Beiträge von nordinvent

Hallo schwitzer,

danke für deine ausführliche Vorstellung im Forum.

Das Zurückstellen der elektronischen Feststellbremse (EPB) bei deinem Renault Arkana 140 EDC (ab Baujahr 2020) ist ein wichtiger Schritt beim Wechsel der hinteren Bremsbeläge/-backen, und Fehler dabei können Schäden an Motor, Steuergerät oder Bremse verursachen.

Brauchst du zwingend ein Diagnosegerät?

Ja, in der Regel schon.
Bei modernen Renault-Modellen mit elektronischer Feststellbremse (EPB) lässt sich die Feststellbremse nicht einfach manuell lösen oder zurückdrehen. Die EPB muss über die Diagnose-Schnittstelle in den Wartungsmodus (auch „Bremsen-Service-Modus“) versetzt werden. Dabei wird der Stellmotor elektrisch zurückgefahren.

Was funktioniert und was nicht?

Was funktioniert:

• Ein geeignetes OBD2-Diagnosegerät, das EPB-Funktionen für Renault unterstützt (z. B. Wartungsmodus aktivieren/deaktivieren).
• Alternativ: Eine professionelle Werkstatt mit Clip (Renault-Diagnosegerät) oder Bosch KTS.

Was nicht funktioniert (bzw. gefährlich ist):

• Den Motor der Feststellbremse per Stromzufuhr "manuell" zurückdrehen – das kann die Mechanik oder Steuerung beschädigen.
• Nur die 12V-Batterie abklemmen in der Hoffnung, dass die Bremse sich „entspannt“ – das führt zu Fehlern im System.

Geeignete Diagnosegeräte für Renault Arkana (ab 2020)

Der Markt ist tatsächlich begrenzt, aber folgende Geräte gelten als zuverlässig:

1. OBDLink EX (mit DDT4All Software) – für Bastler mit Laptop, große Funktionsvielfalt, aber technisch anspruchsvoller.
2. Autel MaxiAP AP200 oder MaxiCOM MK808 – unterstützt EPB-Service-Funktionen, auch für Renault-Modelle >2020.
3. Launch X431 Pro Mini oder ProS – ebenfalls sehr gute Renault-Unterstützung, EPB-Reset enthalten.
4. Thinkdiag/Thinkcar – günstig, unterstützt Renault EPB teils ab 2020 (unbedingt prüfen vor Kauf).

Wenn du nur gelegentlich an deinem Fahrzeug arbeitest, ist ein Gerät wie Autel AP200 oder Thinkdiag ein guter Mittelweg.

Ich hoffe ich konnte dir helfen. Vorstellen kannst du dich immer noch.

Gruß Micha

Endlich eine detaillierte Beschreibung – das hilft sehr. Du bist mit deinem Renault Megane 4 (2021) in eine bekannte Problematik bei der Update-Funktion des Easy Link bzw. OpenR-Link-Infotainmentsystems geraten. Der Fehler tritt vor allem auf, wenn ein Update nicht vollständig oder sauber installiert wurde, z. B. durch Abbruch oder Unterbrechung (auch unbeabsichtigt).

Was ist passiert?

• Das System hat ein Software-Update angeboten, das etwa 10 Minuten dauert.
• Du hast es abgelehnt oder es wurde automatisch abgebrochen.
• Beim späteren Versuch, es durchzuführen, ist es hängen geblieben – seither bleibt das System bei "initialising..." hängen.
• Du bist jetzt in einer Endlosschleife, das System startet nicht mehr richtig.

Was bedeutet Actis-Lösung 86814 und 88206?

ACTIS ist das technische Support- und Informationssystem von Renault für Werkstätten. Wenn ein Problem bei vielen Fahrzeugen auftritt, stellt Renault dort sogenannte „Lösungen“ bereit – oft als technische Serviceanweisung oder Workaround, die die Werkstätten dann durchführen sollen.

• Actis 86814 und 88206 beziehen sich konkret auf Infotainment-Update-Probleme, vor allem beim Easy Link System.
• Es handelt sich um zwei verschiedene Schritte, die notwendig sein können:
  • 86814 beschreibt typischerweise die Notfall-Wiederherstellung („Recovery“) des Infotainment-Systems nach fehlerhaftem Update.
  • 88206 könnte ein ergänzender Schritt sein, z. B. ein manuelles Update über USB oder ein Flashen der Software mittels Diagnosetool (wie Clip oder DDT4All).

Was macht die Werkstatt dabei konkret?

1. Diagnosegerät anschließen (Renault Clip oder Konsolen-Tool).
2. Fehlercodes auslesen und prüfen, ob das System im „Update-Modus“ hängt.
3. Infotainment-Software neu aufspielen oder Recovery durchführen.
4. In manchen Fällen: Hardware-Reset oder Software-Bootloader manuell triggern.

Die ganze Aktion dauert in der Regel 30–90 Minuten – und wird häufig auf Garantie oder Kulanz erledigt, wenn du noch in der Werksgarantie bist.

Was solltest du tun?

• Ruf bei der Werkstatt an und sag direkt:
  „Ich habe eine Endlosschleife beim Infotainment-Update. Renault-Support hat mir empfohlen, Actis-Lösungen 86814 und 88206 durchführen zu lassen.“
• Frag vorab, ob Kosten entstehen, oder ob es auf Garantie oder Kulanzbasis erledigt wird.

• Lass kein komplettes Steuergerät tauschen, das ist meist unnötig – es geht um ein Softwareproblem.

  Gruß Micha

Du bist auf jeden fall falsch hier.

Um dir mögliche Antworten zu geben wären Auto, Modell, Typ etc. pp hilfreich.

Aufs Blinde hinaus kann auch hier keiner Tipps geben.

Mögliche Ursachen für das Fiepen:

1. Nebenaggregate / Keilrippenriemen

• Wenn der Keilrippenriemen oder eine Rolle (z. B. Spann- oder Umlenkrolle) Geräusche macht, kann es sein, dass das Fiepen beim Lastwechsel entsteht, weil die Drehzahl sich verändert.
• Besonders wenn das Geräusch nicht bei Last (Gas geben), sondern beim Schubbetrieb auftritt, ist eine leicht schleifende oder verspannte Rolle ein möglicher Kandidat.

👉 Test: Motor im Leerlauf laufen lassen, dann leicht Gas geben und wieder loslassen – tritt das Fiepen auch im Stand auf?

2. Automatikgetriebe (AL4)

• Das AL4-Getriebe ist bekannt für Elektronikprobleme, aber mechanisch kann z. B. das Getriebeöl (ATF) verantwortlich sein.
• Ein zu niedriger Ölstand, altes Öl oder ein verstopfter Filter können beim Schiebebetrieb zu ungewöhnlichen Geräuschen führen.

👉 Hinweis: Renault empfiehlt normalerweise keinen Getriebeölwechsel, aber bei Geräuschen lohnt sich oft ein Wechsel mit Spülung.

3. Unterdrucksystem / Drosselklappe

• Ein Unterdruckleck (z. B. undichter Schlauch) kann bei geschlossener Drosselklappe zu einem pfeifenden Geräusch führen, da Luft durch eine kleine Undichtigkeit gezogen wird.
• Tritt oft bei Motorbremsung (kein Gas) auf.

👉 Test: Haube offen, Motor an, mit Bremsenreiniger gezielt an Schläuche sprühen – ändert sich die Drehzahl, ist eine Undichtigkeit vorhanden.

4. Bremsen oder Radlager (frequenzabhängig)

• Wenn das Pfeifen abhängig von der Fahrgeschwindigkeit, aber nicht von der Motordrehzahl ist, könnten auch leicht schleifende Bremsbeläge oder ein Radlager Geräusche verursachen – besonders bei Entlastung.

👉 Test: Während der Fahrt leicht bremsen – ändert sich das Geräusch?

5. Auspuffanlage

• Ein kleiner Riss im Flexrohr oder eine lose Auspuffschelle kann im Schubbetrieb (hoher Unterdruck im Krümmer) ein hohes Fiepen erzeugen.

✅ Was du tun kannst:

• Motorhaube auf, Keilrippenriemen + Rollen prüfen (auch mit etwas Wasser ansprühen, wenn das Fiepen im Stand da ist).
• Getriebeölstand prüfen oder prüfen lassen (AL4 ist empfindlich).
• Unterdruckleitungen und Ansaugtrakt auf Lecks prüfen.
• Testfahrt mit leichtem Bremsen → Geräuschverhalten beobachten.

• Auspuffanlage kalt abklopfen und auf Undichtigkeiten untersuchen.

  Gruß Micha

Hallo Alois-1964,

dieses spezifische Video gibt es leider nicht.

Gruß Micha

Hallo und herzlich willkommen.

Hallo exxel,

manchmal hilft etwas mehr Gefühl (sanfte Gewalt), ich selber fahre auch einen Laguna 2 Phase 2, wechsle jährlich die Wischer in der normalen Ruhestellung. Es geht.

Gruß Micha

ein KABEL, vermutlich am Nockenwellensensor ist ab oder defekt.

Hallo Renau,

ich würde mal beim Moderator nachfragen per pn.

Gruß Micha

Hallo Doics, ja dein Verdacht ist durchaus plausibel. Hier sind die möglichen Ursachen und Erklärungen für dein Problem im Detail:

Symptombeschreibung:

• Öl- und Stop-Leuchte leuchten, aber nur bei warmem Motor.
• Öldruckschalter-Stecker abgezogen, innen ölverschmiert.
• Beim Anstecken eines neuen Schalters außerhalb des Motors ging die Leuchte nicht an.

Mögliche Ursachen:

1. Öl im Öldruckschalter → Defekt

• Der Öldruckschalter darf innen kein Öl führen. Ist Öl im Steckergehäuse, ist die Membran im Schalter defekt, und Öl drückt durch → elektrischer Kurzschluss oder Fehlfunktion möglich.
• Dadurch kann das Signal zum Steuergerät verfälscht oder dauerhaft „Öldruck vorhanden“ gemeldet werden, obwohl keiner da ist.

2. Test mit neuem Schalter außerhalb des Motors

• Ein neuer Öldruckschalter ist normalerweise ein Schließer (bei Öldruck offen):
  • Bei ausgeschaltetem Motor (kein Öldruck) sollte der Schalter geschlossen sein → Leuchte an.
  • Wenn du ihn nicht eingebaut hast, sondern nur angesteckt, ist der Kontakt offen → daher bleibt die Leuchte aus.
  • Nur im eingebauten Zustand (ohne Öldruck) zeigt der Schalter zuverlässig ein „Leuchte AN“-Signal.

3. Kabel defekt oder korrodiert durch Öl

• Öl im Stecker kann durch Kapillarwirkung ins Kabel eindringen → Isolationsproblem oder Kurzschluss im Kabelbaum.
• Besonders kritisch bei älteren Fahrzeugen (z. B. Renault Laguna II), da Kabelummantelungen spröde werden.
• Dies könnte zu sporadischen Signalen oder Fehlanzeigen bei warmem Motor führen.

4. Steuergerät reagiert auf Fehlwerte

• Einige Fahrzeuge überwachen den Öldruck über das Steuergerät. Wenn durch Öl oder Kontaktprobleme ein fehlerhaftes Signal kommt, kann es die Lampe bei warmem Motor aktivieren.
• Warm → höhere Ölviskosität → leicht absinkender Öldruck bei niedriger Drehzahl → wenn das Steuergerät ohnehin schon Zweifel hat (durch Signalfehler), dann geht die Lampe an.

Was du tun kannst:

1. Öldruckschalter tauschen: Wenn Öl drin war, ist er defekt.
2. Kabel zum Schalter prüfen: Steckerkontakte und Kabel auf Ölverunreinigung, Korrosion und Durchgang prüfen.
3. Mit Multimeter testen:
   • Stecker ab, Zündung ein → Masseverbindung prüfen (Leuchte sollte an sein, wenn Kabel auf Masse liegt).
   • Neuen Schalter außerhalb an Masse halten → prüfen, ob Leuchte angeht.
4. Optional: Öldruck mechanisch prüfen, um Motorschaden sicher auszuschließen.

Fazit:

Der wahrscheinlichste Fehler ist ein defekter Öldruckschalter, eventuell kombiniert mit ölverunreinigtem Kabel. Dass die Leuchte beim extern angeschlossenen neuen Schalter nicht anging, ist normal – der Schalter braucht mechanischen Druck (Federkontakt), um den Stromkreis zu schließen.

Gruß Micha

Hallo exxel, beim Renault Laguna II (2001–2007) ist das Wechseln der Scheibenwischer etwas knifflig, weil die Wischerarme im Ruhezustand recht tief unter die Motorhaube rutschen und sich nicht wie bei vielen anderen Autos einfach vom Glas abklappen lassen.

Hier ist die richtige Vorgehensweise, damit du die Wischerarme in eine Serviceposition bekommst:

✅ Vorgehensweise für den Wischerwechsel am Laguna II:

1. Zündung ein, dann wieder aus
   – Stecke den Schlüssel ein und drehe ihn kurz in die Zündstellung (aber Motor nicht starten), dann direkt wieder aus.
   – Entferne den Schlüssel wieder.
2. Wischerhebel betätigen
   – Innerhalb weniger Sekunden nach dem Ausschalten der Zündung ziehe den Scheibenwischer-Hebel nach unten (einmal wischen).
   – Dadurch fahren die Wischerarme in die Serviceposition, also aufrecht in die Mitte der Scheibe.
   – Jetzt stehen die Wischerarme weit genug von der Motorhaube entfernt, und du kannst sie problemlos nach oben klappen.
3. Wischerblätter tauschen
   – Jetzt lassen sich die alten Wischerblätter einfach abnehmen (je nach Halterung – meist mit einem Clip-Mechanismus).
   – Neue Wischerblätter in umgekehrter Reihenfolge anbringen.

4. Wischer zurück in Ruhestellung bringen
   – Nach dem Tausch einfach die Zündung erneut einschalten und die Wischer werden automatisch wieder in ihre normale Parkposition unter der Haube gefahren.

   Gruß Micha.

   Ich hoffe ich konnte dir helfen.

Hallo Diddie, das Verhalten, das du beschreibst, deutet ziemlich eindeutig auf ein Problem mit dem Fensterhebermechanismus hinten links hin – typischerweise ein Seilzug-Fensterheber, wie er im Renault Laguna II verbaut ist.

Mögliche Ursachen:

1. Gerissenes oder ausgehängtes Bowdenzug-Seil
   → Der Motor läuft (daher das Surren), aber das Seil bewegt sich nicht mehr, weil es gerissen oder aus der Führung gesprungen ist. Dadurch bewegt sich die Scheibe nicht mehr mit.
2. Defekter Mitnehmer oder Gleiter
   → Wenn der Kunststoff-Gleiter, der das Seil mit der Scheibe verbindet, gebrochen ist, läuft das Seil zwar noch, aber ohne Wirkung auf die Scheibe.
3. Gelöste oder gebrochene Halterung der Scheibe
   → Die Scheibe könnte sich durch Vibrationen im Fahrbetrieb langsam senken, weil sie nicht mehr fest im Mitnehmer sitzt.
4. Die Arbeiten an der Hinterachse (Pufferlagerung)
   → Sehr unwahrscheinlich, dass diese Arbeiten einen direkten Einfluss haben, außer:
   • Es wurde etwas stark gegen die Tür oder das Türinnere gedrückt.
   • Oder ein Kabel wurde dabei (versehentlich) beschädigt – aber das ist bei funktionierendem Motor eher unwahrscheinlich.

Ohne Türverkleidung abbauen:

Du kannst von außen leider nur sehr wenig machen. Mögliche Checks:

• Drücke die Scheibe nach oben und klemme z. B. einen Keil (Gummikeil oder Holz mit Lappen) zwischen Gummi und Scheibe ein, damit sie nicht mehr absackt – provisorische Notlösung.
• Wenn du den Fensterheber drückst, beobachte durch die Dichtung, ob sich das Glas bewegt oder vibriert. Passiert nichts → eindeutiger Hinweis auf mechanischen Defekt.
• Innenverkleidung leicht wegziehen (falls möglich), um reinzuschauen, ohne sie ganz zu demontieren – klappt bei manchen Modellen.

Empfehlung:

• Wahrscheinlich ist der Fensterhebermechanismus defekt – ein häufiges Problem beim Laguna II. Ersatzteile (auch als Reparatursätze) sind günstig erhältlich.

• Du kommst um das Türverkleidung-Abnehmen nicht herum, wenn du es richtig reparieren willst.

  Gruß Micha

Danke für das Bild Dirk – es ist sehr aufschlussreich. Du schreibst, dass die zwei rechten Reifen von der Vorderachse und die zwei linken von der Hinterachse sind. Auffällig ist, dass die hinteren Reifen (links im Bild) deutlich ungleichmäßig und stark abgefahren sind, insbesondere der ganz linke Reifen.

Mögliche Ursachen für den starken und ungleichmäßigen Verschleiß der hinteren Reifen:

1. Falscher Luftdruck
   • Unterdruck: Führt zu stärkerem Verschleiß an den Reifenschultern.
   • Überdruck: Führt zu höherem Verschleiß in der Mitte des Profils.
     → Kontrolliere regelmäßig den Luftdruck – idealerweise monatlich oder vor längeren Fahrten.
2. Falsche Achsgeometrie / Spur verstellt
   • Wenn die Hinterachse eine falsche Spur oder einen verstellten Sturz hat, schleifen die Reifen einseitig ab – das sieht hier besonders beim linken Reifen nach starkem Außenverschleiß aus.
     → Eine Achvermessung in einer Werkstatt wird hier empfohlen.
3. Fahrwerksprobleme (z. B. ausgeschlagene Lager oder Stoßdämpfer)
   • Defekte Stoßdämpfer können nicht nur das Fahrverhalten negativ beeinflussen, sondern auch den Reifenverschleiß erheblich beschleunigen.
     → Bei starken Bodenwellen oder schwammigem Fahrverhalten: Stoßdämpfer prüfen lassen.
4. Fahrweise und Einsatzbedingungen
   • Viel Autobahn, hohe Geschwindigkeiten oder aggressive Kurvenfahrten (insbesondere bei beladenem Fahrzeug) können auch zum erhöhten Abrieb führen – meist aber eher an der Vorderachse.

Zusammenfassung:

Da nur die hinteren Reifen so stark verschlissen sind, ist eine falsch eingestellte Hinterachse (Spur/Sturz) die wahrscheinlichste Ursache. Luftdruckkontrolle ist immer wichtig, aber so starker einseitiger Verschleiß deutet klar auf ein Geometrieproblem hin.

Lass am besten eine Achsvermessung mit Protokoll durchführen – das klärt die Ursache ziemlich sicher.

Gruß Micha

was ist eine Sitzabdeckung ?

Ja, sehr wahrscheinlich hängt der Antennenverstärker an der Zentralverriegelungs-Sicherung mit dran.
Wenn diese defekt ist, funktioniert:

• der Taster am Heckemblem nicht

• der Antennenverstärker nicht

  
  

Gute Frage – aber leider funktioniert das so nicht. Ich erkläre dir kurz warum:

❌ Warum 3,5 V auf den CAN-Bus nichts bringt:

CAN (Controller Area Network) ist ein differentielles Datensignal, kein simpler Ein/Aus-Steuerstrom.

🔧 Technische Fakten zum CAN-Bus:

• CAN-High (Pin 2): ruht bei ca. 2,5 V, geht bei „1“ auf ca. 3,5 V
• CAN-Low (nicht vorhanden an ELV, kommt vom Steuergerät): ruht bei ca. 2,5 V, geht bei „0“ auf ca. 1,5 V
• Datenübertragung erfolgt durch Spannungsdifferenz zwischen CAN-H und CAN-L, nicht durch absolute Spannungspegel

❗ Bedeutet konkret:

Wenn du einfach 3,5 V auf CAN-H (Pin 2) gibst, ohne CAN-L synchron dazu zu bewegen, passiert nichts Sinnvolles – schlimmstenfalls bringst du den Bus durcheinander oder verursachst einen Kurzschluss.

✅ Was du tun könntest, aber nicht manuell:

Um die ELV (Lenkradsperre) per CAN zu entriegeln, muss ein gültiges Signalpaket über den CAN-Bus geschickt werden – und das geht nur mit:

• einem echten Steuergerät (z. B. UCH oder EMU)
• oder einem professionellen Diagnosegerät, das CAN-Messages gezielt sendet (z. B. Renault CLIP, Launch X431, Abrites, Autel MaxiSys etc.)
• oder per Arduino/Raspberry Pi mit CAN-Shield – aber dafür brauchst du die genauen CAN-Kommandos der Renault-ELV, und die sind nicht öffentlich dokumentiert.

🔍 Fazit:

Zitat

Nein, du kannst nicht einfach mit 3,5 V (z. B. aus einer Knopfzelle) die ELV entriegeln. Der CAN-Bus funktioniert nicht wie ein klassischer Steuerstromkreis – du brauchst ein CAN-fähiges Gerät, das die richtigen Nachrichten (CAN-Frames) mit dem passenden Protokoll sendet.

✅ Konkrete Empfehlung:

Wenn du es wirklich selbst lösen willst und das Teil nicht gleich rausbauen willst:

📦 Besorg dir:

• ein OBD2-Diagnosegerät mit Renault-Kompatibilität
• z. B. Renault CAN Clip, Launch X431 oder ähnliches

Mit diesen Geräten kannst du die ELV über den CAN ansteuern:

1. Modus „Aktoren testen“ oder „Komponentensteuerung“
2. ELV anwählen → „Entriegeln“ oder „Freigabe testen“

3. Beobachten ob „Klack“ hörbar ist → dann ist die Sperre frei

   Gruß Micha

Ja, das Problem mit der elektronischen Lenkradsperre (ESCL/ELV) beim Renault Clio IV ist leider ein bekanntes Thema – und oft liegt es genau an dieser Komponente. Wenn die Sperre blockiert ist, lässt sich die Zündung nicht aktivieren, obwohl die Keycard erkannt wird, und das Fahrzeug zeigt nur "Lenkrad drehen + Start drücken" an.

Hier eine strukturierte Analyse und mögliche Lösungen:

🔍 Symptome deuten auf defekte elektronische Lenkradsperre (ESCL / ELV)

• Keycard wird erkannt (ansonsten würde "Keycard nicht erkannt" stehen).
• Anzeige "Lenkrad drehen + Start drücken" bleibt dauerhaft.
• Lenkrad lässt sich nur minimal bewegen oder gar nicht.
• Zündung geht nicht an.
• Start/Stopp-Taste reagiert nicht wie gewohnt.

🔧 Mögliche Lösungen

✅ 1. Lenkrad entlasten und nochmal Start drücken

Das hast du sicher schon zigmal gemacht, aber für andere Leser wichtig:

• Lenkrad leicht in beide Richtungen bewegen, dabei Start drücken.
• Manchmal ist die mechanische Spannung im Sperrbolzen das Problem.

Wenn das nicht hilft:

✅ 2. Versuch einer Notentriegelung der ELV mit Diagnosegerät

• ADAC hat möglicherweise nur ausgelesen, nicht gezielt angesteuert.
• Mit CLIP (Renault-Diagnosegerät) oder z. B. Launch X431, Autel, etc. kann man gezielt die Lenkradsperre ansteuern:
  • Testbefehl „Lenkradsperre entriegeln“ senden.
  • Bei Erfolg klackt es hörbar und die Sperre gibt frei.

✅ 3. Direktes Ansteuern der Lenkradsperre (nur für Fachleute!)

Du hast bereits versucht, Pin 3+4 mit 12V zu beaufschlagen – das ist prinzipiell korrekt, aber hier ein paar Details:

💡Wichtig: Die ELV wird nicht allein durch Strom freigegeben – sie braucht ein Steuersignal über CAN und ggf. ein korrektes „Unlock“-Signal vom UCH (Bodymodul).

Daher bringt es oft nichts, nur +12V an Pin 3+4 zu geben.

🔩 Ausbau der defekten Lenkradsperre (ESCL/ELV)

Leider sehr fummelig, weil Renault sie vernietet oder mit Scherbolzen befestigt – und genau wie du sagst: Die Schraube lässt sich nur drehen, wenn entriegelt.

Optionen:

1. Mechanisch ausbohren / aufbohren der Scherbolzen.
2. ELV mit Spezialwerkzeug entriegeln, z. B. bei geöffnetem Gehäuse (teilweise aufwendig).

Zitat

⚠️ Achtung: Renault hat absichtlich keine einfache Ausbau-Option vorgesehen, um Diebstahl zu erschweren.

🛠️ Lösungsmöglichkeiten im Überblick:

🧠 Tipp: ELV Emulator als günstige Alternative

Es gibt passende ELV Emulatoren (für Renault Clio 4 z. B. von CGDI, Xhorse etc.), die den Defekt dauerhaft umgehen können. Dafür muss aber:

• das Original-Steuergerät (UCH) ausgelesen werden.
• ggf. der Emulator „angepasst“ (programmiert) werden.

🔄 Empfehlung:

1. Falls noch möglich: Diagnosegerät (z. B. CLIP) anschließen, und gezielt die Lenkradsperre testen.
2. Wenn keine Reaktion: Ausbau in Kauf nehmen – mit Ausbohren der Bolzen.

3. Optional: Ersatzteil (gebraucht oder neu) einbauen oder Emulator einsetzen.

   Ich hoffe ich konnte die eine Hilfestellung geben.

   Gruß Micha

Ja, du hast völlig recht – beim Mégane 2 Coupé-Cabriolet (CC) ist der Zugang zur Tankklappenverriegelung nochmal deutlich komplizierter als bei der normalen Schrägheck- oder Kombiversion. Renault hat beim CC wegen des versenkbaren Daches mehr Strukturteile und Abdeckungen verbaut, die den Zugang stark einschränken.

🧩 Problem:

Die Gegenmutter (oder das Blechgewinde / Sicherungselement), mit der der Stellmotor befestigt ist, sitzt innen an der Karosserie, direkt hinter dem Tankklappenbereich. Beim CC kommt man weder von außen noch vom Radkasten aus gut ran. Und: Die Innenverkleidung im Kofferraum rechts verdeckt die eigentliche Befestigung vollständig.

✅ Lösung (erprobt von CC-Fahrern in Foren & Werkstätten):

🔧 Zugang schaffen – Schritt für Schritt:

1. Rechte Kofferraumverkleidung vollständig ausbauen
   • Du musst die komplette Verkleidung oberhalb und seitlich rechts im Kofferraum entfernen.
   • Dazu gehören meist:
     • Lösen der Gummidichtungen (Kofferraumdichtung an der Karosseriekante leicht abziehen),
     • Entfernen kleiner Kreuz- oder Torx-Schrauben,
     • Herausklipsen der Seitenverkleidung mit Zierhebel (unbedingt vorsichtig, Klipse brechen schnell).
2. Dachmechanik ggf. nicht im Weg – aber eng
   • Beim CC verläuft ein Teil der Dachmechanik und Kabelstränge nahe an der Stelle, wo der Stellmotor sitzt. Du musst sie meist nicht entfernen, aber dich vorsichtig vorbeitasten.
3. Tankklappen-Stellmotor von innen sichtbar
   • Wenn die Verkleidung vollständig ab ist, kannst du die Rückseite der Tankklappe und die Befestigungsmutter des Stellmotors sehen bzw. erreichen.
   • Sie ist meistens mit einer Plastikmutter oder einer kleinen 10-mm-Mutter befestigt.
   • Entferne den Stecker vom Motor, dann kannst du ihn herausschieben, nachdem du die Mutter entfernt hast.
4. Motor ausbauen
   • Jetzt kannst du den Motor samt Zugmechanismus herausziehen, inspizieren oder ersetzen.
   • Die Notentriegelung ist meist ein Drahtseil mit Haken – auch das kannst du dabei gangbar machen oder ersetzen, wenn es verklemmt ist.

🧰 Werkzeugempfehlung:

• Kunststoffhebel fürs Verkleidungslösen
• Ratsche mit langer Verlängerung + 10 mm Nuss (falls Mutter nicht mit der Hand lösbar ist)
• Taschenlampe oder Stirnlampe
• Geduld 🙂

📌 Alternativer Not-Zugriff (wenn alles blockiert ist):

Einige CC-Besitzer berichten, dass sie mit einem langen Haken oder Draht von innen (Kofferraum) über eine kleine Öffnung im Bereich der Tankklappenmechanik den Bolzen zurückziehen konnten – das hilft aber nur kurzfristig und ersetzt den Ausbau nicht.