Beiträge von nordinvent

Vibrationen beim Beschleunigen im Renault Laguna 3, die das ganze Auto durchschütteln, können einige Ursachen haben – auch wenn Spur­stangenkopf und Quer­lenker bereits neu sind. Ich liste dir die wahrscheinlichsten Fehlerquellen auf, sortiert nach Priorität:

🔧 1. Antriebswellen (besonders innere Gelenke)

• Typisches Symptom: Vibrationen beim Beschleunigen, besonders in niedrigen Gängen und unter Last.
• Besonderheit: Wenn das innere Gleichlaufgelenk ausgeschlagen ist, „schüttelt“ es das Auto deutlich – oft fühlt es sich an, als ob die Räder eiern.
• Was tun: Prüfen auf Spiel oder Unwucht, ggf. Ersatz der betroffenen Antriebswelle.

⚙️ 2. Motor- oder Getriebelager defekt oder weich

• Typisches Symptom: Beim Anfahren oder Gasgeben kippt der Motor stark → spürbare Vibrationen im Innenraum.
• H&R-Federn könnten durch geringeren Federweg zusätzlich Last auf die Lager bringen.
• Was tun: Sichtprüfung der Lager, besonders des unteren „Drehmomentlagers“ und Getriebelagers.

🔩 3. Unwucht an den Rädern / defekte Reifen

• Typisches Symptom: Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten, besonders spürbar beim Beschleunigen.
• Besonderheit: Wenn die Reifen einen Höhenschlag haben oder schlecht gewuchtet sind, kann es sich wie „schlackernde Räder“ anfühlen.
• Was tun: Räder wuchten (lassen), Sichtprüfung auf Ausbeulungen oder Sägezahn-Profil.

🛞 4. Radlager defekt (seltener in deinem Fall)

• Typisches Symptom: Meist eher „dröhnend“, nimmt mit der Geschwindigkeit zu. Seltener Ursache für starkes Ruckeln.
• Was tun: Radlager auf Spiel und Laufgeräusche prüfen.

🔧 5. Einbaufehler / falsche Vorspannung durch die H&R-Federn

• Typisches Symptom: Spannung im Fahrwerk → kann beim Beschleunigen zu Schwingungen führen, wenn z. B. der Querlenker unter Spannung verschraubt wurde (nicht im belasteten Zustand).
• Was tun: Prüfen, ob Fahrwerk im eingefederten Zustand verschraubt wurde. Ggf. noch mal korrekt lösen und festziehen.

🧰 Empfehlung zur Diagnose:

1. Antriebswellen prüfen lassen, besonders das innere Gelenk der linken Welle (belasteter bei Fronttrieblern).
2. Sichtprüfung: Motorlager / Getriebelager – starke Bewegung beim Gasgeben?
3. Räder auf Wucht prüfen, ggf. mal testweise andere Räder montieren.
4. Fahrwerk prüfen: Spannung im Einbau? Alles korrekt montiert?

Wenn du willst, kannst du mir auch sagen:

• Bei welcher Geschwindigkeit oder Drehzahl tritt es auf?
• Ist es beim Gaswegnehmen weg?
• Front- oder Allradantrieb?
• Wurde das Fahrwerk professionell eingebaut (inkl. Achsvermessung)?

Dann kann ich dir noch genauer helfen.

Gruß Micha

Hast du das selber gemacht? Wenn ja, lass es in der Werkstatt nachjustieren und einstellen.

Hallo Manni,

beschreibe und konkretisiere im Detail.

Deine Fragen kann man nicht verstehen, hast du getrunken ?

Gruß Micha

He, you're absolutely right to pay close attention to crankshaft/camshaft correlation, especially on engines with timing chains like your Renault Mégane III with the H5F400 (1.2 TCe). These engines are known to suffer from timing chain elongation, and your use of an oscilloscope to compare signals is spot-on and very much in the spirit of what Dan from diagnosedan.com demonstrates.

Background on the DD-5955 signal pattern

In Dan's video/article (specifically DD-5955), he shows how a worn timing chain alters the relationship between the crankshaft and camshaft signals. The key metric is how many crankshaft teeth (or pulses) occur between a fixed reference point on the camshaft signal and the gap in the crankshaft signal (which, as you correctly observed, is the 2-missing-tooth position).

On a healthy, fresh chain, the number of crankshaft teeth (each 6° as you calculated) between the rising or falling edge of the camshaft reference signal and the missing-tooth gap should be fewer than with a stretched chain. That’s because a worn chain causes the camshaft to lag slightly, so the cam signal shifts relative to the crank signal.

What we know about the H5F400:

• Crankshaft: 60-2 teeth = 58 physical teeth, each tooth = 6° crank rotation
• Chain elongation = camshaft lags, increasing the number of crank teeth between the signals
• From various cases and scope captures, a healthy chain typically shows 5 or 6 crank pulses between the gap and the camshaft signal.
• When you see 7 pulses as in your capture — and as in Dan's worn-chain example — it suggests wear and likely stretch.

Direct answer to your question:

Zitat

"If 7 crankshaft pulses like in my picture already defines a worn out chain, how many pulses will I count for a freshly mounted timing chain?"

Answer: On a fresh timing chain for the H5F400 engine, you should expect to see 5 or at most 6 crankshaft pulses (i.e., 30°–36°) between the missing-tooth gap and the camshaft reference edge (usually the rising or falling edge of the inlet cam signal).

Seeing 7 pulses (42°) suggests the camshaft is lagging behind due to chain elongation — a typical early sign of chain wear.

What to do now?

• If you're seeing 7 pulses just like in Dan’s case: you're very likely in the "warning" zone — the chain is not yet broken, but it is stretched enough to affect timing accuracy and possibly emissions or performance.
• Consider a timing chain replacement soon, especially if you have:
  • Cold-start rattling (even briefly)
  • Fault codes like P0016 / P0017 (crank/cam correlation)
  • Slight power loss or increased fuel consumption

• Make sure the tensioner is functioning — sometimes weak oil pressure or sludge affects timing even before chain wear becomes severe.

  Greets Micha

Ja dein Verdacht auf ein Masseproblem ist naheliegend – die Symptome (Knistern, Radio geht aus, ggf. auch flackernde Beleuchtung oder kurzzeitiger Komplettausfall) deuten stark darauf hin. Gerade beim Renault Trafic II (auch bei den technisch baugleichen Opel Vivaro/Nissan Primastar) sind Masseverbindungen im Armaturenbrettbereich bekannte Schwachstellen.

Typische Ursache – Massepunkt im Innenraum

Beim Renault Trafic 2 gibt es mehrere Massepunkte, die du prüfen solltest. Der für das Radio relevante sitzt in der Regel:

• Hinter dem Handschuhfach oder unterhalb des Radioschranks, meist direkt an einer Quertraverse oder Verstärkungsblech verschraubt.
• In der Nähe der A-Säule auf der Beifahrerseite, oft verdeckt durch Verkleidungen (z. B. unter dem Teppich oder hinter der seitlichen Verkleidung unten).
• Auch im Fahrerfußraum, nahe dem Sicherungskasten oder unterhalb der Lenksäule, kann ein zentraler Massepunkt vorhanden sein.

Die Kabelbäume für das Radio und Bordelektronik sind meist mit einem Ringkabelschuh an einem Massebolzen oder Blech angeschraubt. Wenn der lose, korrodiert oder mit Farbe isoliert ist, kann es zu Kontaktproblemen kommen.

Dein Vorgehen:

Ein direktes Massekabel vom Radio an die Karosserie ist ein guter Test, um zu prüfen, ob das Problem tatsächlich mit der Masse zusammenhängt. Achte darauf, dass du eine saubere, blanke Stelle am Blech wählst – z. B. eine vorhandene Schraube im Metallrahmen hinter dem Armaturenbrett.

Wenn das Problem dann verschwindet, weißt du sicher, dass es an der Masse liegt.

Zusätzliche Tipps:

• Kontrolliere den ISO-Stecker des Radios: Auch hier können Korrosion oder Wackelkontakte auftreten.
• Prüfe Sicherungshalter und Sicherungen im Motorraum sowie im Innenraum auf Spiel, Korrosion oder Hitzespuren.
• Falls nachgerüstetes Radio: Prüfe, ob der Adapter korrekt verdrahtet ist (manche ignorieren die originale Masseleitung).
• Multimeter-Test: Miss den Widerstand zwischen Radiomasse (z. B. am Gehäuse) und Karosserie. Alles über ein paar Ohm ist verdächtig.

Fazit:

Ja, du denkst in die richtige Richtung. Die schleichende Unterbrechung deutet klar auf ein Masseproblem oder einen Wackelkontakt hin – sei es direkt am Radio, am ISO-Stecker oder am zentralen Massepunkt. Wenn du diesen findest und reinigst (abschleifen, Schraube erneuern, Kontaktspray), kannst du das Problem meist dauerhaft lösen.

Gruß Micha

Hallo Maurice,

danke für die genaue Beschreibung — das hilft sehr bei der Eingrenzung. Fehlercode P0303 und P0304 bedeuten: Fehlzündung auf Zylinder 3 und 4. Du hast bereits Zündkerzen und Zündspulen getauscht und den Kabelbaum geprüft — sehr sinnvoll. Damit ist die Zündseite weitgehend ausgeschlossen.

Hier sind weitere mögliche Ursachen, die du prüfen solltest:

🔍 1. Einspritzung prüfen

Fehlzündungen auf benachbarten Zylindern deuten häufig auf ein Problem mit der Kraftstoffzufuhr hin.

• Einspritzventile Zylinder 3 & 4 prüfen: Möglich sind Verstopfungen, elektrische Defekte oder schlechte Ansteuerung.
• Stromversorgung & Signal der Injektoren messen (z. B. mit Oszilloskop oder Prüflampe).
• Kraftstoffdruck messen – ein zu niedriger Druck kann sich besonders bei hoher Last und niedrigem Drehmoment zeigen.

🧪 2. Ansaugsystem / Falschluft

Falschluft kann ebenfalls Zündaussetzer auf einzelnen Zylindern verursachen, meist bei niedriger Drehzahl.

• Ansaugbrücke / Dichtungen prüfen, speziell im Bereich von Zylinder 3 und 4.
• Bremsenreiniger-Test: Während des Motorlaufs umsprühen – bei Drehzahlanstieg liegt Falschluft vor.
• Unterdruckleitungen inspizieren (besonders dünne Schläuche an der Rückseite des Motors).

🔧 3. Kompression prüfen

Wenn Zylinder 3 und 4 gemeinsam betroffen sind, lohnt sich ein Kompressionstest oder Lecktest. Möglich:

• Ventilproblem (z. B. Auslassventil undicht),
• defekte Kopfdichtung (besonders wenn Zylinder 3 & 4 direkt nebeneinander liegen),
• seltener: eingelaufene Nockenwelle.

⚠️ 4. Steuerzeiten prüfen

Ein leicht verstellter Zahnriemen/Zahnkette kann auf bestimmten Zylindern Probleme machen. Prüfe:

• Ketten-/Riemenmarkierungen auf OT,
• ggf. OT-Sensor (Kurbelwellen- oder Nockenwellensensor) auf Plausibilität.

🔌 5. Steuergerät / Masseverbindung

Fehlzündungen können durch ein gestörtes Signal entstehen:

• Masseverbindung Motor/ECU prüfen – lockere oder oxidierte Massepunkte können zu fehlerhaften Zünd- oder Einspritzsignalen führen.
• Motorsteuergerät (ECU) auf Feuchtigkeit, Stecker oder Wackelkontakt prüfen.

Empfehlung für den nächsten Schritt:

Wenn möglich, führe als Nächstes einen Kompressionstest durch und prüfe die Einspritzventile von Zylinder 3 und 4. Das sind oft die entscheidenden Hinweise bei synchron auftretenden Fehlzündungen zweier benachbarter Zylinder.

Gruß Micha

Hallo,

auch wenn Deutschland nicht allzu groß ist, König kenne ich nicht.

Das beschriebene Verhalten des Scheibenwischers bei deinem Renault Clio (2014) deutet sehr wahrscheinlich auf ein Problem mit dem Wischermotor oder der Wischersteuerung hin. Hier sind die häufigsten Ursachen für dein beschriebenes Problem:

✅ Mögliche Ursachen:

1. Wischermotor (elektrisch oder mechanisch defekt)
   • Bei Verschleiß oder internem Defekt kann der Motor bei langsamen Intervallen überhitzen oder stehenbleiben.
   • Oft funktionieren nur noch die höheren Stufen, weil dort der Motor durchgeschaltet wird (z. B. Umgehung von defekten Relais oder Sensoren).
2. Wischerrelais oder Steuergerät (Body Control Module / UCH)
   • Relais können klemmen oder verschlissen sein, gerade bei Intervall- oder Automatikbetrieb.
   • Die Wischerlogik wird beim Clio ab ca. 2010 oft durch das UCH (zentraler Steuercomputer im Fahrgastraum) geregelt – wenn dort ein Defekt oder Kontaktproblem vorliegt, ist das schwer zu finden.
3. Korrosion oder Massefehler an den Steckverbindungen (besonders im Bereich des Motorsteckers)
   • Durch Wassereintritt oder Korrosion unter der Windschutzscheibe (z. B. unter den Plastikabdeckungen) kann es zu Unterbrechungen oder Spannungsabfällen kommen.
4. Regensensor / Lenkstockschalter (Kombischalter)
   • Wenn der Regensensor falsche Signale gibt oder der Kombischalter nicht sauber schaltet, bleiben die Wischer stehen oder reagieren nur teilweise.
   • Gerade wenn der Fehler sporadisch ist, kann es an einer Unterbrechung im Schalter liegen.

🔧 Was du tun kannst / prüfen lassen solltest:

• Wischermotor direkt ansteuern (bypass Steuerung):
  Werkstatt soll den Motor testweise direkt mit 12 V versorgen (langsamer + schneller Modus), um zu sehen, ob er mechanisch einwandfrei läuft.
  ➜ Wenn er im direkten Test auch stockt oder aufhört, ist der Motor selbst defekt.
• Steckverbindungen reinigen / prüfen (inkl. BCM/UCH-Stecker):
  Auch Oxidation kann zu genau diesem Effekt führen.
• Fehlerspeicher mit CLIP (Renault Diagnosetool) auslesen lassen:
  Es könnte ein Fehler im Steuergerät abgelegt sein, der mit Standardgeräten nicht sichtbar ist.
• Motorstromaufnahme messen (Werkstatt):
  Hohe Stromaufnahme kann auf mechanisches Klemmen oder internen Kurzschluss im Motor hinweisen.

💡 Tipp:

Wenn zwei Werkstätten den Fehler nicht finden konnten, empfehle ich eine freie Renault-Spezialwerkstatt, die Erfahrung mit elektrischen Problemen beim Clio IV hat. Alternativ: Werkstatt bitten, den Wischermotor probeweise zu tauschen oder auszubauen und zu testen. Dieser Tausch ist nicht sehr aufwendig und könnte das Problem eindeutig klären.

Gruß Micha

Also Manni, wenn bei deinem Renault Laguna 3 das Batteriesymbol im Tacho nicht leuchtet, obwohl Zündung an ist, obwohl Lichtmaschine (LiMa) und Batterie neu sind, ist das ungewöhnlich. Normalerweise muss das Symbol bei Zündung kurz aufleuchten und erlöschen, sobald der Motor läuft – das ist Teil der Selbstdiagnose. Wenn es gar nicht leuchtet, liegt sehr wahrscheinlich ein elektrisches Problem vor. Hier die häufigsten Ursachen:

🔧 Mögliche Ursachen:

1. Defekte Kontrolllampe (LED oder Glühbirne im Kombiinstrument):
   • Wenn die Ladelampe im Kombiinstrument defekt ist, erkennt die LiMa oft keine Erregerspannung und lädt dann unter Umständen gar nicht oder nur schwach.
   • Besonders bei älteren Renaults wird der Erregerstrom über die Lampe geführt (klassischer Aufbau).
2. Fehlerhafte Leiterbahn oder kalte Lötstelle im Kombiinstrument:
   • Häufig bei Renault ein Problem – das Kombiinstrument kann intern defekt sein.
3. Kabelproblem (z. B. Erregerleitung D+ zur Lichtmaschine):
   • Wenn das Kabel vom Tacho zur LiMa unterbrochen ist, bekommt die Lichtmaschine keine Erregung – und das Symbol leuchtet ebenfalls nicht.
4. CAN-Bus oder Softwarefehler:
   • Falls das Symbol elektronisch angesteuert wird (CAN-Bus), kann ein Fehler im Steuergerät oder CAN-Netz dazu führen, dass die Lampe nicht aktiviert wird.
5. Falsche oder inkompatible Lichtmaschine verbaut:
   • Nicht jede LiMa passt elektrisch zum Fahrzeug, auch wenn sie mechanisch passt. Besonders, wenn sie ein anderes Reglerprinzip verwendet (z. B. LIN statt D+).

✅ Was du prüfen solltest:

• Leuchtet das Batteriesymbol beim Selbsttest (Zündung, aber Motor aus)? → Wenn nie, dann ist etwas defekt.
• Wird die Batterie tatsächlich geladen? (Messen: 13,8–14,4 V bei laufendem Motor)
• Erregerleitung D+ auf Durchgang prüfen.
• Kombiinstrument ausbauen, Lampe oder LED prüfen (falls machbar).
• Fehlerspeicher mit einem Renault-fähigen Gerät (z. B. Clip oder DDT4All) auslesen – vielleicht gibt's ein Hinweis.

💡 Achtung: Wenn die Lampe nicht geht, könnte die Lichtmaschine auch nicht laden, obwohl sie neu ist – abhängig vom System. Also unbedingt Spannung messen!

Gruß Micha

Hallo,

warst du bei Renault ?

Im Renault Clio 2 sitzt der Massepunkt im Kofferraum in der Regel links hinter der Seitenverkleidung, etwa auf Höhe des Rücklichts bzw. des Radkastens, so wie bei sehr vielen Renault. Es gibt dabei zwei häufige Varianten – je nach Ausstattung (z. B. ob Lautsprecher hinten, Subwoofer oder Alarmanlage verbaut sind):

🔩 Typische Positionen für den Massepunkt im Kofferraum:

✅ Linke Seite, unter der Seitenverkleidung:

• Direkt am Radhaus verschraubt
• Meist mit einer 10er-Schraube oder einer Blechschraube am Karosserieblech
• Darauf sitzen:
  • Rücklichtmasse
  • Masse der Tankgeber-/Pumpeneinheit
  • Teilweise auch Masse für hintere Lautsprecher, ZV oder Alarmanlage

🔍 Alternative Position:

• Unter dem Teppich, links hinter oder neben dem Reserverad
• Dort sitzt manchmal ein sekundärer Massepunkt für Zubehör oder Anhängerkupplung

🔧 Was du tun kannst:

1. Linke Seitenverkleidung im Kofferraum lösen
2. Nach einem blanken Metallpunkt mit Schraube und Ringösen Ausschau halten
3. Schraube lösen, Kontakte mit Schmirgelpapier und Kontaktspray reinigen

4. Fest wieder verschrauben (ggf. Kupferpaste verwenden)

   Gruß Micha

FastFerdi, sehr sauber analysiert – du hast dir da richtig Mühe gegeben und bist technisch absolut auf dem Punkt. Respekt! Dein Fehlerbild und die Erkenntnisse ergeben ein sehr stimmiges Gesamtbild, und deine Rückschlüsse sind fachlich exakt.

🔧 Zur Technik beim Clio 2 (vor 02/2001):

Ja, du hast recht – bei deinem Modell gibt es kein separates Starterrelais auf der Relaisplatine. Die Ansteuerung des Magnetschalters erfolgt:

✅ Direkt vom Zündschloss (Kontakt 50) zum Anlasser

🔌 Ablauf beim Starten:

1. Zündschlüssel auf Startposition (Drehschalter-Stellung 3):
2. Das Zündschloss gibt über Klemme 50 direkt 12 V weiter
3. Diese Leitung führt direkt zum Stecker am Magnetschalter des Anlassers

💡 Deine Fragen im Einzelnen:

🧷 1. Geht da wirklich ein Kabel direkt vom Zündschloss zum Magnetschalter?

Ja, genau das ist bei deinem Modell der Fall.
→ Kein Relais, kein Steuergerät dazwischen.
→ Leitung geht von Zündschloss Klemme 50 → Anlasser-Magnetschalter
→ Leitung ist meist rot oder gelb, und über ca. 2.5 mm² dick

🔥 2. Hält das Zündschloss das dauerhaft aus?

Kurz gesagt: Jein.

• Grundsätzlich ja, Renault hat das damals so ausgelegt.
• Der Strom durch den Magnetschalter liegt bei ca. 15–20 A kurzzeitig beim Einschalten.
• Das ist nicht dramatisch, aber:
  • Kontakte im Zündschloss können mit den Jahren verschleißen oder anbrennen
  • Besonders, wenn mehrfach Startversuche oder schwache Batterie auftreten
• Genau aus diesem Grund wurde bei späteren Modellen ein Entlastungsrelais (Starterrelais) eingeführt

🔧 Langfristige Empfehlung:
→ Wenn du das Fahrzeug erhalten willst: Ein kleines Hilfsrelais nachrüsten, damit das Zündschloss nur das Relais schaltet, nicht den Strom zum Anlasser selbst.

🧯 3. Gibt es da versteckte Elektronik dazwischen?

Nein – nicht bei deinem Modell, wenn es tatsächlich vor 02/2001 ist (was durch deine Relaisplatte sehr wahrscheinlich ist).

• Keine Steuergeräte oder Transistoren zwischen Zündschloss und Anlasser.
• Auch keine Wegfahrsperren-Logik am Anlasser selbst – die greift nur auf das Motorsteuergerät und die Zündung zu.

🔑 4. Kann man das Zündschloss tauschen, ohne Schlüssel zu ändern (Wegfahrsperre)?

Ja, ABER:

Das Zündschloss besteht aus zwei Teilen:

1. Mechanisches Schloss (Zylinder mit Schlüssel)
2. Elektrischer Schalter (Zündanlassschalter) – meist mit Bajonett oder Schraube hinten dran

Du kannst nur den elektrischen Teil tauschen – ohne die Wegfahrsperre zu beeinflussen und ohne den Schlüssel zu ändern.
→ Der Transponder für die Wegfahrsperre sitzt im Schlüsselkopf
→ Und das entsprechende Lesegerät (Ringantenne) sitzt um das Schloss herum

✅ Fazit:

• Du liegst komplett richtig: Kein Starterrelais in deinem Modell, alles direkt über Zündschloss.
• Das Zündschloss ist der kritische Punkt bei Problemen mit dem Anlasser

• Wenn du das System dauerhaft entlasten willst, wäre ein Nachrüst-Relais zwischen Klemme 50 und Anlasser eine gute Lösung.

  Gruß Micha

Super noovie, dass das Gebläse wieder läuft – und gute Entscheidung mit dem gebrauchten Originalteil, das ist oft zuverlässiger als billiger Neuschrott.

Zur Frage: Läuft der Klimakompressor auch bei zu wenig Kältemittel?

Ja, kann er – aber nur teilweise bzw. kurzzeitig.

Beim Renault Laguna 2 (und generell bei vielen Fahrzeugen mit Klimaautomatik) ist ein Drucksensor im Kältemittelkreislauf verbaut. Dieser misst den Systemdruck (also indirekt die Füllmenge):

• Wenn zu wenig Kältemittel vorhanden ist, liegt der Druck unter einer Sicherheitsgrenze (oft um die 2 bar).
• In diesem Fall wird der Kompressor entweder gar nicht oder nur kurzzeitig freigegeben, um Schäden zu vermeiden.
• Man hört dann oft das "Klicken" der Magnetkupplung, aber es wird keine echte Kälteleistung erzeugt.

Typisches Verhalten bei zu wenig Kältemittel:

• Kompressor läuft sichtbar/an, aber:
  • Leitung wird nicht richtig kalt.
  • Kein Kondenswasser-Ablauf unter dem Auto.
  • Luft im Innenraum nur leicht oder gar nicht gekühlt.
• Fehlerspeicher meldet oft keinen Fehler, weil der Kompressor "formal" läuft.

Was jetzt tun?

• Füllstand der Klimaanlage prüfen lassen (Werkstatt oder Klima-Check bei z. B. ATU, Euromaster).
• Vakuumtest & Nachfüllung mit UV-Kontrastmittel → zeigt auch, ob ein Leck vorhanden ist.

Empfehlung:

Weiterlaufen lassen solltest du die Anlage nicht dauerhaft, wenn kaum Kälte kommt – denn der Kompressor kann Schaden nehmen, wenn er trocken läuft (Öl zirkuliert mit dem Kältemittel). Lieber bald nachfüllen lassen.

Gruß Micha

Halloo lindenstrauss,

hier sind einige passende Lichtmaschinen‑Optionen für deinen Renault Clio I (HSN 3004, TSN 761, 1,4 l, Baujahr ca. 1997):

🛠️ Verfügbare Alternativen

1. Lichtmaschine für Renault (OE # 8200060488) – Neue Aftermarket-Option, ca. 135 € bei Amazon.de. Vergleichsnummer passend für viele Clio-Modelle der ersten und zweiten Generation. Gute Qualität zum fairen Preis.
2. Plus Line Lichtmaschine Renault OE # 8200404459 – Hochwertige Alternative zum OE-Teil, ca. 193 € bei Amazon.de, inklusive kostenlosem Versand ab 99 €.
3. Original Renault Lichtmaschine 231002854R – Original-Ersatzteil für Clio IV & Twingo III, 509 €. Nicht direkt passend für Clio I, daher eher nicht empfohlen.

Aftermarket – günstig

Lichtmaschine Renault OE # 8200060488

134.63 €

Amazon.de - Amazon.de-Seller

Aftermarket – solide OEM‑Qualität

Plus Line Lichtmaschine 8200404459

192.7 €

Amazon.de - Amazon.de-Seller

Original‑Teil – teuer

Original Renault Lichtmaschine 231002854R

509.28 €

Der Ersatzteileprofi

✅ Passende Gebraucht‑Lichtmaschine (eBay)

• Valeo Lichtmaschine 12 V/60 A, passend für Clio I (HSN/TSN 3004/761) – 60 €, verkauft von Autoverwertung BAREC (Bitterfeld-Wolfen, DE). mister-auto.at+5ebay.com+5ebay.com+5der-ersatzteile-profi.de
• ATL Lichtmaschine 60 A (OE 7700784482 u. a.) – ca. 67 €, von Bandel-Autoteile (Henstedt-Ulzburg, DE). ebay.com

🔍 Worauf du achten solltest

• Dein Clio I benötigt eine Lichtmaschine 12 V, 60 A mit Keilrippenriemenscheibe (Pulley), passend zur OE‑Nummer (z. B. 7700784482, 7700784891). ebay.com
• Aftermarket-Teile mit passenden Vergleichsnummern sind meist günstiger – die OE‑Qualität bleibt jedoch ähnlich robust.
• Eine gebrauchte Bosch/Valeo-Lichtmaschine kann ebenfalls ausreichen, wenn sie getestet und in gutem Zustand ist (Garantie & Rücknahme wichtig).

🏁 Fazit

➡️ Wenn du möglichst preiswert eine funktionierende Lösung suchst, nimm die gebrauchte Valeo‑Lichtmaschine oder eine neue Aftermarket-Variante (z. B. OE # 8200060488). Achte beim Einbau darauf, dass Spannung, Polzahl und Riemenscheibe passen – ggf. bei einem Mechaniker oder Teilehändler prüfen lassen.

Selbstverständlich ist das hier nur eine Hilfestellung ohne Gewährleistung, aber anhand dieser Hilfe solltest du erfolgreich weiter kommen.

Gruß Micha

Ok,

mit dem 3.0 dCi V9X (235 PS) hast du den stärksten Motor im Laguna 3 – ein recht robuster Motor, aber die Elektrik ist Renault-typisch etwas sensibel. Wenn du die Meldung „STOP – Störung Batterieaufladung“ trotz neuer Batterie und Lichtmaschine bekommst, kommen beim V9X vor allem diese Punkte in Frage:

🔍 Typische Ursachen beim 3.0 dCi V9X:

1. Masseband (Motorblock ↔ Karosserie)
   • Sehr oft korrodiert oder sitzt lose → Spannungsschwankungen → Ladesystemfehler.
   • Das Masseband sitzt bei dem Motor etwas unzugänglich – unbedingt auf festen Sitz und Durchgang prüfen!
2. Hauptplusleitung von der Lima zur Batterie
   • Verläuft teilweise am Motorblock entlang und kann durch Hitze oder Scheuern beschädigt sein.
   • Übergangswiderstände → Spannung zu niedrig → Fehlermeldung.
3. Multifunktionssteuergerät (UPC)
   • Im Sicherungskasten vorne sitzt das "Unité de Protection et de Commutation" (UPC), das die Ladespannung überwacht.
   • Wenn das Relais dort klemmt oder oxidiert ist, erkennt das Fahrzeug die Ladung nicht korrekt → Fehler trotz funktionierender Lima.
4. Freilaufriemenscheibe / Keilrippenriemen
   • Der V9X hat eine Riemenscheibe mit Freilauffunktion. Wenn diese fest oder durchrutscht, kommt es zu unregelmäßiger Ladung.
5. Temperatursensor (Batterie oder Außen)
   • In manchen Fällen wird die Ladespannung geregelt in Abhängigkeit von Temperatur. Defekte Sensoren → falsche Regelung → Meldung.

🔧 Konkrete Prüfschritte beim V9X:

• Spannung an Batterie messen bei laufendem Motor:
  • Muss mindestens 13,5–14,5 V sein.
  • Wenn nicht → trotz neuer Lima Problem mit Zuleitung, Masse oder Regler.
• OBD2-Fehlercodes auslesen:
  • Typische Fehler: DF002 (Störung Ladespannung), DF037, DF018, etc.
• Sicherungskasten/UPC-Kasten vorne links prüfen:
  • Auf Korrosion, lose Relais oder verschmorte Kontakte.
• Riemenspannung und Riemenscheibe prüfen:
  • Riemenrutsch führt oft zur Lademeldung – auch wenn die Lima selbst neu ist.

Gruß Micha

Manni85, wenn du bei deinem Renault Laguna 3 trotz neuer Batterie und neuer Lichtmaschine (Lima) weiterhin die Meldung „STOP - Störung Batterieaufladung“ bekommst, kommen noch einige andere mögliche Ursachen in Frage. Hier die häufigsten:

🔧 Mögliche Ursachen:

1. Massekabel/Kabelverbindungen
   • Prüfe die Masseverbindungen (Karosserie ↔ Motorblock ↔ Batterie).
   • Korrodierte, lose oder beschädigte Kabel zwischen Batterie, Lima und Steuergerät können die Meldung verursachen.
   • Besonders das dicke Pluskabel von der Lichtmaschine zur Batterie prüfen.
2. Lichtmaschinenregler oder internes Steuergerät
   • Auch wenn die Lichtmaschine neu ist: war sie neu oder generalüberholt? Billige Nachbauten haben oft Probleme mit dem Spannungsregler.
   • Messe, ob an der Batterie bei laufendem Motor 13,8–14,5 V anliegen. Wenn nicht, lädt sie nicht korrekt.
3. Steuergerät erkennt Fehler
   • Das Motorsteuergerät (ECU) könnte wegen einer Fehlspannung oder Unterspannung eine falsche Diagnose abgeben.
   • Ein OBD2-Scan kann Klarheit bringen (gibt oft DTCs wie z. B. DF002, DF037, etc. für Ladesystemfehler).
4. Batteriesteuergerät (Battery Control Module)
   • Manche Renaults haben ein Steuergerät, das die Batterie überwacht. Falls dieses fehlerhaft ist, gibt es falsche Warnungen.
5. Riemenspannung oder Riemenscheibe
   • Ist der Keilrippenriemen korrekt gespannt?
   • Hat die Freilaufriemenscheibe der Lichtmaschine ein Problem oder rutscht durch?

✅ Was du tun kannst:

• Multimeter an Batterie anschließen, Motor starten → Spannung messen.
• Prüfen, ob der Ladezustand stabil bleibt (sollte über 13,5 V bleiben).
• Sichtprüfung aller Kabel und Massepunkte.
• Wenn du kannst: OBD2-Auslesen (z. B. mit Can Clip oder ELM327 + App wie „Ddt4all“ oder „Renault CanZE“).

Wenn du mir sagst, welcher Motor in deinem Laguna 3 verbaut ist (z. B. 2.0 dCi, 1.5 dCi, 2.0 16V Benziner usw.), kann ich dir gezielter helfen.

Gruß Micha

Willkommen in der Renault-Welt! 😊

Du hast ein gutes Auge – die hellen Streifen auf der Stoßstange sind tatsächlich zu erkennen. Was du hier siehst, ist kein Herstellungsfehler, sondern ein sehr häufiges Phänomen bei Kunststoffstoßfängern, insbesondere bei dunklen Farben wie Schwarz oder Anthrazit.

Was sind diese Streifen?

Das sind meist Scheuer- oder Kratzspuren, die typischerweise beim Be- und Entladen des Kofferraums entstehen. Oft handelt es sich dabei nur um oberflächliche „Glanzeffekte“ durch Abrieb von Kunststoff, Gummi oder auch Jeansstoff – kein echter Lackschaden.

Warum gerade beim Captur?

Beim Renault Captur (wie bei vielen SUVs) ist die Ladekante relativ hoch und breit, was bedeutet, dass Taschen oder Koffer oft über diese Fläche gezogen oder abgesetzt werden. Außerdem ist das Material meist unlackierter, genarbter Kunststoff, der solche Spuren besonders deutlich zeigt.

Was kannst du tun?

Vorbeugung:

• Ladekantenschutzfolie: Gibt es transparent oder in Wagenfarbe, kostet ca. 20–40 €. Schützt zuverlässig.
• Ladekantenschutz aus Edelstahl oder ABS: Sieht sportlich aus, ist robuster, kostet ca. 40–70 €.

Pflege/Reinigung:

• Kunststoffpflege wie z. B. Sonax Kunststoff Neu Schwarz oder Koch Chemie Nano Magic Plast Care kann die Stellen abdunkeln und kaschieren.
• Heißluftföhn (vorsichtig!): Wenn die Spuren nicht tief sind, kann man sie durch vorsichtiges Erwärmen minimieren.
• Politur für unlackierte Kunststoffe (spezialisiert, nicht herkömmliche Politur!).

Wenn dir der Captur grundsätzlich gut gefällt, solltest du dich von diesen Streifen nicht abschrecken lassen – sie sind absolut üblich und lassen sich gut beheben oder verhindern.

Gruß Micha

Ja die Vorgehensweise beim Freundlichen ist fast überall die Gleiche.

Eigentlich eine gute Frage – und du liegst mit deinem Denkansatz fast richtig, aber beim Renault Clio 2 (und generell bei vielen Fahrzeugen mit D7F- oder D4F-Motoren) funktioniert das Anlasser-System etwas anders als erwartet.

🔌 Wie der Anlasser geschaltet wird:

Der Anlasser hat zwei Stromkreise:

1. Hauptstromkreis (dickes Pluskabel von der Batterie):
   Geht direkt zum Magnetschalter am Anlasser. Dieser Strom läuft immer, solange die Batterie angeschlossen ist.
2. Steuerstromkreis (Klemme 50):
   Wird über das Zündschloss (Startposition) und ggf. über ein Anlassrelais geschaltet → das gibt den Impuls an den Magnetschalter, damit dieser den Hauptstrom freigibt und der Anlasser läuft.

🔍 Warum dreht der Anlasser trotzdem, obwohl du das Relais abgezogen hast?

Mögliche Ursachen:

1. Du hast das falsche Relais erwischt.
   → Manche Relais im Sicherungskasten sehen gleich aus. Wenn du das Lüfter- oder Pumpenrelais gezogen hast, merkt man das im Stand nicht sofort.
2. Der Anlasser wird direkt über das Zündschloss geschaltet (kein separates Relais).
   → Bei manchen Clio 2-Modellen ist kein separates Anlasser-Relais verbaut – der Steuerstrom läuft direkt vom Zündschloss zum Magnetschalter.
3. Das Relais ist überbrückt (dauerhaft geschlossen).
   → Wenn ein internes Relais hängt oder jemand eine Überbrückung gemacht hat (z. B. wegen früherer Startprobleme), wirkt das Relais "abgezogen" nicht mehr als Unterbrechung.

✅ Was du tun kannst:

• Teste das Relais mit einem Multimeter:
  → Hat es Durchgang, obwohl es abgezogen ist? Dann hängt es.
• Suche nach der Steuerleitung zum Anlasser (meist dünner Draht, Klemme 50):
  → Wird dort Spannung beim Drehen des Schlüssels anliegen?

• Schaltplan prüfen:
  → Um genau zu sehen, ob dein Modell den Anlasser über Relais oder direkt über das Zündschloss ansteuert.

  Gruß Micha

Danke für das Bild, FastFerdi – sehr hilfreich! Du hältst tatsächlich die Relaisplatine mit der Renault-Teilenummer 7703297567 in der Hand. Diese wird in vielen Clio 2 und Twingo 1 verwendet (auch in einigen Kangoo), meist mit D7F-, D4F- oder D4E-Motoren.

🔍 Identifikation der Relais auf deinem Bild:

Die Steckplätze auf deiner Relaisplatine sind beschriftet mit Buchstaben (F, K, H, M etc.). Wichtig für uns:

• Relais H (rechts oben, aufgesteckt)
  → Das ist das Starterrelais.
  ✔️ Typisch: Schwarz oder grau, Renault OEM 12V 40A
  ✔️ Das sitzt in der richtigen Position für das Anlasser-Relais auf dieser Platine
• Die beiden anderen Relais (unten) sind meist:
  • Relais M: Einspritzrelais oder Hauptrelais
  • Relais K/F: ggf. Lüfter oder Reserve, abhängig von Ausstattung (z. B. Klimaanlage)

✅ Was du tun kannst:

1. Starterrelais (H) ziehen und prüfen:
   • Kontakte reinigen
   • Testweise Relais tauschen (z. B. mit dem unteren baugleichen, falls vorhanden)
   • Oder zum Test überbrücken: Bei gedrückter Kupplung sollte der Anlasser direkt drehen (Vorsicht, Funken möglich)
2. Relais klackt nicht beim Startversuch?
   • Dann kommt evtl. kein Signal vom Zündschloss oder Steuergerät
   • Massepunkt prüfen (auch unter Batterie oder am Getriebegehäuse!)
3. Relais klackt, aber kein Anlasserlauf?

   • Dann ggf. Kabel vom Startermagnet defekt, oxidiert oder Anlasser selbst hat ein Problem

     Gruß Micha