Simmerring von Nockenwelle , recht ist undicht verliert Öl

Das ist nicht schön und was wäre deine Frage ?

Gruß Micha

Bei allem Respekt vor dem Laien aber für eine Antwort benötige ich Angaben über das Fahrzeug Bj.,HSN Herstellerschlüsselnummer und TSN Typschlüsselnummer sowie Kilometerstand.

Gruß Micha

Moska, hier ist eine realistische Einschätzung der Kosten für den Austausch des Nockenwellen-Simmerrings (rechts, unter der schwarzen Abdeckung neben der Zahnriemenscheibe) beim Renault Clio II, 1.2 16V (D4F-Motor, 55 kW).

✅ Was muss gemacht werden?

Beim D4F-Motor sitzt der Nockenwellensimmerring direkt hinter der kleinen Nockenwellen-Zahnscheibe.
Um an ihn heranzukommen, muss man:

1. Zahnriemenabdeckung demontieren
2. Motor abstützen
3. Motorlager rechts abbauen
4. Zahnriemen entspannen
5. Nockenwellenrad abziehen
6. Simmerring austauschen
7. Zahnriemen wieder korrekt spannen
8. Alles wieder montieren

👉 Der Zahnriemen selbst muss dabei nicht zwingend erneuert werden, wenn er erst 30.000 km alt ist – aber er muss gelöst und neu gespannt werden.

💰 Typische Kosten in der Fachwerkstatt

1. Arbeitszeit

Je nach Werkstatt 2,0–3,0 Stunden (Renault gibt ca. 2,2h vor).

➜ Stundensatz freie Werkstatt: 80–120 €
➜ Stundensatz Renault Vertragspartner: 120–160 €

Arbeitskosten:

• freie Werkstatt: 160–300 €
• Renault: 260–450 €

2. Teilekosten

• Nockenwellensimmerring (D4F-Motor): 10–25 €
• evtl. neue Schraube für Nockenwellenrad: 5–10 €
• ggf. neue Zahnriemenspannung einstellen (keine Teile nötig)

Teile gesamt: 15–35 €

📌 Gesamtkosten realistisch

❗ WICHTIGER HINWEIS

Wenn das Motorlager festgegammelt ist oder der Zahnriemen zu locker/verschlissen erscheint, kann die Werkstatt empfehlen:

• neues Motorlager → +80–120 €
• neuen Zahnriemensatz → +250–450 €

Das wäre aber nicht zwingend nötig, wenn der Zahnriemen wirklich erst 2022 erneuert wurde.

Gruß Micha

Ja – die Reparatur kann absolut problemlos von einer freien Werkstatt durchgeführt werden, und zwar ohne Nachteile.

Hier die wichtigen Punkte dazu:

✅ Ventildeckeldichtung beim Renault Clio 1.2 16V (D4F)

Die Ventildeckeldichtung ist bei diesem Motor leicht zugänglich und der Austausch ist ein vergleichsweise kleiner Eingriff.
Es muss kein Zahnriemen demontiert werden, kein Motorlager gelöst werden – nur:

1. Zündspulen/Zündkabel abstecken
2. Ein paar Schrauben des Ventildeckels lösen
3. Dichtung erneuern
4. Dichtflächen reinigen
5. Alles wieder montieren

Arbeitszeit: ca. 0,5–1,0 Stunden
Arbeitsaufwand: simpel, keine Spezialwerkzeuge nötig

➡️ Das kann jede freie Werkstatt genauso gut wie ein Renault-Händler.

💰 Typische Kosten (freie Werkstatt vs. Renault)

👉 Freie Werkstatt:

• Arbeitszeit: 40–100 €
• Dichtung: 10–20 €
• Reinigung/Bremsenreiniger: 0–5 €

Gesamt: 50–120 €

👉 Renault Vertragshändler:

• Arbeitszeit: 100–180 €
• Dichtung: 20–30 €
• Kleinteile: 5–10 €

Gesamt: 130–220 €

✔️ Warum freie Werkstatt völlig ausreichend ist

• Kein Renault-spezifisches Spezialwissen erforderlich
• Keine besondere Elektronik oder Steuergeräte
• Arbeit ist mechanisch simpel
• Freie Werkstätten sind oft 50–70% günstiger
• Der Clio ist ein älteres, unkritisches Modell

Gerade bei einem Fahrzeug Bj. 2003 mit 236.000 km lohnt sich ein markengebundener Händler preislich meist nicht mehr.

❗ Warum die Dichtung schon wieder undicht sein kann

Beim D4F-Motor ist das ein bekanntes Problem. Gründe:

• Billig-Dichtung verbaut (z. B. NoName statt Victor Reinz/Elring)
• Schrauben zu fest angezogen → Deckel verzieht sich
• Dichtflächen nicht richtig gereinigt
• Kurbelgehäuseentlüftung (Ölabscheider) teilverstopft → Überdruck → Öl drückt raus

Das passiert leider relativ häufig, selbst nach wenigen Jahren.

➡️ Eine gute freie Werkstatt achtet auf ordentliche Marken-Dichtungen und macht das oft sogar besser.

Moska – hier läuft sehr wahrscheinlich etwas grundlegend falsch, und zwar nicht beim Auto, sondern bei der Fehlerdiagnose der Werkstatt.

Ich schreibe dir das jetzt bewusst klar, ruhig und fachlich,

Kurzfassung vorab (wichtig)

• Dreimal Ventildeckeldichtung und immer noch Ölverlust + STOP/Ölkanne → Ventildeckel war sehr wahrscheinlich nie die Ursache
• STOP + Ölkanne ist keine normale Undichtigkeits-Warnung, sondern eine Öldruckwarnung
• Öl an der rechten hinteren Motorseite / Zahnriemenbereich passt nicht sauber zur Ventildeckeldichtung
• Die Werkstatt repariert symptomatisch, ohne systematisch zu prüfen
• Vertrauensverlust ist absolut gerechtfertigt

Warum das Ganze extrem verdächtig ist

1. Ventildeckeldichtung als Ursache ist sehr unwahrscheinlich

Beim D4F (1.2 16V):

• Eine undichte Ventildeckeldichtung:
  • sifft langsam
  • riecht nach Öl
  • tropft ggf. auf Abgaskrümmer
  • löst KEINE STOP-Öldruckwarnung aus

👉 Sie verursacht keinen akuten Öldruckalarm während der Fahrt.

Dass:

• nach 15 km
• nach 25 km
• nach mehrfacher Reparatur

immer wieder STOP + Ölkanne kommt, spricht klar gegen die Ventildeckeldichtung.

2. STOP + Ölkanne = Öldruckproblem (nicht Ölmenge!)

Renault ist da sehr eindeutig:

• Ölkanne allein → Ölstand prüfen
• STOP + Ölkanne → ÖLDruck fehlt oder fällt ab

Das kann sein:

• realer Öldruckverlust
• oder falsches Signal (Sensor / Kabel / Öl im Stecker)

Aber:
👉 Das hat mit einer Ventildeckeldichtung nichts zu tun.

3. Öl an der „rechten hinteren Motorseite“ – das ist entscheidend

Diese Stelle passt viel besser zu:

1. Öldruckschalter (Öldruckwächter)
   👉 Klassiker beim Clio II
   • sitzt oberhalb Ölfilter
   • wird undicht
   • Öl läuft nach hinten / Richtung Zahnriemen
   • Öl kriecht in den Stecker → Fehlmeldung + Warnlampe
2. Ölfilter / Ölfilterflansch
   • O-Ring gequetscht
   • Filter nicht korrekt angezogen
3. Nockenwellensimmerring
   (trotz gegenteiliger Aussage der Werkstatt weiterhin möglich)
4. Kurbelwellensimmerring vorne
   • Öl landet direkt im Zahnriemenbereich
   • extrem gefährlich für den Zahnriemen

Der größte Fehler der Werkstatt

Zitat

„Wir wechseln erstmal die Ventildeckeldichtung – mit höchster Wahrscheinlichkeit.“

Das ist keine Diagnose, sondern Raten.
Spätestens nach dem ersten Fehlschlag hätte Folgendes passieren müssen:

• Motor reinigen
• UV-Lecksuchfarbe ins Öl
• kurze Probefahrt
• Leck eindeutig lokalisieren
• Öldruck mechanisch messen (Manometer)

👉 All das wurde offensichtlich nicht sauber gemacht.

Zum aktuellen Stand (sehr wichtig)

Dass der Meister jetzt den Öldruck messen will, zeigt:

• Man ist erst jetzt bei Schritt 1 einer richtigen Diagnose
• Das hätte vor Wochen passieren müssen

Der Öldruckschalter-Wechsel:

• kostet 15–30 €
• 10 Minuten Arbeit
• ist absolut sinnvoll
• hätte als Erstes passieren müssen

Mein klarer Rat an dich

✅ Für morgen:

• Auto abgeben
• NICHT mehr fahren
• ausdrücklich verlangen:
  1. Öldruckmessung mit Manometer
  2. Öldruckschalter prüfen / ersetzen
  3. Motor reinigen, dann Leck lokalisieren

👉 Keine weiteren „Dichtungen auf Verdacht“.

❗ Ganz wichtig:

Wenn:

• Öl im Zahnriemenbereich ist
  → Auto NICHT weiterfahren

Öl kann den Zahnriemen zerstören → Motorschaden.

🟥 Vertrauen in diese Werkstatt?

Ganz ehrlich und fachlich nüchtern:

Zitat

Nein.

Nicht wegen eines Fehlers – sondern wegen:

• mehrfacher Fehldiagnose
• Wiederholung derselben Reparatur
• erst sehr spät systematisches Vorgehen

Wenn morgen kein klarer Befund kommt:
👉 Werkstatt wechseln
👉 Rechnung prüfen (309 € für 2× falsche Reparatur ist grenzwertig)

Gruß Micha und trotz allem schöne Feiertage

Zitat von Moska

Hallo Micha´gerade bemerke ich dass ich auf einer anderen Seite des Forums dir eine Nachricht geschrieben habe. Hoffentlich findest du die Info gruß Moska

?????

Moska,

kurzfassung vorweg

Ja:

• Das Kaltstart-Klackern passt sehr gut zu einem Öldruckproblem.
• Ventilspiel ist beim 1.2 16V hydraulisch → kein Einstellen, kein klassisches „Ventilspielproblem“.
• Kurbelwelle selbst klackert kalt normalerweise NICHT – Lager machen sich warm und unter Last bemerkbar.

👉 Die wahrscheinlichste Ursache ist:
Öldruck baut sich im warmen Zustand nicht ausreichend auf, zusätzlich verzögert beim Kaltstart.

1️⃣ Ventilspiel – wichtig klarzustellen

Der Clio II 1.2 16V (D4F) hat:

• Hydrostößel
• kein einstellbares Ventilspiel

Bedeutet:

• Klackern kalt, das warm deutlich leiser wird, ist **klassisch für:
  • leere / langsam füllende Hydrostößel**
  • verursacht durch zu niedrigen oder verzögerten Öldruck

➡️ Das Klackern ist ein Symptom – nicht die Ursache.

2️⃣ Kurbelwelle / Pleuellager – eher nein (noch)

Typisches Kurbelwellen- oder Pleuellagergeräusch:

• dumpfes Klopfen
• nimmt mit Wärme und Last zu
• bleibt hörbar
• verschwindet nicht einfach im Warmzustand

Deine Beschreibung:

Zitat

„klackert kalt, warm weitgehend weg“

➡️ passt NICHT zu Kurbelwellenlagern

Aber:
❗ Wenn der Öldruck wirklich dauerhaft zu niedrig ist, können diese Lager als Folgeschaden kommen.

3️⃣ Warum die Warnlampe erst nach 20–25 km kommt

Das passt perfekt zu:

Szenario:

• kalt: Öl zäh → Druck reicht
• warm: Öl dünn → Druck fällt im Leerlauf
• kurzer Stopp:
  • Öl läuft zurück
  • Startdrehzahl höher
  • Lampe bleibt aus

➡️ Genau das Verhalten einer verschlissenen Ölpumpe oder eines klemmenden Druckregelventils

4️⃣ Wichtig: „Ölsieb sauber“ schließt NICHT alles aus

Das ist ein häufiger Irrtum.

Auch bei:

• sauberem Ölsieb
• sauberer Ölwanne
• frischem Öl

können Probleme bestehen durch:

• Ölpumpenverschleiß
• internes Leck im Druckregelventil
• erhöhtes Lagerspiel

👉 Das Ölsieb ist nur die Eintrittskarte, nicht die Druckquelle.

5️⃣ Sehr wichtiger Punkt: Öl wurde wieder eingefüllt

Zitat

„Öl wurde aufgefangen und wieder eingefüllt“

Das ist nicht ideal, aber nicht die Hauptursache.

Problematisch wäre nur:

• Schmutz
• Luft im System

➡️ Hätte sich aber nicht erst nach 20–25 km bemerkbar gemacht.

6️⃣ Die anstehende Öldruckmessung ist jetzt GOLD wert

Am 27.01. wird sich entscheiden, ob der Motor gerettet werden kann.

Worauf du bestehen solltest:

• Messung:
  • kalt
  • warm
  • im Leerlauf UND bei 2.000 U/min
• Dokumentierte Werte

Kritische Grenze:

• unter 0,7 bar warm im Leerlauf = echter mechanischer Fehler
• unter 2 bar bei 2.000 U/min warm = ebenfalls nicht ok

7️⃣ Meine fachliche Einschätzung (ehrlich)

Auf Basis aller Infos:

Wahrscheinlichkeit:

• 🔴 Ölpumpe / Druckregelventil: sehr hoch
• 🟠 Hydrostößel reagieren auf zu niedrigen Druck: sicher
• 🟡 Elektrik allein: eher unwahrscheinlich (wegen Geräusch + Temperaturabhängigkeit)
• 🟢 Kurbelwelle aktuell: eher nein, aber gefährdet

8️⃣ Was du bis zum 27.01. unbedingt tun solltest

• ❗ Nicht weiter Langstrecke fahren
• Drehzahl moderat halten
• Ölstand eher 2–3 mm über MAX (erlaubt, hilft minimal beim Druck)
• Wenn die STOP-Lampe kommt → abstellen

Wenn du willst

Nach der Messung kannst du mir die exakten Bar-Werte schicken.

Gruß Micha

Moska,

Das ist ein sehr wichtiger Hinweis – und der ändert die Bewertung deutlich. Gut, dass du das beobachtet hast 👍
Ich sag’s gleich vorweg:

👉 Wenn das Klackern beim Treten der Kupplung SOFORT weg ist, kommt es NICHT von Kurbelwelle, Pleuellagern oder Ventiltrieb.

Was dieses Verhalten eindeutig bedeutet

Kupplung treten heißt:

• Motor wird vom Getriebe entkoppelt
• Primärwelle / Getriebeeingang steht (oder wird lastfrei)
• Motordrehzahl bleibt gleich

➡️ Geräusch weg = Geräuschquelle liegt im Getriebe-/Kupplungsbereich, nicht im Motorinneren.

Die wahrscheinlichsten Ursachen (nach Wahrscheinlichkeit)

1️⃣ Getriebeeingangswellenlager (klassisch beim JB/JH-Getriebe)

100 % typisches Symptom:

• Klackern / Rasseln im Leerlauf
• verschwindet sofort bei getretener Kupplung
• kalt deutlich hörbar
• warm kaum oder gar nicht mehr hörbar

Warum kalt?

• kaltes Getriebeöl ist zäh
• Lager läuft rau
• warmes Öl dämpft → Geräusch weg

➡️ Das ist DER Renault-Klassiker.

2️⃣ Ausrücklager? → eher nein

• Ausrücklager macht Geräusch beim Kupplung treten
• bei dir ist es umgekehrt

➡️ fällt raus

3️⃣ Zweimassenschwungrad? → hat der Clio NICHT

• 1.2 16V hat Einmassenschwungrad
  ➡️ ausgeschlossen

Entwarnung für den Motor 🟢

Das ist jetzt wichtig für deinen Seelenfrieden:

• ❌ kein Kurbelwellenschaden
• ❌ kein Pleuellagerschaden
• ❌ kein Ventilspielproblem
• ❌ kein Motorklappern durch Ölmangel

Der ruhige Motorlauf warm passt perfekt dazu.

ABER: Öldruck-Warnlampe bleibt trotzdem ernst

Jetzt trennen wir sauber zwei Dinge:

🔧 Geräusch:

➡️ Getriebeeingangslager
➡️ unschön, aber oft jahrelang fahrbar, besonders bei Kurzstrecke

🛢️ Öldruckwarnung:

➡️ separates Problem
➡️ weiterhin entweder echter niedriger Öldruck warm
➡️ oder Elektrik / Kabel / Kombiinstrument

Das Kupplungs-abhängige Klackern hat keinen direkten Einfluss auf den Öldruck.

Warum das alles zusammen so verwirrend wirkt

• Kurzstrecke → Öl wird nicht richtig heiß → Warnlampe bleibt aus
• Langstrecke → Öl heiß → Druck an der Grenze
• zusätzlich Getriebelager kalt → Geräusch
• warm → alles ruhig → wirkt „harmlos“

Das täuscht.

Deine Fahrweise (Kurzstrecke) – Fluch & Segen

Segen:

• schont aktuell das Getriebelager
• Warnlampe kommt kaum

Fluch:

• Kondenswasser im Öl
• Öl altert schneller
• Öldruckprobleme zeigen sich erst spät

➡️ Ein Motor, der nur Kurzstrecke sieht, kann trotz frischem Öl intern leiden.

Was ich dir jetzt konkret rate

🔴 Geräusch:

• beobachten
• kein akuter Handlungsbedarf
• nur relevant, wenn es lauter wird oder auch warm bleibt

🔴 Öldruck:

• Messung am 27.01. ist weiterhin Pflicht
• bitte explizit sagen:

Gruß Micha