Beiträge von miki4

Welches Baujahr hat deine Kutsche denn? Phase 1 oder 2?

Wenn du CLIP als Chinaklon hast, dann kannst du es mal in Verbindung mit einer sehr alten Softwareversion ausprobieren.

Zu Beginn waren die neuen Keycards von Renault auch nicht mit der VIN codiert. Das haben die irgendwann, vor Jahren, geändert, um Missbrauch zu verhindern, z.B. durch einen unseriösen Werkstattmitarbeiter. Die Software der CLIPs wurde dann natürlich in einem Update auch angepasst, um in Zukunft solche uncodierten Karten nicht mehr anlernen zu können, sondern nur noch direkt vom Werk vorcodierte.

Wenn du genau solche eine nicht-vorkonfigurierte Keycard hast, wie Renault sie damals noch selbst vertrieben hat, und du Glück hast, könnte es mit einer CLIP-Version aus der Zeit vor der Umstellung funktionieren. Was du aber dennoch brauchst, ist der Code zum Anlernen. Den bekommst du nur vom Freundlichen, sollte aber kein Problem sein, da du der Besitzer des Fahrzeugs bist.

Ansonsten bestünde die Möglichkeit, wenn du gut SMD-Löten kannst, den bereits codierten Chip aus der defekten Keycard in die neue von eBay zu verpflanzen. Habe ich selbst mal gemacht. Voraussetzung dafür ist aber, dass nicht der Chip selbst defekt ist (was er in der Regel auch nicht ist), und du musst die neue Keycard aufschneiden. Bei der 3-Tasten-Karte (Phase 1) sind die entsprechenden Chips mit Epoxydharz vergossen, welches du vor dem Auslöten mit einer Heißluftpistole erhitzen und dann vorsichtig abhebeln musst. Es bricht dann Stück für Stück weg. Hierbei muss man seeehr vorsichtig sein, um die Leiterbahnen nicht zu beschädigen und keine Bauteile durch abrutschen von der Platine zu reißen. Zwischendurch immer wieder erhitzen, das hilft enorm, das Harz zu lösen. Die Platine hält das aus, das Platsikgehäuse nicht. Deswegen Platine am besten aus dem Gehäuse entnehmen durch entlöten der Batteriekontakte.

MfG
miki4

Bitte um Rückmeldung, wie es gelaufen ist!

Habe mehr oder weniger dasselbe Problem. Habe sogar testweise eine funktionsfähige gebrauchte 3 Punkt Karte eines anderen Laguna 2 Ph1 gekauft und den Chip mit den fahrzeugindividuellen Daten umgelötet.
Die Karte funktioniert seitdem an meinem Laguna, jedoch weiterhin nicht die Keyless Funktion. Man kann das Auto verriegeln mit der Auto+Lock Taste, es lässt sich aber trotzdem nur manuell öffnen. Das spricht dafür, dass wirklich beim Öffnen oder Verschließen des Gehäuses irgendetwas verändert wird, was die Keyless-Funktion unbrauchbar macht. Ich habe mir die Leiterplatte genau angeschaut und komplett nachgelötet, jedoch ohne Erfolg.

Ich muss dazu sagen, dass ich vor dem Umlöten des Chips natürlich den internen Akku abgelötet habe, um die Karte stromlos zu machen. Einen neuen Akku hatte ich bereits bestellt und im Nachhinein diesen eingelötet. Eventuell hängt es mit dieser Spannungsunterbrechung zusammen, dass das Keyless abkackt...wäre aber schon fatal, wenn es für soetwas keinen Reset gäbe.

Lange her habe ich mal irgendwo gelesen, dass es sein könnte, dass der Laguna "vergisst", dass eine Karte mit Keyless-Funktion angemeldet ist und schaltet das Keyless komplett ab.
Dagegen spricht in meinem Fall folgendes:

Öffne ich die Fahrertür und betätige dann auf der 3 Punkt Karte die Auto+Lock Taste, würde sich normalerweise der Wagen verschließen und die Keyless Funktion aktivieren. Da aber die Fahrertür zu dem Zeitpunkt geöffnet ist, bleibt der Wagen entriegelt, die Keyless-Automatik wird aber aktiviert. Schließt man nun die Fahrertür, ertönt der bekannte Hupton und bestätigt das Verschließen des Fahrzeugs. Der Hupton ertönt nahezu unmittelbar nach dem Schließen der Tür.

Die Funktion ist also irgendwie da, es scheint nur, als würde der Laguna die Karte bzw. deren Keyless Funktion nicht erkennen (= außer Reichweite) und dementsprechend sofort schließen, sobald alle Türen geschlossen sind.

Tuch Fühlung

Ich kann ganz und gar nicht bestätigen, dass die Philips Colormatch genauso gut seien wie die Osram Xenarc Cool Blue Intense. Die Colormatch haben einfach nur eine meiner Meinung nach hässliche grünliche Lichtfarbe. Die Osram sind dagegen fast rein-weiß mit einem Hauch Bläulichkeit.
Ich habe mal einen Direktvergleich verschiedener Brenner gesehen. Finde diesen aber leider gerade nicht.

Was die Standlichter angeht... Die Can-Bus LEDs kannst Du genauso gut in die Tonne treten bei Helga. Die haben einen viel zu hohen Widerstand drinne. Das heißt, die Leistung, die verbraten wird durch die LED und den parallel geschalteten Widerstand ist zu niedrig, als dass der Boardcomputer bzw. Helga denken würde, die Standlicht-"Birne" sei in Ordnung.

Selbst wenn man eine 3 Watt (!) Glühlampe verbaut, meckert Helga, das Standlicht sei defekt. Also muss die Lampe auf jeden Fall über 3 Watt verbrauchen, um vom BC als intaktes Standlicht erkannt zu werden. Die Standardstandlichter haben ja 5 Watt.
Wenn man die genaue Leistung weiß, ab der Helga nicht mehr meckert, kann man einen entsprechenden Leistungswiderstand parallel zur LED einlöten. Dieser müsste bei 12V KFZ-Spannung für 5 Watt Verbrauch ca. 30 Ohm betragen. Damit kann man dann eine 5W5 Standlichtbirne simulieren. Das Problem dabei ist aber, dass ein Widerstand mit solcher Leistung ziemlich warm-heiß wird und auch größer ist als die Lampe selbst. Somit hat sich das für mich erstmal erledigt - bin ich zumindest auf der legalen Seite.

Viele Grüße

Ich habe seit mehreren Wochen im Phase 1 meiner Eltern die Osram Xenarc Cool Blue Intense D2R drinne und wir sind begeistert. Wesentlich bessere Ausleuchtung als die Originalen und heller sind sie generell auch. Ich glaube, das sind die besten (D2R) Brenner, die man heutzutage kaufen kann. Das Gute an denen ist ja, dass sie das E-Prüfzeichen haben und trotzdem dieses schöne, weiße, minimal ins bläuliche gehende Licht erzeugen(laut Osram bis 5500K), was bei vielen im Einzelhandel erhältlichen legalen Brennern leider nicht mehr der Fall ist.

Dazu wollte ich direkt gleichfarbige Standlicht LEDs verbauen (die Legalität sei in diesem Fall mal dahingestellt), da meckert aber dann der BC, dass das Standlicht defekt ist. Einen Lastwiderstand parallel einzulöten kann man auch vergessen, da selbst bei 3 Watt Verbrauch der Fehler noch existiert - ein passender Widerstand, der 5 Watt verbrät, wäre einfach zu groß und zu heiß, um ihn irgendwo zu verstecken. Letztenendes habe ich zwei Philips BlueVision Standlichter verbaut - nicht genau das, was optimal aussieht, aber allemal besser, als die normalen Standlichtbirnen.

Achja, wenn man nicht genau weiß, wie der Scheinwerfer von innen aussieht und wie man da an den Brenner kommt, kann man das wohl vergessen, die Teile ohne Weiteres auszutauschen. Ich musste die halbe Front abbauen, um den Scheinwerfer ausbauen zu können. Mit einem Freund an der Seite ist die Arbeit aber erträglich, auch wenn man es noch nie zuvor gemacht hat. Hat man die Scheinwerfer erstmal ausgebaut, lohnt es sich, am besten alle Lampen auf einmal zu wechseln, um einen kurzfristigen Defekt einer anderen Lampe auszuschließen und sich zu sparen, evtl. die selbe Arbeit nochmals verrichten zu müssen.

Viele Grüße

Um welche Dichtung geht es genau? Bei mir siffts ordentlich und habe dort überhaupt keine Dichtung...

Das mit der größeren Last stimmt wohl, hatte ich auch gedacht. Trotzdem ist es nicht so schön davon zu lesen. Vor allem wenn die Motoren sich vom Drehmoment her nicht viel nehmen und die Last auf das Getriebe motorseitig deswegen nicht groß anders ist.

Wie dem auch sei, ich hoffe der Wagen hält jetzt, wenn er fertig ist. Ansonsten sind wir gerade schon ziemlich Off-Topic. Also am besten nur noch zum Thema antworten.

Ein paar Tipps, wie man ein festgebranntes EGR aus dem Krümmer lösen kann wären noch ganz hilfreich. Habe es mit viel WD40 probiert, hat nichts gebracht. Mir wurde gesagt, ich solle es zusätzlich noch mit Rostlöser probieren und diesen über Nacht einwirken lassen. Konnte ich bis jetzt noch nicht testen. Funktioniert das gut? Oder gibt es andere/bessere Methoden?

MfG

Danke für die Info mit dem Fehlerspeicher, dann weiß ich jetzt Bescheid.

Ja, was in dem Wagen schon so alles getauscht wurde, Gott sei Dank noch damals auf Garantie, danach hat es sich beruhigt.
ESP war auch defekt (kalte Lötstellen im Querbeschleunigungssensor) und Kleinigkeiten. Zuletzt noch der Kabelbaum Heckklappe (Grandtour). Kann man aber verzeihen.

Was das Getriebe angeht, da ging plötzlich der Rückwärtsgang überhaupt nicht mehr rein. Der Schaltknauf ließ sich also nur nach links ziehen, aber keinen Millimeter einlegen. Hab mir gedacht, hätte sich was am Schaltseil verhakt oder so. Wagen dann kleines Stück zurückgeschoben und weitergefahren. Dann 40km später auf ner Autobahnauffart beim Beschleunigen. Wollte gerade den vierten rein machen...*krächz*...
Geräusche hat das Getriebe vorher keine gemacht, da bin ich nämlich normalerweise ziemlich pingelig, das wäre mir aufgefallen.

Naja, seitdem war halt der Vierte im Eimer (ging garnicht mehr), Rückwärtsgang klemmte ab und zu und allgemein hat es laut gerasselt im Leerlauf und in Fahrt.

PK6 - ein solides Getriebe? Wenn man ein wenig googelt, findet man leider sehr viele Berichte von geplagten Vivaro-, Primastar- und Renault Trafic-Fahrern, allesamt mit PK6-Getriebeschäden. Lagunas findet man darunter auch.

BTW: Die Kupplung ist mittlerweile auch wieder platt, ist bei Vollgas auf der Bahn schon gerutscht (kommt jetzt die vierte Kupplung rein, bei nichtmals 170tkm und das Zweimassenschwungrad ist auch komplett ausgeschlagen. Wurde jetzt bzw. wird gegen das Valeo-Kit mit starrer Schwungscheibe getauscht. Und ich lasse die Kupplung nicht schleifen. Wie kann ein Auto so abartig viele Kupplungen fressen?

MfG

Schade wegen des Fehlers im Diagnosespeicher, wäre aber ja zu schön.

Weißt Du zufällig ob der Fehler auf sofort wieder verschwindet, sobald man den Stecker wieder anklemmt oder muss man diesen manuell per Diagnosegerät löschen?

Werde mich des EGRs mal richtig annehmen, sobald der Wagen wieder bei mir ist. Steht nämlich aktuell in der Werkstatt wegen eines Getriebeschadens (PK6).

Achso, doch das Teil.
Sorry, ich bin kein Automechaniker, interessiere mich nur für alles Technische. Habe mich auch gerade etwas in die "Materie des Ölabscheiders" (haha) eingelesen.

Also ich habe da vor eine Woche mal den Schlauch, der vom vermeintlichen Ölabscheider in den Luftansaugtrakt geht, am Ölabscheider abgenommen und reingepustet. Luft geht problemlos durch (ist mir jetzt auch logisch). Dann müsste ich mal die andere Seite checken. Kann man den Ölrücklauf problemlos durchstechen, oder besteht die Möglichkeit, etwas zu zerstören?

Achja, der Messstab sitzt übrigens, wenn man in den Motorraum schaut, knapp hinter dem Ölabscheider. *klugscheiß*
EDIT: Sehe gerade, dass es doch zusammen ein Teil ergibt

Danke, könntest Du mir vielleicht noch sagen, wo ich nach dem Ölabscheider schauen muss?
Und wie könnte Öl, außer über den Turbolader, sonst in den Ansaugtrakt kommen?

Ah okay, dann muss das Bild dafür lokal gespeichert sein. Danke.

Hoffe doch sehr, dass ich doch noch einen Tipp bekomme bezüglich der Dichtung und der Ölrücklaufleitung.

MfG

Vielen Dank, wie kann man das Foto denn direkt so einfügen?

Sorry für den Doppelpost, aber.. *push*

Hier nochmal zur Verdeutlichung, was ich meine

Hi,

Danke für Deine Antwort. Also das EGR ist nicht defekt. Es besteht tatsächlich aus zwei Teilen, die an den drei Schraubstellen durch eine Art Nieten verbunden sind. Sieht man hier vielleicht einigermaßen:

Durch das Rütteln und Ziehen hat sich bei mir, weil der innere Teil so fest sitzt, der zweite Teil abgelöst. Der Teil mit den Öffnungen hat eigentlich nur diese Federmechanik in sich. Betätigt wird diese durch einen kleinen Bolzen der aus dem anderen Teil austritt, je nach Öffnungsverhältnis. Ansonsten ist die Hälfte mit dem Bolzen auch komplett dicht bzw. massiv.

Ich habe vor längerer Zeit mal den Stecker vom EGR abgezogen gehabt, ohne Fehlermeldung (ist einer der ersten, BJ 2001). Ist es denn so, dass er per Diagnose auch nichts meldet? Wäre ja nicht so schön, wenn der dann doch einen Eintrag im Fehlerspeicher hat, nur Helga diesen nicht meldet.

Dann würde ich einfach mal mit Rostlöser an das Ventil gehen, damit ich es raus bekomme, richtig sauber machen und den Stecker abziehen.

MfG

Hallo,

wie im anderen Thread schon zu lesen, habe ich vor kurzem die Region um den Ansaugkrümmer mal gereinigt und mich dabei auch dem AGR angenommen.
Da war mittlerweile alles so sehr zugesetzt, dass die Öffnung im Ansaugkrümmer zum AGR komplett dicht war!

Habe die Pampe jedenfalls so gut es ging rausgekratzt aus dem Durchgang und aus dem AGR-Ventil (nachdem es mir beim Ausbauversuch in zwei Teile zerfallen ist).
Das AGR scheint jetzt jedenfalls wieder voll funktionsfähig, ist auch relativ leichtgängig, jedoch bin ich mit der Leistung nicht mehr 100%ig zufrieden.
Es scheint, als würde der Turbo etwas später einsetzen und der Wagen ist im unteren Drehzahlbereich ziemlich faul.

Aus diesem Grund möchte ich das AGR blind setzen. Hat dazu jemand eine Anleitung parat, wie es beim 1,9dci 120PS (F9Q750) am besten geht? Möchte nämlich vermeiden, dass letztenendes irgendein Metallplättchen in nem Zylinder verschwindet und den Motor ruiniert.

Ich hoffe ich bekomme dazu keine Antworten a la Steuerhinterziehung, denn umweltfreundlicher ist der Wagen vorher mit Sicherheit nicht gefahren und wie man sieht, schadet es, zumindest in meinem Fall, eher dem Motor.

Danke und freundliche Grüße

Hallo zusammen,

ihr kennt doch sicherlich das Problem der mit Öl-Rüß-Pampe versifften Abstellklappe am Ansaugkrümmer.
Habe in der Region jetzt mal alles gereinigt, die Ursache muss aber noch behoben werden.

Habe in Erinnerung, dass irgendeine Ölrücklaufleitung verstopft sein soll, sodass es dann an dieser Stelle austritt. Ich hoffe ihr könnt mir sagen, was ich da genau noch sauber machen muss, damit das Öl wieder seinen Weg zurück findet.

Womit könnte man außerdem noch die Verbindung zwischen Abstellklappe und Ansaugkrümmer abdichten? Ich sehe nämlich jetzt schon, wie es das Öl dort wieder rausdrückt.
Gibt es noch solche Dichtungen zum zurecht schneiden? Oder womit geht das am besten? Eine Quelle für das Material wäre auch super.

Vielen Dank und freundliche Grüße