Beiträge von nordinvent

Sebastiab, eine Messungen sprechen noch nicht sauber für ein defektes Motorsteuergerät – sie sehen eher nach „Phantom-/Rückspeisespannungen“ aus (typisch bei Relais-Spulen + Steuergeräteausgängen, wenn man mit einem hochohmigen Multimeter misst).

Wichtig ist erst mal die Logik:

• 30/87 Leistungsteil ist ok (du brückst → Heizer läuft).
• Der Fehler sitzt nur im Relais-Spulenkreis (85/86): entweder fehlt Spulen-Plus, oder die Masse-Ansteuerung (ECU/UPC) zieht nicht, oder Leitung/Stecker/Kontaktproblem.

Warum deine Spannungen „komisch“ wirken

Ein Multimeter misst hochohmig. Über die Relais-Spule, Freilaufdioden, Steuergeräte-Eingänge usw. entstehen dann gern „Zwischenspannungen“ wie 3,5 V oder scheinbar „volle 14 V“ gegen Masse – ohne dass die Spule wirklich Leistung bekommt.

Dass du schreibst:

• 85 gegen Masse = 14 V, und
• 85 gegen Plus = 0 V

…bedeutet schlicht: 85 liegt auf + (bzw. fast +). (Gegen + gemessen ist es dann logischerweise ~0 V.)

Damit ist sehr wahrscheinlich deine Annahme “85 ist ECU” vertauscht:
➡️ 85 ist bei dir ziemlich sicher die +Versorgung der Spule, und 86 ist die geschaltete Masse (oder umgekehrt – aber deine Werte deuten stark auf 85 = Plus).

So prüfst du das eindeutig

1) Relais raus, Sockel messen (wichtig!)

Miss am Sockel, Relais entfernt:

• Pin 85 → Masse: sollte klar 12–14 V haben, wenn es Spulen-Plus ist (Zündung an/ Motor läuft – je nach Schaltung).
• Pin 86 → Masse: sollte dann 0 V / offen sein (wenn es Steuerleitung ist), oder ebenfalls 12 V (wenn Plus dort liegt).

Wenn keiner der beiden Pins sauber 12 V hat → Spulen-Plus fehlt (kleine Sicherung/UPC intern/Kabel).

2) Steuerleitung nicht mit Multimeter, sondern mit Prüflampe testen

Nimm eine 12 V Prüflampe (5–21 W) oder zur Not eine H7/H4 als Last.

Test A (Masse-Ansteuerung prüfen):

• Prüflampe an Batterie-Plus
• Andere Seite an den Steuerpin (der nicht +12 ist, häufig 86)
• Motor kalt, Bedingungen erfüllt

✅ Wenn die Lampe hell wird → Steuergerät/UPC zieht Masse → Problem wäre dann eher Relais selbst / Kontakt im Sockel.
❌ Wenn sie aus bleibt → Steuergerät/UPC zieht nicht → dann erst weiter eingrenzen.

Warum das so gut ist: Eine Prüflampe „frisst“ Phantomspannungen. Was dann noch leuchtet, ist echt.

3) Spule / Relais selbst prüfen

Relais außerhalb:

• Widerstand zwischen 85/86 (Spule): typ. 50–150 Ω (je nach Relais)
• Falls Relais mit Freilaufdiode: Polung beachten! Dann kann es sein, dass es falsch herum nicht anzieht.

Wenn du ein anderes baugleiches Relais testest und es trotzdem nicht anzieht → eher Ansteuerung / Versorgung.

Häufigste Ursachen (bevor man an ECU denkt)

1. Spulen-Plus fehlt (kleine Sicherung im UPC/Innenraum, oder UPC-Kontaktproblem)
   → passt gut zu deinen 3,5 V am vermeintlichen Plus-Pin.
2. Leitung Steuerpin ↔ ECU/UPC unterbrochen / oxidiert (Stecker, Pin aufgeweitet)
3. ECU schaltet nicht, weil ein Freigabesignal fehlt, das keine Fehlermeldung setzt (kommt vor):

• Generator-Ladesignal / Batterie-Management
• Kühlmitteltemperatur plausibel, aber ECU „sieht“ Motor nicht kalt genug
• Außentemperaturwert wird anders interpretiert als gedacht

1. Seltener: Treiberstufe in UPC oder ECU defekt
   (aber das ist nicht der erste Verdacht, solange der Prüflampen-Test nicht gemacht ist)

Sag mir 2 Dinge, dann kann ich dir sehr konkret sagen, was es ist

1. Gemessen am Sockel mit Relais raus:
   • Pin 85 → Masse = ? Volt
   • Pin 86 → Masse = ? Volt
     (Motor läuft, kalt)
2. Ergebnis Prüflampen-Test:
   • Lampe zwischen Batterie-Plus und Steuerpin: leuchtet sie (hell/schwach/gar nicht)?

Damit lässt sich in 1–2 Schritten entscheiden: Spulen-Plus fehlt vs. Masse-Ansteuerung fehlt vs. Kontakt/Relaisproblem – und ob ECU wirklich überhaupt in Frage kommt.

Gruß Micha

Franz – hydraulisch passt perfekt zu deinem Fehlerbild. Dann kannst du ziemlich gezielt vorgehen, ohne gleich ans Getriebe/Kupplungsausbau zu denken.

Wahrscheinlichster Fehler: Hydraulik liefert zu wenig Hub → Kupplung trennt nicht sauber

Das erklärt:

• runterschalten geht nicht, hochschalten oft noch
• an der Ampel nur mit Motor aus in den Gang
• bei Motor aus schaltet alles perfekt

Sofort-Checks (5 Minuten)

1. Bremsflüssigkeitsstand (Behälter im Motorraum)

• Wenn niedrig: sehr verdächtig (Kupplung hängt oft am selben Behälter)
• Wenn dunkel/schwarz: kann auch auf alten Mist + Dichtungsabrieb hindeuten

1. Pedalgefühl / Pedalweg

• Kommt das Pedal immer sauber hoch?
• Fühlt es sich manchmal „leer“ an oder ändert sich der Druckpunkt?
• Wird es nach mehrmaligem Pumpen besser?
  ✅ Wenn ja → Luft oder Geber/Nehmer-Zylinder

Typische Leckstellen (Modus/Clio-Plattform)

A) Kupplungsgeberzylinder (am Pedal / Innenraum)

Hinweise:

• Feuchtigkeit am Pedalbock
• Bremsflüssigkeitsgeruch innen
• Teppich/Isolierung feucht

B) Kupplungsnehmerzylinder

Je nach Ausführung:

• extern am Getriebe (mit Entlüfternippel) → oft gut entlüftbar/tauschbar
• oder konzentrischer Nehmerzylinder im Getriebe (CSC/Ausrücklager-Hydraulik)
  → wenn der undicht/defekt ist, sieht man außen oft nichts, aber die Symptome sind identisch. Reparatur dann leider wie Kupplungswechsel (Getriebe raus).

Merke: Wenn die Flüssigkeit langsam verschwindet und du außen nichts siehst, ist der CSC im Getriebe ein Kandidat.

Was als nächstes Sinn macht (Reihenfolge)

1. Sauber entlüften

• Bei deinem Fehlerbild ist das der Klassiker.
• Wenn danach alles wieder normal trennt → fertig (oder Ursache für Luft suchen).

1. Wenn Entlüften nur kurz hilft oder gar nicht:

• Geberzylinder prüfen/ersetzen (relativ günstig, ohne Getriebe raus)
• wenn keine Spur innen und Flüssigkeit fällt/Problem bleibt → CSC/Nehmerzylinder im Getriebe (leider aufwändig)

Weiterfahren?

Nur zur Werkstatt / kurz und vorsichtig.
Je mehr du mit schleppender Kupplung schaltest, desto eher ruinierst du dir Synchronringe (dann wird’s richtig teuer).

Gruß Micha

Franz,

beim Renault Modus 1.2 (2005, 55 kW) ist es in der Praxis fast immer eine hydraulische Kupplungsbetätigung (Geber/Nehmer, kein klassischer Kupplungsseilzug). Aber du kannst es in 2 Minuten sicher erkennen – ohne Hebebühne.

So erkennst du es schnell

1) Unter dem Armaturenbrett am Kupplungspedal schauen

Leuchte/Handy-Lampe nehmen und oben am Kupplungspedal schauen:

Hydraulisch

• Am Pedal sitzt ein Kunststoff-Zylinder (Kupplungsgeberzylinder) mit Stößel am Pedal
• Daran geht eine dünne Leitung (meist Kunststoff/Metall) weg durch die Spritzwand
• Kein “Seil” sichtbar

Seilzug

• Du siehst ein Bowdenzug-Kabel (wie ein dicker Fahrradbremszug) direkt am Pedal eingehängt
• Der Zug läuft durch die Spritzwand Richtung Motorraum

2) Im Motorraum prüfen (noch eindeutiger)

Haube auf, Bereich Getriebe/Kupplungsglocke anschauen:

Hydraulisch

• Du findest einen Nehmerzylinder oder ein Hydraulikanschluss am Getriebe
• Oft sitzt der Nehmerzylinder innen (Zentralausrücker), dann sieht man außen meist nur eine Hydraulikleitung mit Schnellkupplung in die Getriebeglocke gehen

Seilzug

• Ein Kupplungsseil endet an einem Kupplungshebel am Getriebe (man sieht den Hebel und die Zugaufnahme)

3) Bremsflüssigkeitsbehälter als Hinweis

Wenn du nur einen gemeinsamen Behälter für Bremsflüssigkeit hast, kann die Kupplung dort mit dran hängen (nicht immer sichtbar als separater Anschluss, je nach Ausführung).
Bei Seilzug gibt’s natürlich gar keinen Flüssigkeitsbezug.

Kleiner Zusatz: Was du beim Fahren merkst

Nicht 100% sicher, aber oft so:

• Hydraulisch: Pedalweg fühlt sich eher “gleichmäßig” an, keine Nachstellmechanik-Geräusche.

• Seilzug (selbstnachstellend): kann manchmal ruckelig/schwergängig werden, und es gibt teils eine sichtbare Nachstellmechanik am Zug.

  Gruß Micha

Franz,kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Aber dennoch, das lässt sich ziemlich gut eingrenzen – und das Symptom-Paket ist sehr typisch.
Ich gehe Punkt für Punkt durch und sage dir am Ende klar, was am wahrscheinlichsten ist und was eher nicht.

🔍 Deine Symptome zusammengefasst

✔ Hochschalten während der Fahrt → geht
❌ Runterschalten während der Fahrt → geht nicht
❌ An der Ampel nur mit Motor aus einen Gang einlegen
✔ Bei stehendem Motor lassen sich alle Gänge butterweich schalten
✔ Auto ruckt nicht, wenn 1. Gang eingelegt + Kupplung getreten + Motor gestartet
❌ Keine krachen­den Geräusche beim Rückwärtsgang

👉 Ganz wichtig: Kein Krachen beim Rückwärtsgang!

🧠 Was sagt uns das technisch?

1️⃣ Getriebe selbst → sehr wahrscheinlich in Ordnung

• Wenn sich bei Motor aus alle Gänge schalten lassen
• Und kein Krachen beim Rückwärtsgang auftritt

➡️ Synchronringe & Zahnräder sind nicht das Problem

2️⃣ Kupplung trennt nicht vollständig

Das ist der Knackpunkt.

Typisches Bild einer „schleppenden Kupplung“:

• Kupplungspedal gedrückt
• Kupplung trennt mechanisch nicht genug
• Getriebe wird weiterhin leicht angetrieben
• Runterschalten geht nicht, weil die Drehzahlen nicht passen

👉 Deshalb:

• Hochschalten (entlastet) geht noch
• Runterschalten (Drehzahlausgleich nötig) geht nicht
• Anhalten → Motor aus → Schalten geht sofort

3️⃣ Warum ruckt er beim Start im 1. Gang nicht?

Das wirkt erst widersprüchlich, ist aber normal bei diesem Fehler:

• Kupplung trennt fast, aber eben nicht ganz
• Reicht nicht zum sauberen Schalten
• Reicht aber, um beim Start nicht loszuhüpfen

➡️ Klassischer Grenzfall.

🔧 Die wahrscheinlichsten Ursachen (nach Häufigkeit)

🥇 Hydraulikproblem der Kupplung (sehr häufig beim Modus)

• Luft im System
• Kupplungsgeberzylinder (Pedal) verschlissen
• Kupplungsnehmerzylinder undicht / schwergängig

👉 Symptome passen zu 100 %

Check:

• Pedal fühlt sich evtl. normal an, kann aber auch:
  • etwas weich
  • oder ungewöhnlich leicht sein
• Flüssigkeitsstand Bremsflüssigkeit prüfen (Kupplung hängt oft mit dran)

🥈 Ausrückmechanik / Druckplatte schwergängig

• Führungshülse trocken / eingelaufen
• Ausrücklager klemmt leicht

➡️ Trennt nur unvollständig → genau dein Fehlerbild

🥉 Kupplungsscheibe mechanisch beschädigt

• z. B. verzogene Scheibe
• defekte Nabe (ähnlich wie bei deinem anderen Modus)

➡️ Möglich, aber Hydraulik ist wahrscheinlicher

❌ Was es ziemlich sicher nicht ist

• ❌ Getriebeschaden
• ❌ Synchronringe
• ❌ Schaltgestänge (würde auch bei Motor aus Probleme machen)

🚦 Kann man so weiterfahren?

Eigentlich: nein.

Kurzstrecke / zur Werkstatt:
✔ ja, wenn vorsichtig

Aber:

• erhöhtes Risiko für:
  • Synchronring-Schäden
  • blockierende Gänge
• irgendwann geht gar kein Gang mehr rein

🛠️ Was ich konkret empfehlen würde (Reihenfolge!)

1. Kupplung hydraulisch entlüften
   → billig, schnell, oft sofortige Lösung
2. Kupplungsgeber + -nehmer prüfen
   (feucht? Pedalweg voll?)
3. Wenn das nichts bringt → Kupplung mechanisch

🧩 Kurze Kontrollfrage (sehr wichtig):

• Ist die Kupplung hydraulisch (kein Seilzug)?
• Motorisierung? (z. B. 1.2 16V / 1.4 / 1.5 dCi)

👉 Dann sage ich dir:

• wo genau der Nehmerzylinder sitzt
• ob Entlüften reicht
• oder ob man leider schon Richtung Kupplungsausbau denken muss

Du beschreibst das Problem übrigens sehr gut – das ist kein „mysteriöser Fehler“, sondern ein sehr klassischer Renault-Fall.

Gruß Micha

Pascal,

Danke fürs Video – damit wird’s deutlich greifbarer.

Was man da sehr wahrscheinlich sieht (und warum es “fönartig / röhrig” klingt)

Das schwarze SIEMENS-Modul sitzt auf einem großen Kunststoffgehäuse direkt unterm Wasserkasten (Windschutzscheibenbereich). Das ist typisch für die Innenraum-Gebläse-Ansteuerung (Gebläseendstufe / PWM-Regler) am Heizungs-/Klimagehäuse.
Wichtig: Das Modul selbst macht normalerweise keinen Lärm – der Lärm kommt fast immer vom Gebläse/Lüfterrad im Gehäuse, das läuft und irgendwo streift (Laub/Fremdkörper, schief sitzende Abdeckung, Lager).

Warum er dann nicht lädt

Wenn das Gebläse (oder ein anderes 12V-Aggregat) im Stillstand dauerhaft läuft, kann das:

1. das Auto “wach” halten und den Lade-Handshake verzögern/abbrechen, und/oder
2. die 12V-Spannung so belasten, dass der ZOE nicht sauber in den Ladebetrieb geht (Kontaktoren/Ladesteuergeräte brauchen stabile 12V).

Zusätzlich gibt es den Effekt, dass der ZOE bei Thermomanagement/Abtauzyklen kurz auf 0 A gehen kann und manche Wallboxen das als Ladeabbruch werten. (Erklärung/Beispiel)

3 schnelle Tests (ohne Spezialwerkzeug)

1) Klimaanlage/Heizung AUS vor dem Abstellen

2–3 Minuten vor dem Parken AC/Auto aus, Lüftung am besten auch aus.
Wenn das Geräusch dann nicht kommt → es hängt sehr stark am HVAC-System.

2) Hörtest im Innenraum

Wenn es “brummt”: Tür auf, Ohr an die Luftdüsen / Beifahrerfußraum.

• Kommt es klar aus den Düsen/Fußraum → Innenraumgebläse läuft wirklich nach/ständig.
• Kommt es eher vorn am Kühler → Frontlüfter (dann wäre das Siemens-Teil eher “Mitschwinger”, nicht die Ursache).

3) Sicherung ziehen (sehr aussagekräftig)

Zieh testweise die Sicherung fürs Innenraumgebläse/Heizung-Lüftung (steht im Deckel/Handbuch meist als “Ventilation / Blower / HVAC”).

• Geräusch sofort weg + Laden funktioniert wieder → Treffer: Gebläse/Endstufe/Verkabelung.
  ⚠️ Bitte nur an 12V-Sicherungen und niemals an orangefarbenen HV-Leitungen/Steckern arbeiten.

Was seit der Wartung gut dazu passt

• Beim (Innenraum-)Filterwechsel kann Laub/Dreck ins Lüfterrad gefallen sein → schleifender “Fön”.
• Eine Gebläseendstufe kann hängen (Transistor “klebt”) → Gebläse läuft auch bei ausgeschaltetem Auto.
• Beim 12V-Batterietausch kann eine Masseverbindung/Polklemme nicht 100% sitzen → undefinierte Effekte, Ladeprobleme.

So würd ich’s der Werkstatt sagen (damit’s nicht wieder “Klima warten auf eigene Kosten” wird)

„Seit der letzten Wartung läuft nach dem Abstellen das Innenraumgebläse/HVAC hörbar nach (schleifendes Fön-Geräusch). In dem Zustand startet die Ladung nicht. Bitte prüfen:

1. Innenraumgebläse/Lüfterrad auf Fremdkörper/Schleifspuren, Lager, Luftführung richtig eingerastet
2. Gebläseendstufe (SIEMENS) / Ansteuerung – hängt sie?
3. 12V-Spannung unter Last & Massepunkte/Polklemmen beim Ladeversuch
4. (separat) weil vorher ~0,5 kg Kältemittel fehlte: Dichtheitsprüfung statt nur Nachfüllen.“

Das ist aus meiner Sicht kein “Komfort-Klimaservice”, sondern ein Fehlerbild mit Ladebezug – damit sollten sie diagnostisch ran.

Gruß Micha

,

Maximus willkommen im Forum,

vorweg ich finde deine Problem Beschreibung ausführlich und sollte vielen die hier Fragen stellen als Vorbild dienen.

Hier ist der „richtige Renault-Ablauf“ für deine 3 Punkte (beim Renault / Mégane E-Tech electric mit openR link), inkl. der typischen Stolpersteine.

1) Spurzentrierung / „Pilot Assist“ (Active Driver Assist) richtig aktivieren

Beim Mégane heißt das Paket im Handbuch „Active driver assist“ (kombiniert Adaptiven Tempomat Stop&Go + Spurzentrierung). Entscheidend ist: Du musst erst die richtige Fahrhilfe auswählen (nicht nur ACC), dann eine Geschwindigkeit setzen.

So geht’s laut Bedienungsanleitung:

1. Schalter für Fahrhilfen (am Lenkrad) mehrfach drücken, bis „Active driver assist“ ausgewählt ist. (Der Schalter „9“ schaltet je nach Fahrzeug zwischen Active driver assist / Adaptiver Tempomat / Tempomat / OFF um.)
2. Danach SET/+ oder SET/- drücken (Regelgeschwindigkeit setzen).
3. Wenn aktiv, siehst du im Kombiinstrument:
   • zuerst graue Spur-/Systemanzeigen (bereit/Standby),
   • und wenn alles passt (Markierungen erkannt, Hände erkannt), werden die Spur-/Systemanzeigen grün: dann zentriert er aktiv.

Warum du manchmal „gar nichts“ siehst / es nicht einrastet (häufigste Gründe):

• Nicht im Modus „Active driver assist“, sondern im „normalen“ (adaptiven) Tempomat → dann bekommst du keine echte Spurzentrierung.
• Markierungen werden nicht zuverlässig erkannt (nur 1 Linie, Baustelle, nass/Blendung etc.) → Spurhaltefunktion geht in Standby.
• Zu langsam: Unter ca. 45 km/h ohne vorausfahrendes Fahrzeug geht Spurzentrierung in Standby.
• Hände nicht „erkannt“ (kapazitiver Sensor, sehr locker gehalten, Handschuhe etc.).
• Kamera/Radar verdeckt (Dreck/Schnee/Condensation) → Standby/Fehlfunktion möglich.

Mini-Test, der fast immer sofort Klarheit bringt:
Auf einer gut markierten Autobahn: Fahrhilfe-Schalter drücken bis Active driver assist erscheint → SET/- bei z. B. 120 → müssen Spurindikatoren zumindest grau erscheinen; bei guten Linien dann grün (Spurzentrierung aktiv).

Zitat

Renault beschreibt das System auch als „hält Abstand und hält Sie in Ihrer Spur“ (0–160 km/h, je nach Situation).

2) Lichtspiel/„Klacken“ beim Vorbeigehen (Keyless)

Was du beschreibst, passt sehr gut zu „Entriegeln beim Annähern“ im Modus Keyless Entry & Drive: Das Fahrzeug „wacht auf“, es klackt (Zentralverriegelung/Relais), und dann läuft die Begrüßungs-/Lichtsequenz.

Gute Nachricht: Du kannst (je nach Ausstattung/Software) Annäherungs-Entriegelung und Entfernen-Verriegelung deaktivieren.

Wo du es findest (openR link Menü):

• Fahrzeug → (Tab) Außerhalb → Zugang
  • dort gibt es u. a. „Verriegeln/Entriegeln im Modus Keyless Entry & Drive“
• Zusätzlich (falls du Keyless behalten willst, aber ohne Lichtorgel):
  • Fahrzeug → Außerhalb → Willkommen
    • dort u. a. „Einschalten der Außenbeleuchtung“ (Begrüßungslicht)

Praxis-Empfehlung (weil dein Auto direkt am Hauseingang steht):

• Entweder Annäherungs-Entriegelung AUS (Keyless dann meist nur noch über Griff/Knopf),
• oder zumindest Begrüßungs-Außenbeleuchtung AUS.
  Dann triggert das Vorbeigehen nicht mehr dauernd „Showtime“.

(Nebenbei: Das reduziert auch die „Keyless am Haus“-Angriffsfläche; Relay-Thema.)

3) App / Connectivity (Autosymbol mit X, Befehle kommen nicht an)

Beim openR link gibt es 3 typische Ursachen: Netzabdeckung, Synchronisation My Renault ↔ Fahrzeug, oder Abo/Service-Status.

Was Renault selbst als Ursachen/Workarounds nennt:

• Bei Problemen mit „My Renault“-Diensten: schlechter Empfang oder Synchronisationsproblem → Fahrzeug & Telefon in Bereich mit Netzabdeckung bringen.
• Wenn Internet im Fahrzeug nicht verfügbar ist / Dienste nicht laufen: Abo/Status prüfen; und als Alternative Hotspot/„Zugangspunkt & Verbindungsfreigabe“ vom Handy nutzen.

Wichtig (wird oft übersehen):
Das Fahrzeug muss im openR link mit deinem My Renault Konto verbunden sein und die Datenübertragung akzeptiert worden sein, sonst hakt die Kopplung/Übertragung gern. Renault beschreibt dafür explizit den Weg über die Benachrichtigungen → Profil → My Renault Konto.

Konkrete Checkliste (ohne Orange-Paket):

1. Im Auto prüfen: Profil / My Renault Konto wirklich eingeloggt + Datenfreigabe akzeptiert.
2. In der App: Fahrzeug ggf. entfernen und per VIN neu hinzufügen (Renault beschreibt auch das Hinzufügen/Verwalten in der App).
3. Wenn wieder Autosymbol mit X:
   • kurz Standort wechseln (Netz),
   • ggf. Handy-Hotspot als Übergangslösung (wenn du gerade Funktionen brauchst).
4. Wenn es regelmäßig hängt: Software-Update/TCU-Check beim Händler ansprechen (das X-Symptom berichten auch andere Mégane-E Fahrer als sporadischen Ausfall).

Zum Orange-Thema:
„Orange-Datenpaket“ betrifft meist den Fahrzeug-Internetdatentarif für Apps/Streaming etc. – die Connected Services (Fahrzeugstatus, EV-Funktionen je nach Paket) sind bei openR link in der Regel zeitlich enthalten, müssen aber sauber aktiviert/gekoppelt sein.
(Und wenn das Fahrzeug gar kein Internet hat → dann ist das X logisch und Befehle hängen.)

Kurzfazit

• 1) Du suchst sehr wahrscheinlich nicht die „Lane Assist“-Anzeige wie beim Volkswagen, sondern musst am Lenkrad auf „Active driver assist“ umschalten und dann erst SET drücken – dann kommen die Spurindikatoren (grau → grün).
• 2) Das Lichtspiel ist sehr wahrscheinlich Annäherungs-Keyless + Willkommen-Außenbeleuchtung → beides ist in den Fahrzeugeinstellungen abschaltbar.
• 3) App-Zuverlässigkeit steht und fällt mit Kopplung (My Renault Konto im Auto!) + Netz + Service-Status; Hotspot ist ein sinnvoller Test, ob nur das Fahrzeug-Modem hängt.

Wenn du magst: Sag mir einmal kurz, ob du im Kombiinstrument beim Drücken des Fahrhilfe-Schalters überhaupt zwischen OFF / Tempomat / Adaptiver Tempomat / Active driver assist durchschalten kannst – das ist der schnellste Indikator, ob du wirklich im richtigen Modus landest.

Gruß Micha

Init,

für das linke Tagfahrlicht 266051034R ist der Lampen-Stecker ein 3-poliger (3-Pin) ovaler Stecker.

Der Haken: Die Steckergehäuse/Einzelkontakte werden bei Renault in vielen Fällen nicht als einzelnes Ersatzteil geführt, sondern sind Bestandteil des Front-/Stoßfänger-Kabelbaums. In den gängigen Teilekatalog-Ansichten findest du zwar das Tagfahrlicht selbst (266051034R), aber keinen separat gelisteten “Stecker”-Artikel dazu.

Was du praktisch tun kannst

1. Original-Lösung (sauber, aber teurer): passenden Kabelbaum-Abschnitt/Frontkabelbaum über den Teilehandel/Dealer bestellen – am sichersten per VIN, weil sich Kabelbäume je nach Ausstattung/Phase unterscheiden.
2. Reparaturlösung (üblich bei “zerrammelten” Steckern): einen Reparaturstecker / Pigtail (3-polig, oval, wasserdicht) besorgen und anlöten/quetschen (mit Klebe-Schrumpfschlauch). Das ist oft die schnellste und günstigste Variante.

Wenn du wirklich die Teilenummer des Steckers willst

Die lässt sich ohne VIN oder ohne die eingeprägte Nummer am Steckergehäuse leider nicht verlässlich “blind” nennen, weil Renault je nach Kabelbaum/Revision unterschiedliche Reparaturleitungen/Steckergehäuse verwendet.

Wenn du magst: Mach ein Foto vom defekten Stecker (Front + Seite, so dass man Form/Schlüsselung sieht) oder schreib die eingegossene Hersteller-/Steckernummer (steht oft direkt am Kunststoff). Dann kann ich dir sehr wahrscheinlich den exakten Stecker/Rep.-Leitungstyp eingrenzen (und wonach du suchen/bestellen musst).

Gruß Micha

Der Unterschied liegt darin warum ich deine Beschreibung brauche weil du es in "ECHT" gehört hast, deine Wahrnehmung ist mehr wert als die Aufnahme, die Beschreibung „wie ein leiser Fön, röhrig, als würde irgendwo etwas schleifen“ passt viel eher zu einem Lüfter, der irgendwo streift, als zu einem “reinen” Kompressor-Surren.

Gerade weil es seit der Wartung auffällt, ist meine Top-Vermutung:

1) Kühler-/HVAC-Lüfter streift am Gehäuse oder an einem Kabel/Plastikteil

Beim ZOE läuft nach dem Abstellen je nach Temperatur/Feuchte (Wärmepumpe/Abtau/Nachlauf) oft noch der Frontlüfter. Wenn dabei

• ein Kabelbinder/Kabelbaum minimal ungünstig liegt,
• eine Luftführung/Abdeckung schief sitzt,
• der Unterfahrschutz oder eine Kunststofflippe nicht ganz eingerastet ist,
• Laub/kleiner Fremdkörper im Lüfterrad steckt,

klingt das exakt wie „Fön mit Schleifen / Schaben“ – oft auch röhrig, weil es im Lüfterkanal resoniert.

Warum das gut zu deinem Ablauf passt:
Kurz bevor Ruhe ist, ändert sich das Geräusch → das ist typisch, wenn das System (Wärmepumpe) die Leistung zurücknimmt und der Lüfter runterregelt bzw. Ventile umschalten – ein streifender Lüfter klingt dann plötzlich „anders“, bis er ganz aus ist.

2) Zweite Möglichkeit: Wärmepumpen-/Klimakompressor mit ungünstigen Betriebsbedingungen

Kompressoren klingen eher hochfrequent/“elektrisch” (Sirren), weniger wie Schleifen. ABER: Wenn wirklich 0,5 kg Kältemittel gefehlt hat und es nach kurzer Zeit wieder auffällt, bleibt die Klimaseite als Thema unbedingt auf dem Zettel (Leck / falsche Befüllung / Ventilproblem). Nur: Der “schleifende Fön”-Klang ist für mich eher Luftbewegung.

3) Seltener, aber möglich: Innenraumgebläse läuft nach / streift (Blatt im Gebläse)

Das klingt ebenfalls nach Fön + Schleifen, nur würde man es eher im Innenraum lokalisieren (Beifahrerseite hinter Handschuhfach).

3 schnelle Checks, die du selbst machen kannst (ohne Schrauben)

Check A: Geräusch provozieren & lokalisieren (30 Sekunden)

Wenn es wieder auftritt:

1. Motorhaube auf, aber Hände weg vom Lüfter (der kann jederzeit anlaufen).
2. Hör, ob es klar vorne am Kühler ist (Lüfter) oder eher im Innenraum (Gebläse).

➡️ Wenn vorne: sehr wahrscheinlich Lüfter streift / Fremdkörper / Abdeckung.

Check B: “AC aus”-Test (sehr aussagekräftig)

Vor dem Abstellen 2–3 Minuten:

• Klima/Auto aus (nur Lüftung oder alles aus).

➡️ Wenn das Geräusch dann viel seltener/gar nicht kommt, ist es ziemlich sicher HVAC/Wärmepumpe/Frontlüfter.

Check C: Sichtprüfung durch Grill (nur schauen)

Wenn der Lüfter läuft: siehst du durch den Grill manchmal, ob

• der Lüfter eiert,
• etwas an der Kante schleift,
• Laub o.ä. mitdreht.

Was du Renault konkret sagen kannst (damit es nicht wieder “auf Verdacht” wird)

Ich würde nicht “nochmal Klima warten” akzeptieren, sondern gezielt:

1. „Bitte Kühlerlüfter + Lüfterkanal/Luftführung auf Schleifspuren prüfen (Kontaktstellen am Gehäuse, Schleifmarken am Lüfterrad), Kabelbaum/Stecker/Kabelbinder im Lüfterbereich checken, Unterfahrschutz/Abdeckungen korrekt montiert.“
2. „Klimaservice nur mit dokumentierten Werten“: abgesaugte Ist-Menge vs Soll-Menge, Vakuum-Haltetest, Lecksuche (UV/Formiergas), weil vorher massiv fehlte und das nach einer Woche nicht “normal” ist.

Das ist wichtig: Wenn wirklich so viel gefehlt hat, muss die Ursache geklärt werden, sonst zahlst du immer wieder fürs Nachfüllen.

Wenn du mir noch 2 Details gibst, kann ich es ziemlich sicher einordnen

• Kommt das Geräusch auch, wenn der ZOE am Laden hängt?
• Würdest du sagen, es ist eher vorne außen zu hören oder eher innen?

Gruß Micha

ChatGPT kann Fehler machen. Überprüfe wichtige Informationen. Siehe Cookie-Voreinstellungen.