen, die genau zu deiner Beschreibung passen

• Unter dem Batterie-/Luftfilterkasten im Kabelkanal: Scheuern/Knicken/Feuchtigkeit → grünspanig innen, außen sieht alles gut aus.
• Steckverbindung am UPC: Pin „breitgedrückt“, nicht mehr richtig verrastet, oder thermisch angeschmort (das merkt man manchmal erst, wenn man den Stecker abzieht und sich einzelne Pins dunkler zeigen).
• Zwischenstecker/Trennstelle im Frontkabelbaum (je nach Ausführung gibt es gerne eine Kupplung Richtung Frontmaske/Schlossträger).

Zu deiner LWR-Beobachtung (Sensor ab → rechter aus)

Das ist bei Xenon plausibel: Fehlende Niveausensor-Information → Xenon-Abschaltung (Regel/Schutzlogik). Das heißt:

• Für weitere Messungen Sensor wieder dran (und am besten keine weiteren LWR-Fehler provozieren), sonst verfälscht das die Diagnose.

Wenn es wirklich die UPC ist

Dann hast du meist 3 Wege:

1. UPC instandsetzen lassen (es gibt Betriebe, die genau diese Fehler reparieren – häufig Relais-/Lötstellen/Leistungsausgänge).
2. UPC gebraucht/neu ersetzen (Teilenummer muss exakt passen, je nach Index/Buchstabe)

3. In Eigenregie öffnen/löten (machbar, aber nur wenn du sauber löten/abdichten kannst – sonst kommt der Fehler zurück)

   Gruß Micha

Du bist da schon genau am Fehlerpunkt – und die Bezeichnung hilft sogar:

Was ist „EPB78-1“?

In diesen Renault-Schaltplänen steht BP78 für einen internen +BAT-Verteiler / Schutzpunkt im UPC (Boîtier/UPC im Motorraum). Das sieht man auch im Plan: BP78-RG-C1 / C3 / C5 hängen direkt am UPC-Block (777) bzw. an dessen interner Verschaltung.

EPB78-1 ist dabei praktisch keine “Stelle im Auto”, die du irgendwo findest, sondern eine interne Verbindung/Verzweigung (Splice/Bridge) innerhalb dieser BP78-Verteilung im UPC (oft als interne Brücke/Leiterbahn/Busbar bzw. Kontaktierung realisiert).

Heißt übersetzt: Wenn an BP78 C1 12 V anliegen, aber an BP78 C3 nichts, dann “verschwindet” die Spannung im UPC selbst (Kontakt/Busbar/Leiterbahn/Sicherungsaufnahme/Crimp im UPC).

Warum passt das perfekt zu deinem Messbild?

Du hast:

• F12 (10A) speist → BP78 C1 hat +12 V
• BP78 C3 hat 0 V (müsste die Relais-Einspeisung sein)
• Relais C selbst ist ok (getauscht)
• Wenn du +12 V auf den Ausgang gibst/überbrückst → Xenon läuft

Damit ist es nicht der Scheinwerfer und nicht die Leitung zum Scheinwerfer, sondern der interne Weg von F12/BP78(C1) nach BP78(C3).

Typisch sind im UPC:

• ausgeleierte/angelaufene Sicherungskontakte (Sicherung ok, aber die Aufnahme/Übergang wird hochohmig oder offen)
• korrodierte/beschädigte Pins an den großen UPC-Steckern
• kalte Lötstelle / verbrannte Leiterbahn / interne Brücke (Busbar) beschädigt

Genau solche UPC-Kontakt-/Korrosionsprobleme sind bei Clio 3/Modus als Fehlerursache sehr häufig beschrieben.

So bestätigst du es final

1. F12 unter Last prüfen (Prüflampe 21 W statt Multimeter):
   • Prüfe Eingang und Ausgang der Sicherung F12.
   • Wenn eine Seite hell leuchtet und die andere nicht → Sicherungsaufnahme/Übergang im UPC defekt.
2. Backprobe direkt an BP78 C3 (UPC-Seite):
   • Wenn C3 wirklich tot bleibt, obwohl C1 “sauber” 12 V hat → interne Verbindung EPB78-1/BP78 im UPC unterbrochen.

Was kannst du jetzt tun?

Realistische Optionen

• UPC reparieren lassen (Kontakt-/Leiterbahn-/Busbar-/Lötstellen-Repair). Das ist bei deinem Fehlerbild die sauberste Lösung.
• UPC ersetzen (gebraucht/neu, richtige Teilenummer/Index beachten).

“Workaround” nur zum Testen (nicht als Dauerlösung)

• Eine abgesicherte Brücke (Inline-Sicherung!) von F12-Ausgang auf den Punkt, der BP78 C3 / Relais-Einspeisung darstellt.
  → Wenn dann alles stabil läuft, ist der Beweis erbracht: UPC-Innenleben/Übergang.

  Gruß Micha

Alles klar – dann ist das Bild noch „klassischer“: F12 sitzt im Sicherungskasten 777 (vor der Batterie) und speist dann den/Teile des UPC-Pfades weiter. Wenn du an C1 +12 V hast, aber C3 bleibt tot, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du einen Übergangs-/Kontakt-/Innenfehler im Kasten/Stecksystem hast (nicht zwingend „Kabelbruch im freien Kabelbaum“).

Relais im UPC rausbekommen (ohne Babyfinger)

Das ist meistens kein „Schraub-Relais“, sondern steckbar – aber sehr stramm.

So klappt’s am ehesten:

Batterie abklemmen (Minuspol), damit du nichts kurzschließt.

Deckel ab: Beim Clio 3 ist es „2 Schrauben am Deckel, Deckel hochheben“ – Modus ist sehr ähnlich. �

Aide Technique Auto

Relais am Gehäuse anfassen, nicht am Kabel (ist ja kein Kabel dran – aber wichtig ist: nicht an den Kontaktpins hebeln).

Wackeln + Ziehen: erst minimal nach links/rechts „verkanten“, dann nach oben ziehen.

Hilfsmittel:

Am besten ein Relais-Auszieher (gibt’s als kleines Plastikteil).

Alternativ Spitzzange mit Gefühl am Relaisgehäuse greifen und gerade ziehen (nicht quetschen/zerbröseln).

Wenn kaum Platz: zwei kleine flache Schraubendreher links/rechts gleichmäßig minimal untersetzen und „hochwalken“ (wirklich nur millimeterweise, damit du nichts aufsprengst).

Wenn du’s nur zum Testen brauchst: Dein „gegen anderes getauscht“ hast du ja schon geschafft – dann ist eher die nächste Frage interessant:

Wie öffnet man den UPC „richtig“?

Hier muss man unterscheiden:

1) Nur Deckel / Sicherungs- & Relais-Ebene öffnen (normal)

Das ist der Teil, der „für Service“ gedacht ist. Wie oben: Deckelschrauben raus, Deckel ab. �

Aide Technique Auto

2) Das UPC-Gehäuse selbst zerlegen (innen Leiterbahnen/Busbars)

Das ist meist verclipst + abgedichtet. Aufmachen geht, aber:

du riskierst undichte Dichtung → Wasser → neue Fehler

innen sind oft Busbars / Presskontakte, die man ohne passende Vorrichtung schlecht wieder 100% sauber zusammensetzt

Wenn du wirklich da ran musst, ist meistens sinnvoller:

Stecker/Pin-Seite gründlich prüfen (Grünspan, dunkle Pins, warm gewordene Stellen)

oder professionelle UPC-Reparatur / Austausch, weil genau solche internen Kontakt-/Leiterbahnfehler bei Clio 3/Modus häufig sind. �

Reparlab by Faurecia Clarion

Wo finde ich Teilenummer + „Buchstabe/Index“?

Bei Renault ist das je nach Hersteller/Charge unterschiedlich gedruckt, aber typischerweise so:

Auf dem UPC-Etikett steht eine 8–10 stellige Renault-Referenz (z. B. 8200xxxxxx oder 284B…).

Der Index ist oft

als Suffix direkt dran: …A / …B / …C (z. B. 8200674661A) �

Reparlab by Faurecia Clarion

oder als separates Feld: “Index: A” / “Ind.” / “Rev.”

Manchmal steht der Buchstabe nicht oben, sondern seitlich oder unten am Gehäuse (du musst das UPC ggf. aus seiner Halterung lösen, um das Label komplett zu sehen).

Wenn du mir die Nummer nennst, die du hast (genau wie gedruckt, inkl. allem was dahinter kommt), kann ich dir sagen, ob das schon mit Index ist oder ob du noch nach einem separaten Revision-Feld suchen musst.

Noch 2 schnelle Checks, bevor du zerlegst

Weil du sagst: F12 wird von 50A gespeist, Abgang verschwindet im Kabelbaum:

F12 unter Last prüfen (Prüflampe 21W):

Eingang F12 hell?

Ausgang F12 hell? → So findest du „Sicherung ok, Aufnahme verbrannt“ sofort.

Stecker/Pin am UPC/777 prüfen:

Wenn eine Leitung „im Kabelkanal verschwindet“, ist der Fehler oft nicht im Kabel, sondern am ersten Übergang: Pin oxidiert, ausgeweitet, warm geworden.

Wenn du magst: Schreib kurz, welche genaue UPC-Teilenummer du hast (so wie auf dem Etikett) und ob du am F12-Ausgang mit Prüflampe wirklich Lastspannung hast. Dann kann ich dir sehr konkret sagen, welche Stelle als nächstes am wahrscheinlichsten ist (Sicherungssitz/Steckerpin/Innenbrücke).