Beiträge von nordinvent

Ernsthaft und ohne zu zwinkern bitte beschreibt das Geräusch mit deinen Worten um weitere Hilfe zu erhalten. Diese YouTube Videos sind akkustisch so primitiv, das verwendete Mikrofon genauso oder ist dein Gehör eingeschränkt so daß du den Unterschied nicht bemerkst, das würde allerdings einiges Erklären.

Ich wünsche dir einen geräuscharmen Sonntag.

Gruß Micha 🤠

He Trantor,

das Symptom („ein paar Minuten nach dem Abstellen brummt/surrt es, klingt am Ende wie Wärmetauscher/Standheizung“) passt beim ZOE leider zu zwei sehr unterschiedlichen Ursachen – und bei dir ist durch den massiven Kältemittel-Fehlstand (~0,5 kg) eine davon deutlich wahrscheinlicher.

1) Häufig normal: Wärmepumpe / Abtau- oder Trockenlauf-Zyklus

Beim ZOE berichten viele, dass nach dem Abstellen (besonders bei Kälte/Feuchtigkeit) die Wärmepumpe bzw. ein Abtau-/Nachlauf läuft und dabei ein brummendes, „föhnartiges“ Geräusch macht. Das wird oft als „Standheizung/Wärmepumpe arbeitet“ beschrieben.
Auch beschrieben: ein plausibler Mechanismus ist Abtauen am Heizungs-Wärmetauscher nach Fahrt bei tiefen Temperaturen, dauert ein paar Minuten und geht dann aus.

Quick-Check:

• Tritt es vor allem bei Minusgraden / feuchtem Wetter auf?
• Dauert es typisch 3–5 Minuten und ist dann weg?
  → Dann kann das normal sein.

2) Sehr gut möglich (und wichtiger): Kältemittel-Leck / Klimakreis nicht dicht

Dass „fast die Hälfte“ gefehlt hat und nach dem Nachfüllen nur eine Woche Ruhe war, ist ein dickes Indiz für Undichtigkeit (oder Befüllung/Vakuumtest nicht sauber gelaufen). In Foren wird bei ZOE-Klimaproblemen häufig von Brummen/Kompressorgeräuschen und fehlender Kühlleistung bei zu wenig Kältemittel berichtet.

Warum das wichtig ist:
Zu wenig Kältemittel ist nicht „normaler Verschleiß in einer Woche“, sondern meist Leck. Und: Wenn „deutlich zu wenig“ im System ist, muss eine Werkstatt vor dem Befüllen auf Leckage prüfen (nicht einfach nur nachfüllen und hoffen).

Quick-Checks (ohne Werkzeug):

1. Klimaanlage 2–3 Minuten vor dem Parken AUS (AC/Auto aus, nur Lüftung oder ganz aus).
   • Wenn das Nachlauf-Geräusch dann ausbleibt → sehr stark HVAC/Wärmepumpe/AC-bezogen.
2. Prüfe, ob die Heiz-/Kühlleistung aktuell schwankt (kühlt schlechter, beschlägt komisch, „muffig“, ungewöhnlich häufiges Nachlaufen).
3. Wenn das Geräusch kommt: Motorhaube auf (vorsichtig) und hör, ob es eher
   • vorn im Motorraum (Kompressor/Pumpen/Valves) oder
   • am Kühlerbereich (Lüfter) oder
   • eher unter dem Armaturenbrett (Klappen/Stellmotoren)
     sitzt.

3) Dritter Kandidat seit 12V-Batterie-Tausch: DC/DC lädt die 12V-Batterie

Es gibt Berichte, dass ein Geräusch nach dem Abstellen vom Spannungswandler (DC/DC) kommt, der die 12V Batterie aus dem HV-Akku nachlädt – besonders wenn die 12V-Batterie „komisch“ ist oder das System häufig nachlädt.
Das wäre ein eher „trafomäßiges Brummen/Summen“ und nicht unbedingt wie Wärmepumpe – aber weil es erst seit 12V-Tausch auffällt, gehört es in die Liste.

Was ich an deiner Stelle jetzt konkret machen würde (damit du nicht „auf Verdacht“ zahlst)

A) Beweise sichern (hilft enorm bei „auf Ihre Kosten“)

• 30–60 Sekunden Video mit Ton, am besten einmal außen vorne und einmal innen.
• Dazu notieren: Außentemperatur, ob AC/Heizung an war, ob Laden angesteckt war.

B) Beim Autohaus gezielt verlangen (statt „bitte nochmal warten“)

Bitte um einen Klimacheck mit dokumentierten Messwerten:

• abgesaugte Kältemittelmenge (Ist) vs. Sollfüllmenge
• Ergebnis Vakuum-Haltetest / Dichtheitsprüfung
• ggf. Formiergas/N₂-Drucktest oder UV-Kontrastmittel + Lecksuche (je nach Werkstattstandard)

Wichtiges Argument: Wenn wirklich ~0,5 kg gefehlt hat und es nach 1 Woche wieder auffällig ist, ist das sehr naheliegend Leck/Fehler im Klimaservice bzw. ein Problem, das nicht durch „nochmal warten“ verschwindet. Und bei „deutlich zu wenig“ ist Lecksuche vor Befüllen vorgeschrieben.

C) Bis zur Klärung (Kompressor schonen)

Wenn du den Verdacht auf Leck hast: AC/Heiz-Auto (Wärmepumpe) möglichst auslassen, solange es nicht nötig ist – zu wenig Kältemittel kann den Betrieb ungünstig machen (Öltransport/Kompressor).

Wenn du willst, kann ich dir das noch treffsicher einordnen:

Beschreib das Geräusch bitte in 1–2 Sätzen mit deinen eigenen Worten und empfinden genauer :

• eher hohes Surren, tiefes Brummen, Gurgeln/Zischen, Klacken?
• startet es sofort nach Abstellen oder erst nach 2–10 Minuten?
• wie lange läuft es, bis Ruhe ist?

Dann kann ich dir sagen, ob es eher nach Abtau/Nachlauf normal oder nach Kompressor/Leck klingt – und welche Formulierung gegenüber Renault am besten zieht.

Gruß Micha

Hallo,

mein Beileid.

zu

1. nein

2. nein

Empfehlung Schrott, Verwerter. (nur mit KFZ Brief)

Gruß Micha

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha

Studio,

diese Angaben sind aufgrund fehlender Detailinformationen deinerseits unter Vorhebehalt zu betrachten.

Beim Captur (EZ 2015) gibt’s zwei Themen, die oft verwechselt werden:

1. Tagfahrlicht (TFL/DRL) = geht normalerweise automatisch mit laufendem Motor an (Schalter auf 0 oder AUTO).
2. „Abblendlicht immer an“ (Skandinavien-/Dauerlicht) = Abblendlicht leuchtet bei Zündung/Motor an, geht automatisch aus, wenn du ausmachst (muss bei Renault oft codiert werden).

1) Erst die typischen „einfachen“ Ursachen prüfen (ohne Werkstatt)

✅ Lichtschalter richtig

• Stell den Lichtschalter auf 0 (oder AUTO, falls vorhanden).
• Abblendlicht geht bei AUTO nur an, wenn es dunkel genug ist (Tunnel/Abend). Bei 0 bleibt tagsüber normalerweise nur TFL an.

✅ Handbremse/Stop&Start

Bei einigen Renaults ist das TFL aus, solange

• die Parkbremse angezogen ist (oder das Auto “steht”),
• bzw. erst nach dem Losfahren zuverlässig sichtbar.

✅ Eine Seite oder beide?

• Nur links oder rechts aus → sehr oft Leuchtmittel/LED-Modul auf der betroffenen Seite.
• Beide aus → eher Einstellung/Codierung, Sicherung, Steuerung.

✅ Wenn du normale Scheinwerfer (keine LED-Leiste) hast

Viele Renault nutzen für TFL ein H15-Leuchtmittel (zwei “Stufen” in einer Lampe).
Dann kann es passieren:

• Fernlicht funktioniert, aber TFL ist tot → TFL-Teil im H15 ist durch.

2) Kann man das TFL „einschalten“?

Je nach Ausstattung geht das manchmal im Fahrzeugmenü (R-Link/MediaNav), z.B. Fahrzeug-Einstellungen → Licht/Beleuchtung → Tagfahrlicht.
Wenn du dort keinen Punkt dafür hast, ist es häufig nicht per Menü schaltbar, sondern in der UCH/Steuergeräte-Konfiguration hinterlegt.

3) Abblendlicht automatisch mit Zündung (Dauerlicht) – geht das?

Ja, meistens, aber beim Captur ist das sehr oft nur per Codierung (Renault CLIP / DDT4all / freie Renault-Werkstatt) als:

• „Skandinavisches Licht“ / „Daylight with dipped beam“ / „Dauerfahrlicht“

Das erfüllt genau deinen Wunsch: an mit Zündung, aus beim Abstellen, ohne dass du jedes Mal am Schalter drehen musst.

4) Wenn du’s schnell eingrenzen willst

Ohne große Diagnose kannst du so testen:

• Motor an, Lichtschalter auf 0/AUTO → leuchtet vorne irgendwas?
• Fernlicht geht normal? (wichtig bei H15-Varianten)
• Ist bei dir vorne eine LED-Leiste im Scheinwerfer oder eher “klassische” Glühlampen?

Wenn du mir ein Foto vom Scheinwerfer vorne + Foto vom Lichtschalter schickst, kann ich dir ziemlich treffsicher sagen, ob es eher Einstellung/Codierung ist oder sehr wahrscheinlich H15/Modul/Sicherung.

Gruß Micha

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

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• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
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• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha

Das du dich nach so langer Zeit überhaupt noch meldest, habe ich nicht damit gerechnet. Dein Problem scheint salopp gesprochen nicht allzu wichtig zu sein.

Na das ist doch mal wunderbar dass diese Renault Elektronik scheinbar nichts taugt und sich selber eliminiert.

Glückwunsch.

He finde ich super. Ich bin Hobby Landwirt und Insel Betreiber.

Nico,

🚗 Empfehlungen & Kurzinfos

• Original Renault ABS‑Sensor hinten Sys. Bosch – Originalteil-Qualität, meist der verlässlichste Ersatz, aber etwas teurer.
• Original Renault ABS‑Sensor hinten links 479007258R – Original-Renault-Teilnummer (links), gute Wahl wenn du OEM-kompatibel bleiben willst.
• Meyle ABS‑Sensoren hinten (satz) – Satz für beide Seiten, praktisch wenn du gleich zwei brauchst.
• Febi Bilstein ABS‑Sensor Raddrehzahl hinten (satz) – Solider Aftermarket-Satz, FEBI ist oft gute Quali.
• RIDEX PLUS ABS Sensor Hinterachse links & Sensor Raddrehzahl ABS hinten links – Günstige Optionen zum Ausprobieren.
• NTY ABS‑Sensor hinten (satz) – Doppelpack günstig für Basislösung.
• Frankberg 5481FB0000881 Sensor – Billigteil, evtl. gut zum Testen/Probelauf.

📌 Wichtiger Hinweis zur Passform

• Viele Teile-Listen online zeigen viele Clio-Generationen, aber dein Clio 1 RSi (1990-1998) ist frühere Generation und hat ggf. andere Sensortypen als spätere Clio II / III / IV-Modelle. Achte beim Shoppen darauf, dass im Teile-Finder explizit „Clio I“ oder passende Renault-OE-Nummern (z. B. 7700… Serien) gelistet sind — das erhöht die Chance, dass der Sensor mechanisch und elektrisch kompatibel ist.

📍 Wo sonst suchen?

Falls du in diesen Online-Shops nach „Clio I ABS sensor rear“ suchst, findest du oft passende Angebote:

• Autodoc (UK / DE / PL Shops) – große Auswahl Ersatzteile ft. ABS Sensoren.
• Der-Ersatzteile-Profi.de – listet gezielt Clio I-ABS-Sensoren.
• eBay – oft Bosch/Aftermarket-Sensoren für alte Renault-Modelle.

Wenn du mir den genauen Anschluss (Stecker / Anzahl Pole) oder eine Original-Teilenummer vom alten Sensor gibst, kann ich gezielter nach exakt passenden Sensoren suchen 👌.

Gruß Micha

Moska,

Das ist ein sehr wichtiger Hinweis – und der ändert die Bewertung deutlich. Gut, dass du das beobachtet hast 👍
Ich sag’s gleich vorweg:

👉 Wenn das Klackern beim Treten der Kupplung SOFORT weg ist, kommt es NICHT von Kurbelwelle, Pleuellagern oder Ventiltrieb.

Was dieses Verhalten eindeutig bedeutet

Kupplung treten heißt:

• Motor wird vom Getriebe entkoppelt
• Primärwelle / Getriebeeingang steht (oder wird lastfrei)
• Motordrehzahl bleibt gleich

➡️ Geräusch weg = Geräuschquelle liegt im Getriebe-/Kupplungsbereich, nicht im Motorinneren.

Die wahrscheinlichsten Ursachen (nach Wahrscheinlichkeit)

1️⃣ Getriebeeingangswellenlager (klassisch beim JB/JH-Getriebe)

100 % typisches Symptom:

• Klackern / Rasseln im Leerlauf
• verschwindet sofort bei getretener Kupplung
• kalt deutlich hörbar
• warm kaum oder gar nicht mehr hörbar

Warum kalt?

• kaltes Getriebeöl ist zäh
• Lager läuft rau
• warmes Öl dämpft → Geräusch weg

➡️ Das ist DER Renault-Klassiker.

2️⃣ Ausrücklager? → eher nein

• Ausrücklager macht Geräusch beim Kupplung treten
• bei dir ist es umgekehrt

➡️ fällt raus

3️⃣ Zweimassenschwungrad? → hat der Clio NICHT

• 1.2 16V hat Einmassenschwungrad
  ➡️ ausgeschlossen

Entwarnung für den Motor 🟢

Das ist jetzt wichtig für deinen Seelenfrieden:

• ❌ kein Kurbelwellenschaden
• ❌ kein Pleuellagerschaden
• ❌ kein Ventilspielproblem
• ❌ kein Motorklappern durch Ölmangel

Der ruhige Motorlauf warm passt perfekt dazu.

ABER: Öldruck-Warnlampe bleibt trotzdem ernst

Jetzt trennen wir sauber zwei Dinge:

🔧 Geräusch:

➡️ Getriebeeingangslager
➡️ unschön, aber oft jahrelang fahrbar, besonders bei Kurzstrecke

🛢️ Öldruckwarnung:

➡️ separates Problem
➡️ weiterhin entweder echter niedriger Öldruck warm
➡️ oder Elektrik / Kabel / Kombiinstrument

Das Kupplungs-abhängige Klackern hat keinen direkten Einfluss auf den Öldruck.

Warum das alles zusammen so verwirrend wirkt

• Kurzstrecke → Öl wird nicht richtig heiß → Warnlampe bleibt aus
• Langstrecke → Öl heiß → Druck an der Grenze
• zusätzlich Getriebelager kalt → Geräusch
• warm → alles ruhig → wirkt „harmlos“

Das täuscht.

Deine Fahrweise (Kurzstrecke) – Fluch & Segen

Segen:

• schont aktuell das Getriebelager
• Warnlampe kommt kaum

Fluch:

• Kondenswasser im Öl
• Öl altert schneller
• Öldruckprobleme zeigen sich erst spät

➡️ Ein Motor, der nur Kurzstrecke sieht, kann trotz frischem Öl intern leiden.

Was ich dir jetzt konkret rate

🔴 Geräusch:

• beobachten
• kein akuter Handlungsbedarf
• nur relevant, wenn es lauter wird oder auch warm bleibt

🔴 Öldruck:

• Messung am 27.01. ist weiterhin Pflicht
• bitte explizit sagen:

Gruß Micha

Nico,

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha

Michael,

Frontscheinwerfer (Bi-Xenon) – Haupt- und Zusatzlampen

🧠 Erläuterungen – was wofür ist

✔️ Bi-Xenon (D1S)

• D1S ist der einzige Gasentladungslampentyp (Xenon), der im Hauptscheinwerfer sitzt.
• Er übernimmt Abblendlicht und Fernlicht je nach Shutter-Position.

👉 Das bedeutet: In deinem Bi-Xenon-Scheinwerfer ist nicht separat ein H7-Fernlicht wie bei Halogen – die Elektronik/Mechanik im Projektor sorgt dafür, dass ein und dieselbe Lampe beide Funktionen erfüllt.

✔️ Tagfahrlicht & Standlicht

In manchen Betriebsanleitungen steht, dass diese Lampen „deaktiviert“ sind oder nicht gewechselt werden müssen – das ist typisch, wenn sie LED-basiert oder integriert im Xenon-Modul sind.
Aber: Wenn bei dir bei eingeschaltetem Motor Tagfahrlicht leuchtet, dann sind dort tatsächlich Lampen verbaut, die leuchten und im Betrieb ggf. normal ausgetauscht werden müssten.

In älteren Renault-Dokumenten ist häufig ein W5W-Typ für Stand-/Tagfahrlicht angegeben.

✔️ Kurvenlicht

Beim Bi-Xenon-Scheinwerfer sitzt das Kurven-/Dynamische Licht meist im selben Modul oder daneben im Gehäuse – oft als P24W-Lampe intern, welche nur bei Bedarf angesteuert wird.

✔️ Blinker

Der Frontblinker ist standardmäßig PY21W im transparenten Gehäuse verbaut – genau wie hinten.

💡 Zusammengestellt: Empfohlene Lampenliste für Austausch

🛠️ Tipps für den Austausch

✅ Sicherheits-Hinweis: Xenonlampen (D1S) arbeiten unter Hochspannung. Nie ohne ballast/Abdeckung arbeiten → Verletzungs-/Beschädigungsgefahr.
✅ Wenn das Handbuch widersprüchlich ist, kann ein Blick auf den Stecker-/Sockeltyp am Scheinwerfer selbst helfen (Buchse ausbauen und vergleichen).
✅ Viele Autos haben LED-DRL oder aktivierte Module, die im Handbuch als „deaktiviert“ stehen, aber im Fahrzeug tatsächlich vorhanden sind – Renault spart da gerne am Dokument!

📌 Fazit

Es gibt keine offizielle Renault-Tabelle, die alle Lampen und Funktionen sauber auflistet – zumindest nicht komplett in der normalen Betriebsanleitung. Was aber klar ist:
✔ D1S für Haupt-Bi-Xenon,
✔ W5W bzw. W5W‐Varianten für Stand/Tagfahrlicht,
✔ PY21W für Blinker,
✔ Kurvenlicht oft intern im Xenon-Modul mit eigener Lampe.

Gruß Micha

Perfekt, danke fürs Bild – das ist Gold wert.
Ich sag’s direkt und klar: Dieses Angebot bestätigt exakt deine Beobachtung – und widerlegt die pauschale „Kupplung ist schuld“-Aussage.

Ich gehe Punkt für Punkt durch 👇

1️⃣ Was in dem Angebot wirklich drinsteht (und was NICHT)

Getriebe-Typ: 6DCT250 (EDC)
km-Stand: ca. 120.000
Gesamt: 4.566,97 €

Auffälligste Zeile (entscheidend!):

Zitat

„Die Mechatronik ist nicht Bestandteil der Instandsetzung!“

🚨 Das ist der Knackpunkt.

2️⃣ Warum das Angebot technisch widersprüchlich ist

Du hast ein Regelungsproblem beim Runterschalten unter Last
→ genau dafür ist die Mechatronik zuständig

Und trotzdem:

• Kupplung neu
• Dichtungen neu
• Zerlegen, reinigen
• Aber die Mechatronik bleibt unangetastet

👉 Das ist, als würdest du:

Zitat

bei einem PC alle Kabel tauschen, aber das Mainboard nicht anfassen.

3️⃣ Noch größere rote Flagge 🚩

Fehlerbeschreibung der Werkstatt:

Zitat

„fährt bis zum 3. Gang dann blockieren / schaltet nicht mehr hoch“

❗ Das ist NICHT das, was du beschrieben hast.

Du sagst:

• fährt normal
• Problem nur bei 3 → 2 unter Gas
• danach wieder völlig normal

➡️ Die Werkstatt dokumentiert ein viel schwereres Fehlerbild, um die Reparatur zu rechtfertigen.

Das ist extrem kritisch.

4️⃣ Warum die Kupplung hier sehr wahrscheinlich NICHT die Ursache ist

Nochmal technisch sauber:

Wenn die Doppelkupplung mechanisch defekt wäre:

• Problem wäre in mehreren Gängen
• unabhängig vom Gas-Timing
• würde nicht verschwinden, wenn du 2 Sekunden wartest

Dein Verhalten:

Zitat

„2 Sekunden kein Gas → alles normal“

➡️ Das beweist:

• Kupplung kann sauber greifen
• Problem entsteht während der Regelphase
• also Software / Adaption / Mechatronik-Zusammenspiel

5️⃣ Preislich auch fachlich fragwürdig

💡 Wenn man schon 4.500 € ausgibt, MUSS die Mechatronik mit rein.
Sonst kann das Problem exakt gleich bleiben.

6️⃣ Meine klare Einschätzung zu diesem Angebot

🔴 Technisch nicht sauber
🔴 Fehlerbeschreibung passt nicht zu deinem Symptom
🔴 Hohes Risiko, dass das Ruckeln danach noch da ist
🔴 Du trägst das volle Risiko

👉 Ich würde dieses Angebot nicht annehmen.

7️⃣ Was du stattdessen tun solltest (konkreter Plan)

Schritt 1 – letzte „günstige“ Maßnahme

Zu Renault oder EDC-Spezialist:

• Kupplungs-Adaption zurücksetzen
• Neuanlernen / Lernfahrt
• EDC-Softwarestand prüfen

💰 ca. 150–300 €

Schritt 2 – falls nötig

Gezielte Diagnose, nicht Kompletttausch:

• Kupplungsschlupfwerte
• Temperatur Kupplung A/B
• ZMS-Spiel
• innere Antriebswelle links

Schritt 3 – wenn wirklich Reparatur

Dann nur:

• inkl. Mechatronik
• mit schriftlicher Garantie, dass das beschriebene Symptom behoben ist
• korrekte Fehlerbeschreibung

8️⃣ Mein persönliches Fazit

Du hast:

• ein typisches EDC-Lastwechselproblem
• keinen Totalschaden
• aber eine Werkstatt, die auf Verdacht teuer tauschen will

👉 Du liegst mit deinem Bauchgefühl völlig richtig.

Wenn du willst, formuliere ich dir:

• eine klare Ablehnung dieses Angebots
• oder eine technisch saubere Nachfrage, mit der du sie fachlich „festnagelst“

Sag mir einfach, was du brauchst 💪

Gruß Micha

gjata,

Das, was du beschreibst, passt nur sehr schlecht zu einer klassischen „Kupplung ist fertig“-Diagnose – und schon gar nicht pauschal zu 4.500 €. Da wäre ich extrem skeptisch 👇

Kurzfassung vorweg

👉 Sehr unwahrscheinlich, dass es die Kupplung allein ist
👉 Sehr typisch für ein Problem im Antriebsstrang / Getriebe-Management
👉 4.500 € ohne saubere Diagnose = rote Flagge 🚩

Warum die Kupplung eher NICHT schuld ist

Eine defekte Kupplung zeigt normalerweise:

• Rutschen in höheren Gängen (4/5/6) unter Last
• Drehzahl steigt, Geschwindigkeit nicht
• Probleme in mehreren Gängen, nicht nur exakt 3 → 2
• Kein „Rad blockiert“-Gefühl

Bei dir:

• Auto fährt sonst in allen Gängen perfekt ✔
• Problem nur beim Runterschalten 3 → 2
• Gefühl von Blockieren / Ruckeln / Vibrationen für 2–3 Sekunden

➡️ Das spricht nicht für eine verschlissene Kupplungsscheibe.

Wichtig: Welche Automatik?

Der Kadjar 1.5 dCi Automatik (2016) hat meist das EDC-Doppelkupplungsgetriebe (6DCT).

Das ändert alles.

Sehr wahrscheinliche Ursachen (in Reihenfolge)

1️⃣ EDC-Getriebe / Doppelkupplung – Regelproblem

Typisch beim Herunterschalten unter Last:

• Kupplung K1/K2 greift kurz falsch
• Steuerung „verrechnet“ sich
• Es fühlt sich an wie:
  • kurzes Blockieren
  • hartes Einrücken
  • Vibrationen / Rubbeln

➡️ Extrem typisch für:

• verschlissenes Kupplungspaket (nicht komplett tot!)
• verlernte Adaptionswerte
• veraltete Getriebesoftware

💡 Oft lösbar mit:

• Getriebe-Reset / Neu-Adaption
• Software-Update
• Kupplung neu anlernen

Kostenpunkt: 100–400 €, nicht 4.500.

2️⃣ Zweimassenschwungrad (ZMS)

Gerade beim 1.5 dCi ein Klassiker:

• Ruckeln beim Lastwechsel
• starke Vibrationen bei niedrigen Gängen
• besonders beim Runterschalten + Gas

➡️ Kann sich wie „Rad blockiert“ anfühlen
➡️ Aber: meist auch in anderen Situationen spürbar

3️⃣ Antriebswelle / inneres Gelenk

Sehr unterschätzt:

• Problem tritt nur in einem Gang auf
• nur unter Last
• Vibrationen verschwinden wieder

➡️ Besonders innere Gelenke machen genau dieses Verhalten

4️⃣ Motor- oder Getriebelager

• Beim Lastwechsel verdreht sich der Antrieb
• EDC reagiert verzögert
• fühlt sich brutal an, obwohl mechanisch „nichts blockiert“

Warum 4.500 € extrem fragwürdig sind

Ein kompletter Kupplungswechsel beim EDC:

• ohne klare Fehlercodes
• ohne Adaptionsversuch
• ohne Probefahrt-Diagnose

= Teiletausch auf Verdacht

Viele Werkstätten:

Zitat

„Ruckelt → Kupplung → teuer → fertig“

Das ist keine Diagnose, das ist Teileverkäufe.

Was du JETZT tun solltest (wichtig)

✅ 1. Klären:

• EDC-Getriebe bestätigt?
• Kilometerstand?

✅ 2. Vor jedem Teiletausch:

Fordere explizit:

• Getriebe-Fehlerspeicher (inkl. EDC-Steuergerät)
• Kupplungs-Adaption prüfen
• Softwarestand EDC

Sag ruhig:

Zitat

„Ich möchte zuerst Adaptionswerte & Software prüfen lassen, bevor Teile getauscht werden.“

✅ 3. Ideale Werkstatt

• Renault-Händler oder
• freie Werkstatt mit Renault CLIP Diagnose

Meine klare Einschätzung

🟢 Sehr wahrscheinlich KEIN kompletter Kupplungstod
🟡 Eher EDC-Regelproblem, ZMS oder Antriebswelle
🔴 4.500 € ohne saubere Diagnose = Nein sagen

Wenn du mir noch sagst:

• Kilometerstand
• ob es kalt/warm schlimmer ist
• ob im manuellen Modus dasselbe passiert

…kann ich dir ziemlich genau sagen, welche der Ursachen es ist 👌

Gruß Micha

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha