Beiträge von alex_h

@speedy_gonzalez
man muss halt erst überprüfen ob zB. die Sensoren noch eine Verbindung zur Achse haben, passable Werte liefern und die Steuerung nicht einfach mal die Logik über Bord wirft und irgendwelchen Blödsinn macht.

wenn beide Scheinwerfer zu hoch stehen, dann könnte man diese selber evtl. direkt ausschließen. denn dann wär's ein großer Zufall, dass beide gleichzeitig spinnen oder irgendeine Macke haben würden.
korrodierte Kabel, Stecker und Steuergeräte sind dagegen nicht so selten, zumindest nach 10 Jahren.

PS: ist evtl. das Fernlicht im Spiel?!

was ist nun draus geworden, hast das Geld wieder bekommen?
schade eigentlich.

läuft der Motor immer noch so wenn er warm gelaufen ist?
nach'm Kaltstart wird die Drehzahl ja extra etwas höher an gesetzt.
wenn Klima angeschaltet ist, auch.

ja, bei den FH ohne Einklemmschutz und einfachen elektrischen Spiegel usw. da braucht's auch nicht mal so'n Modul, da wird einfach an den Stellmotoren Plus/Masse mal an den einen oder an den anderen Pol geschaltet und fertig.
aber so bald da an der Tür mehr von irgendwelcher Elektronik drin steckt...

den Kabelstrang aus der Tür hat mein Vater gesehen und gefragt ob ich das halbe Auto zerlegt hätte

ja, es ist günstig solange man nur nach Temic sucht. aber das sind eben auch die günstigeren weiter verbreiteten Teile, mit 6-8Pin Stecker. der den ich brauche hat 29 Pin und ist auch für den Außenspiegel(auch noch mit Memory) zuständig.
das passende zu finden/kaufen ist dann doch nicht so günstig.
und man will ja nicht das falsche tauschen, auch nicht dass das neue Teil sich genauso rauchend verabschiedet.
daher alles mögliche ausbauen und überprüfen nicht mitgezählt, weil so oder so nötig.
was ich am Ende bisher zusätzlich betrieben habe, wären insgesamt vielleicht 2-3 Stunden Freizeit + 1€ Kosten.
ist das dann wirklich Aufwand!?

ps: ich werde auch nicht noch viel mehr betreiben (können).
ich kaufe evtl. noch die passende Diode und noch einen Transistor neu. =1€ + löten, ist nicht wirklich ein Problem.
ich werde noch mal nach den Sicherungen/Relais schauen und am Stecker noch was prüfen.
wäre in meinen Augen immer noch nicht viel Aufwand. danach wäre es zeit ein neues Modul zu testen.
ob es mit einem neuen Modul behoben wäre, ist dann ja auch nicht 100% sicher.

so einfach ist das dann doch nicht.
habe die paar Teile ausgetauscht und das Ding kurz dran gehängt. reagiert überhaupt nicht auf die Schalter.
muss mal schauen ob sich das Problem überhaupt finden lässt.

habe mal eben etwas gesucht und das Teil hier gefunden.
wäre das keine Option?
für 30+Versand wäre das doch gar nicht so schlecht.

gibt auch andere aus Schweden,Litauen,Polen aber manchmal mit der Nummer 8200217443-B.

oder hast du schon ein anderes in der Hand und versuchst das schon einzupflanzen?

eine Frage an die, die sich mit Mikrocontrollern beschäftigen.
habe im Datenblatt zum L9997ND folgenden Test-Schaltkreis gefunden.

dort sitzen 100µF und 200nF zwischen Batterie und VS.
auf meinen Fall übertragen wären das dann der silberne Elko(100µF) und der unbeschriftete(200nF).
wäre das so richtig bzw so ungefähr passend?

ich meine ich hätte hier ein paar 100nF und Dioden. zwar alles keine SMD, aber der Draht kann dann die abgebrannten Kupferbahnen ersetzen.

das ist der eigentliche Schalldämpfer. der sitzt halt in der Mitte vor dem EndSD
normalerweise würde man sagen, je kleiner desto lauter. aber eben nicht immer.

hab mal gesucht und folgende Abbildung gefunden, die vielleicht etwas Aufklärung schaffen könnte.

wo kein Bild, da kein Teil von IMASAF, aber von anderen Herstellern.
je nach Kat scheint ein anderer MSD vorgesehen zu sein. aber ob sich damit was ändert, keine Ahnung.

nein nein, alles richtig verstanden.
ich hatte das "zu kurz" überlesen und nur geschaut ob dafür verschiedene Teile angeboten werden.
die erste Teilenummer wird auch die aktuellere sein, also nicht verwirren lassen.

ihr habt ja beide Teile nebeneinander liegen gehabt. wie viel fehlt denn so ungefähr?
das werden bestimmt nicht nur ein paar mm gewesen sein.

ob bei den Verkäufern alle Angaben 100% stimmen kann man ja kaum selber überprüfen, man steckt da ja nicht drin.
aber evtl. irgendwo bei IMASAF nach den passenden Teile suchen und schauen ob's auch das war was man gekauft hatte?!
gibt ja auch Überarbeitungen von Einzelteilen, dann ändert sich die Teilenummer schon mal.
ist dann auch ein Spaß das richtige zu finden, wenn alle mit der selben Beschreibung doch das falsche anbieten.

evtl. ein Ansatz:
bei ATP Hersteller-Nr.: 61.71.46 mit 8200872321

bei anderen Hersteller-Nr.: 61.71.06 mit 8200189561, 8200276005

evtl. doch ein etwas anderes Teil?!

hat der nicht irgendwelche Bezeichnungen/Nummern auf dem Gehäuse?
9620755380 wäre evtl. die richtige Teilenummer, aber davon findet man quasi nichts.
vielleicht gibt's eine aktuellere.

Zitat von Biker1200

... bei der Bezeichnung "B56" handelt es sich definitiv um einen Laguna 1 ..

aber hier gibt es, soweit ich weiß, keine Auswahl für Laguna 1.
ist wahrscheinlich deswegen als L2 markiert.

das Display wird von einem Zubehör-Radio meist nicht unterstützt.
naja, zumindest wird dann Uhrzeit und Temperatur und dann zB. Kenwood angezeigt, aber die Radio-Anzeige ist dann eben auf dem Radio.
bei originalem Radio aus dem L1 dürfte es klappen, wenn es das so gab. ich meine beim alten TunerList stammt die Anbindung zwischen Radio-Display-LFB noch aus der selben Zeit.

und zum Laguna-Forum: gebe dort bei der Suche "kassette" ein und staune, ein einziger Thread und dann auch noch 100% passend.
aber die selbe Info ist hier auch schon vorhanden. der L2 ist ja bei der Geschichte nicht sonderlich weiter voran gekommen, nur die Adapter sind andere

Hallo,
höherer D-Wert bei der Anhängerkupplung und entsprechend mehr Anhängelast.
habe auf die schnelle das Teil gefunden

der wird wohl immer noch auf der linken Seite an der Hinterachse sitzen.
heißt genauer:
das Gehäuse sitzt verdeckt an der Karosserie und den wird man so von der Seite oder vom Radkasten her wohl nicht direkt sehen können.
eher den Hebel und die Befestigung an der Hinterachse. in der Nähe der Bremsleitungen einfach schauen was die Karosserie mit der Achse verbindet.
anheben wäre ganz gut, auf der Hebebühne ist's am einfachsten.

wenn ich mich nicht irre müsste bei der Diagnose das Licht(also Xenon) eingeschaltet sein.
war dies der Fall?

das ist nicht sonderlich kompliziert.
1. auf der Innenseite die Schrauben(Torx) am Innengriff, seitlich und unten entfernen.
2. Türverkleidung vom Blech weg ausrasten(am besten von unten anfangen) und oben an der Kante zur Scheibe ist's meist eingehängt, also zum Schluss evtl. nach oben hin aushängen.
dann nicht zu weit weg vom Blech ziehen, die Kabel sind nicht endlos lang.
3. alle Stecker und die Abdeckung samt dem Seilzug hinten vom Innengriff lösen.

am ende hängt es meist am Plastik, was kaputt gehen kann.
Klammern/Clips sind so die schwächsten Glieder. wer's schon mal gemacht hat weiß direkt was gemeint ist.

naja, was soll man dazu sagen!?
zwar nichts verstanden, aber andere haben keine Ahnung

Hallo,
da der Spiegel nicht in der Ecke, sondern seitlich am Türblech, befestigt ist, muss man die Türverkleidung abnehmen.
Stecker zum Spiegel abziehen und dort die Kabeldurchführung aus dem Innenblech nehmen. bleibt noch dahinter die Mutter zu lösen und dann ist der Spiegel ab.

der Kabelbaum hat an der Karosserie einen Stecker.
dieser Stecker hat eine Art Sicherung gegen mechanische Einwirkung. Innen eine seitliche Führung und oben eine Art Bügel.
den Bügel nach oben herausziehen, gleichzeitig wird der Stecker über die Führung ein Stück nach außen geschoben.
erst den Bügel bis zum Anschlag ziehen, dann kann der Stecker heraus, vorher sitzt dieser noch in der Führung fest.