Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Kleinz,
wir habe ja schon einige Optionen hier erläutert. Jeder Hersteller hat aber auch in seinen Softwarestufen/Updates, Optionen die Dokumentiert sind.
In deinem Fall solltest du sie dir Aneignen und intensiv durchforsten. Die Lösung ist dort dokumentiert.
Solltest du mit dem Fachenglisch überfordert sein, mein Tipp: nimm den Weg in die Werkstatt. Es kostet dich nur ein paar Euro
Gruß Micha
Quert, deine Einschätzung ist absolut richtig:
Das ist kein mechanisches Problem, sondern ein sporadischer Totalausfall der Bordspannung / Klemme 30.
Das Zurücksetzen der Uhr auf 0:00 ist der entscheidende Beweis → kompletter Spannungsverlust am UCH/BCM.
Ich gehe das systematisch durch und sage dir sehr konkret, wo du suchen musst und was typisch Trafic III ist.
Die Uhr hängt beim Trafic III (wie bei fast allen Renaults) direkt an:
👉 Wenn die Uhr auf 0:00 springt, war:
die Bordspannung kurzzeitig vollständig weg, nicht nur ein Unterspannungseinbruch.
Das erklärt auch:
Das ist klassisch für einen Wackelkontakt, nicht für Steuergeräte-Defekte.
Durch:
stellt sich die Verbindung wieder her.
👉 Das ist ein mechanisch-elektrisches Kontaktproblem.
Sehr häufig beim Trafic III.
Symptome passen 1:1:
🔍 Prüfen:
👉 Tausch empfohlen, nicht nur reinigen
(Kostet wenig, bringt oft sofortige Ruhe)
Auch sehr häufig.
Beim Trafic:
🔍 Prüfen:
⚠️ Besonders tückisch:
Nach Batterietausch wird oft nur „handfest“ montiert.
Der UPC ist beim Trafic III bekannt anfällig.
Typisch:
🔍 Prüfen:
👉 Kein sofortiger Tausch nötig, erst prüfen
Weil:
Ein Zündschlossfehler würde nicht die Uhr löschen.
Du hast es schon richtig erkannt:
Das ist eine universelle Renault-Fehlermeldung
Sie erscheint bei:
👉 Folgefehler, nicht Ursache.
Sehr wichtiges Indiz:
Nach Abkühlung oder Bewegung:
Nicht diskutieren – das ist der Klassiker.
Wenn der Fehler noch einmal auftritt:
👉 leicht am Masseband oder Batteriepol wackeln
kommt alles sofort wieder → Treffer
Gruß Micha
UPC / UCH Motorraum
→ schwarzer Sicherungskasten direkt neben der Batterie
Bezeichnung: MF3
Wert: 70 A
Funktion: Versorgung Kühlmittel-Zusatzheizung (PTC)
📌 Position:
👉 Messung:
Bezeichnung: R9
Funktion: Leistungsrelais Kühlmittel-Vorwärmung
📌 Position:
👉 Relaisbelegung (klassisch):
🔁 Test:
Relais mit einem baugleichen im UPC tauschen (z. B. Lüfterrelais)
Beim Espace IV sind UPC-Kontaktprobleme extrem häufig:
👉 Wenn:
➡️ UPC intern defekt (kalte Lötstelle)
Das ist ein bekanntes Renault-Problem, besonders ab ~10 Jahren.
✅ Wenn dann Spannung am Heizer anliegt →
➡️ Relais oder ECU-Ansteuerung
❌ Wenn nicht →
➡️ UPC oder Sicherungskontakt
Gruß Micha
Hartmut kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.
Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.
👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:
Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍
Aber deine Beschreibung passt sehr typisch zu einem Diesel-Kaltstartproblem ohne gespeicherte Fehlercodes – und ja: der defekte Temperatursensor kann dabei eine größere Rolle spielen, als man auf den ersten Blick denkt.
Ich gehe das strukturiert durch und ordne es für deinen Megane 2011 mit ~230.000 km (wahrscheinlich M9R oder K9K) ein.
Das ist ein klassisches Indiz für eines dieser Themen:
Sobald der Motor einmal gelaufen ist:
➡️ Deshalb: kein Problem im warmen Zustand ≠ alles gesund
Ein Wert von −240 °C bedeutet nicht „kalt“, sondern:
Sensor / Leitung ist elektrisch tot (Unterbrechung)
Und jetzt kommt der entscheidende Punkt:
Je nach Renault-Motor:
−240 °C kann dazu führen:
➡️ Das erklärt exakt:
👉 Dieser Sensor muss ersetzt oder zumindest elektrisch geprüft werden.
Das ist keine „Nebenbaustelle“.
Renault ist hier leider sehr „großzügig“.
Typisch:
➡️ Bei 230.000 km sind eine oder zwei schwache Glühkerzen extrem wahrscheinlich, auch wenn sie „noch gehen“.
Auch wenn sie ersetzt wurden:
👉 Wichtig:
Typisch bei deinem Fehlerbild:
Kurz & praxisnah:
Wenn ich das Fahrzeug in der Werkstatt hätte:
1️⃣ Temperatursensor mit −240 °C reparieren
❌ Das ist kein „normaler Verschleiß bei 230.000 km“
✅ Dein Fehlerbild ist technisch erklärbar und sehr wahrscheinlich lösbar
⚠️ Der defekte Temperatursensor ist kein Zufall, sondern hochverdächtig
Wenn du willst, sag mir bitte:
Dann sage ich dir ganz konkret, was der Motor beim Kaltstart sehen will – und wo es bei dir schief läuft.
Dir auch ein gutes neues Jahr und danke für deine umfangreiche Vorstellung im Forum.
Gruß Micha
Schrauber, das ist ein Renault Espace IV Phase 2 – M9R 2.0 dCi 173 PS Automatik (03/2012).
Bei dem Motor ist die Kühlmittel-Vorwärmung elektrisch (kein Zuheizer wie Webasto).
Ich gehe davon aus, dass du die elektrische Kühlmittel-Zusatzheizung (PTC-Heizer) meinst, die bei kaltem Motor zugeschaltet wird – und dort liegt keine Spannung an.
👉 Diese Heizung arbeitet NICHT dauerhaft!
Sie wird nur aktiv, wenn alle Bedingungen erfüllt sind:
➡️ Bei milderen Temperaturen liegt dort immer 0 V an, völlig normal.
Im UPC-Sicherungskasten im Motorraum (schwarzer Kasten):
👉 Messen, nicht nur anschauen:
Wenn hier schon kein Strom → Sicherung / Kontaktproblem.
Das Kühlmittel-Heizer-Relais sitzt ebenfalls im UPC.
Prüfung:
👉 Test:
Am Stecker des Kühlmittel-Heizers:
👉 Messung:
Erwartung:
⚠️ Kein Dauerbetrieb, oft nur wenige Minuten!
Sehr häufig bei diesem Modell:
👉 Massepunkte im Motorraum unbedingt lösen & reinigen!
Das ist bei Renault leider normal.
Dann sage ich dir exakt, welcher Punkt bei dir der Übeltäter ist – beim Espace IV liegt es in 80 % der Fälle am UPC oder Relaiskontakt.
Gruß Micha
Dir auch ein gutes Neues,
das kommt immer auch darauf an wo du die Antenne anbringen willst und welches Radio in Betrieb ist. Da gibt's dann kleine Unterschiede.
Gruß Micha
Schade an dich hätte ich gerne gespendet. ja das kosten problem kenn ich auch wenn man nen eigenen Server hat. kostet der Strom Inet kosten sind durch upload höher
ich spende 5er
Kleinvieh macht auch Mist.
Die Nummer stimmt mit meiner überein 284B66852R
Nur die nennen das nicht UPC sondern BSM oder auch USM/BCM
andere Länder andere Sprachen.
Kleinz,
Spenden gehen an den Betreiber, Server und Wartung kosten Geld.
Ich bin nur ein Mitglied des Forums.
Gruß Micha
…aber mit Einschränkung, die ich dir erkläre.
| Methode | Erfolg |
|---|---|
| Direktes Auslesen / Berechnen über OBD | ✅ häufig |
| EEPROM-Auslesen (ausgebaut) | ✅ immer |
👉 Sehr oft klappt OBD-basiert, besonders bei Baujahr 2000–2002
👉 Falls nicht: EEPROM auslesen (UCH ausbauen) → aber meist nicht nötig
📌 Ergebnis:
Ja, du kannst sehr wahrscheinlich den PIN bekommen, ohne Renault.
Wenn du:
Dann kannst du:
➡️ Ergebnis: 2 neue, saubere Schlüssel – perfekt
⚠️ Wichtig:
Für deinen Clio:
👉 Kauf explizit Renault Clio II PCF7946
👉 KEIN PCF7941 / PCF7947 (falsch)
Hier ist der wichtigste Punkt, den viele verwechseln.
➡️ Das geht legal nicht über OBD
➡️ Und sollte man auch nicht
Die Wegfahrsperre akzeptiert einen neuen Transponder
Also:
👉 Das nennt Launch / Renault:
➡️ Keine Deaktivierung, sondern Autorisierung
Beim Clio II:
❌ KEINE dauerhafte Sperre
❌ KEIN Totalausfall
👉 Du kannst nichts „bricken“, solange:
Mit Launch:
Das geht nur durch:
👉 Nicht nötig in deinem Fall
Genau so würde ich es machen:
Mit deinem Wissen + dem Gerät:
Du bist da auf genau dem richtigen Weg.
Gruß Micha
Kleinz, ja 👍 das Launch X431 IMMO Elite Pro ist für deinen Clio II Phase 1 absolut geeignet – und du hast die Sache mit dem Security-Key schon sehr richtig eingeordnet.
Ja, definitiv.
Das Gerät unterstützt:
Für den Clio II Phase 1 (2001) ist das ein „Standardfall“ für das Gerät.
➡️ Genau das brauchst du für deinen reparierten Schlüssel.
| Aktion | Security Key nötig |
|---|---|
| Transponder neu anlernen | ✅ |
| Wegfahrsperre freischalten | ✅ |
| Neues Schlüsselrohling anlernen | ✅ |
| Nur Funk (ZV) anlernen | ❌ |
Du willst nur den Funk wieder verheiraten → kein PIN nötig
Der richtige Pfad ist ungefähr:
Renault
→ Clio
→ Baujahr 2001
→ UCH
→ Funktionen
→ Funkfernbedienung anlernen
→ oder: Remote Control Learning ⚠️ NICHT:
Sonst fragt er nach dem Security Code.
➡️ Also beide Schlüssel bereitlegen
Vor dem Anlernen:
„will da nix falsch machen“
✅ Selbst wenn du dich verklickst:
👉 Launch X431 IMMO Elite Pro kann Renault,
👉 für Funk-ZV brauchst du keinen Security Key,
👉 PIN nur für Transponder/WFS.
Gruß Micha
Ok Heinz,
damit kann man es eindeutig einordnen.
➡️ Ganz wichtiges Ergebnis:
Die von dir gefundene Anleitung funktioniert bei deinem Clio NICHT.
Beim Clio II Phase 1:
Das Gedrückthalten der ZV-Taste:
➡️ Deshalb:
Möglichkeiten:
🕒 Dauer: 5 Minuten
💰 Kosten: meist 20–40 €
👉 Dabei wird nur der Funk angelernt
👉 Wegfahrsperre bleibt unangetastet
⚠️ Beim Anlernen:
Bevor du zur Werkstatt fährst, prüfe kurz:
Wenn das alles passt → Anlernen klappt sicher
„will da nix falsch machen“
✅ Du kannst nichts kaputt machen
❌ Aber du kannst es zu Hause nicht lösen
Gruß Micha
Hallo Thomas,
hier ein paar sinnvolle Optionen, die entweder direkt Renault-Freigaben haben oder allgemein gut passen:
Dies ist gut bei häufigen Kaltstarts (wie in der Stadt):
👉 Vorteil 5W-30: flüssiger bei Kälte → schnellerer Schutz beim Kurzstreckenstart.
5W-40 mit Renault-Freigaben (C3 oder A3/B4) – gutes Öl, etwas „robuster“ bei höheren Temperaturen.
👉 Vorteil 5W-40: etwas bessere Schmierung bei heißem Motor (kann bei warmen Sommerfahrten helfen), aber 5W-30 ist meist moderner.
Gruß Micha
Hallo Schrauber,
kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen 🔮.
Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.
👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:
Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍
Hallo Kleinz,
kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen 🔮.
Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.
👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:
Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍
Gruß Micha
So sollte das Teil aussehen, bevor du eine UPC bestellst, unbedingt deine exakte Teilenummer kontrollieren – UPCs sind oft fahrzeugspezifisch programmiert.
Sonst musst sie nach dem Einbau evtl. vom Renault-Diagnosegerät codieren lassen (z. B. bei Werkstatt oder mit geeignetem OBD-Tool). Einfach raus und wieder rein geht nicht.
Hol dir professionelle Hilfe. Mit noch ein paar Fehlern kannst du dir die Kosten nochmals vervielfachen.
Alles gut erklärt 👍 – das ist sogar eine sehr wichtige Beobachtung.
Und sie führt uns jetzt ziemlich eindeutig zur Ursache.
Kleine Sicherungen haben keinen 12-V-Pegel, sind aber durchgängig
👉 Das ist normal, wenn Klemme 15 fehlt.
Diese Sicherungen werden erst versorgt, wenn Zündplus anliegt.
Klemme 15 = Zündungsplus
👉 Spannung liegt NUR an, wenn:
Versorgt u. a.:
Nicht als einzelne „Klemme 15“-Sicherung beschriftet!
Ablauf:
Zündschloss
↓
UCH (Innenraum-Steuergerät)
↓
UPC (Motorraum-Sicherungskasten)
↓
kleine Sicherungen (werden erst bei Zündung aktiv)➡️ Wenn Klemme 15 tot ist, bleiben diese Sicherungen spannungslos – obwohl sie heil sind.
💥 Exakt das klassische Bild einer defekten UPC nach LED-Standlicht-Kurzschluss,
ein neues UPC wird zwischen 500 + 650 Euro Kosten und Éinbau zuzügl. Mwst.
Für dieses Geld hättest dir fast ein Nachsichtgerät kaufen können.
Wenn du viel Glück hast wirst du mit der drauf stehenden OE Nummer ein gebrauchtes Gerät im Onlinehandel bekommen, ca. ab 200 Euro. Idealfall wäre eine Profi-Elektroniker in der Familie. Ich rate dir dringlichst davon ab das selber zu machen.
Gruß Micha
Tanja, das mit dem krachenden Rückwärtsgang ist leider der letzte fehlende Baustein – damit ist die Diagnose ziemlich klar.
Renault Modus 1.2 (Benzin) Bj. 2005 → hydraulische Kupplung
(Geberzylinder am Pedal, Nehmerzylinder am Getriebe)
➡️ Die Kupplung trennt zeitweise nicht vollständig.
Das Getriebe selbst ist sehr wahrscheinlich in Ordnung.
Ich unterscheide das bewusst in technisch und praktisch / sicherheitsrelevant.
👉 Getriebeschäden können dadurch entstehen, und die wären deutlich teurer als Kupplung/Hydraulik.
Das größere Problem ist die Unberechenbarkeit:
👉 Nicht akut lebensgefährlich, aber nicht mehr verlässlich.
Nur um zur Werkstatt zu kommen:
Und:
Nach Erfahrung mit genau diesem Modell:
Oft wird:
Du kannst ihn noch zur Werkstatt fahren, aber nicht mehr bedenkenlos benutzen.
Jeder weitere Tag erhöht das Risiko, dass aus einem überschaubaren Kupplungsproblem ein teurer Getriebeschaden wird.“
Gruß Micah
Guten Morgen Tanja,
doch es können die Seilzüge sein – aber das Neustart-Verhalten spricht eher für ein Problem, das nur bei laufendem Motor relevant ist.
Ich geh’s systematisch durch, damit du das sauber einordnen kannst.
Diese Punkte sind entscheidend:
👉 Das grenzt die Ursachen stark ein.
Warum eher nein:
Warum doch denkbar:
📌 Aber: Das Neustart-Phänomen passt schlecht zu reinen Schaltseilen.
Das erklärt alles:
👉 Klassiker bei älteren Renaults.
Wenn das Problem wieder auftritt, bitte Folgendes testen:
➡️ Gehen sie dann leicht rein?
✔️ Ja → Kupplung trennt bei laufendem Motor nicht
➡️ Auto will losrollen oder ruckt?
✔️ Ja → Kupplung trennt nicht richtig
👉 Seilzüge: möglich, aber eher zweite Wahl
👉 Sehr wahrscheinlich: Kupplung / Kupplungshydraulik
Gerade das „Neustart = alles gut“ ist fast schon ein Lehrbuchzeichen dafür, dass die Kupplung nicht sauber trennt, solange der Motor läuft.
Wenn du willst, sag mir:
Dann sag ich dir ziemlich genau, welches Teil zuerst fällig ist und was das ungefähr kostet.
Gruß Micha
Ja 👍 genau den meine ich.
Beim Renault Master III sitzt die UPC (Unité de Protection et de Commutation) im Motorraum unter bzw. direkt neben dem Ausgleichsbehälter – NICHT bei der Batterie in der Trittstufe.
Deine Beschreibung passt also 100 % korrekt.
📍 Motorraum links, unter / neben dem Kühlwasser-Ausgleichsbehälter
👉 Dieser Kasten verteilt Zündplus (Klemme 15), Licht, Kombiinstrument, Startfreigabe
Du siehst:
(Nummern variieren je nach Baujahr – daher messen, nicht zählen!)
💡 Besonders die großen Streifensicherungen prüfen!
➡️ Mit Multimeter:
Beim Standlicht-LED-Wechsel passiert oft:
Wenn:
👉 dann ist die UPC intern beschädigt.
Nach Sicherungsprüfung:
➡️ Wenn Tacho & Licht immer noch tot → UPC sehr wahrscheinlich defekt.
Bitte:
sonst zerstörst du ggf. eine Ersatz-UPC sofort wieder
Gruß Micha