Motorkontrolllampe leuchtet

Torsten,

das Fehlerbild („nach längerer Autobahnfahrt abstellen → beim Neustart MKL an, Motor läuft aber normal“ + P0136 und in der Werkstatt steht was von Kurzschluss auf +12 V) passt viel eher zu einem Kabel/Stecker-Problem als zu mehreren defekten Lambdasonden.

Wichtig: P0136 ist i. d. R. Bank 1 Sensor 2 = Lambdasonde nach Kat (Diagnosesonde).
Wenn der Fehler als „Kurzschluss nach +12 V“ beschrieben wird, bedeutet das praktisch: auf einer Leitung, die nur ein Sensorsignal (ca. 0–1 V) führen darf, liegt plötzlich Batteriespannung an – typisch durch Scheuerstelle, angeschmolzenen Kabelbaum, Wasser im Stecker, falsches Pinning/ungeeignete Sonde.

Warum der Teiletausch (Nachkat-Sonde, Vorkat-Sonde, Zündkerzen) nicht „logisch“ ist

Wenn es wirklich ein sporadischer Kurzschluss nach +12 V ist, kann eine neue Sonde kurzfristig „helfen“, weil der Stecker neu gesteckt wurde / das Kabel anders lag – bis Vibration/Hitze wieder zuschlägt. Dass es nach Tagen wiederkommt, ist ein Klassiker für Wackler/Masseschluss/Kabel an Abgasanlage.

Was ich jetzt gezielt prüfen lassen würde

1) Kabelweg der hinteren Sonde komplett nachverfolgen (mit Fokus auf Hitze/Scheuern)

Typische Stellen:

• direkt am Sensor-Ausgang (Kabel knickt, wird heiß)
• am Hitzeschutzblech / Kat / Flexrohr (Kabel kann anschmelzen)
• Befestigungsclips unterm Auto (Kabel scheuert am Halter/Subframe)
• nahe Motor-/Getriebelager (Bewegung bei Lastwechsel zieht am Kabel)

👉 Gesucht sind: angescheuerte Isolierung, blanke Stelle, Schmelzspuren, grüner Belag im Stecker, Öl/Wasser im Stecker.

2) Stecker/Pins wirklich prüfen – nicht nur „sieht ok aus“

• Pins leicht am Kabel ziehen (Crimp sitzt?)
• Kontaktfedern ausgeleiert? (Pin greift nicht mehr fest)
• Feuchtigkeit/Korrosion → Kontaktreiniger + ggf. Steckergehäuse ersetzen

3) Messen statt raten (10 Minuten, sagt sofort viel)

Bei einer 4-poligen Sonde gibt es i. d. R.:

• 2 Heizungsleitungen (eine meist +12 V Versorgung, eine Masse/Steuerung)
• 2 Signalleitungen (Signal + Signalmasse)

Sinnvolle Checks:

• Zündung an, Stecker ab: Liegt +12 V nur auf der Heizungsversorgung, nicht auf den Signalleitungen?
• Durchgang/Isolationsmessung Signalleitung gegen +12 V und gegen Masse (sollte nicht kurz sein).
• Wackeltest: Kabel bewegen (besonders nahe Kat) und dabei Messwert beobachten → wenn’s springt, hast du die Stelle.

4) Sicherstellen, dass wirklich die richtige Sonde verbaut ist (Pinout!)

Bei Universal-/Billigsonden kommt es vor, dass

• Pinbelegung nicht 1:1 passt
• oder der Stecker „passt“, aber intern anders belegt ist

➡️ Beste Lösung: fahrzeugspezifische OE/Bosch/NTK Sonde nach VIN, nicht „universal“.

5) Wenn Kabel/Stecker i. O.: ECU-Steuerung/Leitung bis Steuergerät prüfen

Seltener, aber möglich:

• Leitung im Hauptkabelbaum beschädigt
• Steuergerät-Eingang defekt (meist erst nach Fremdspannung/Feuchtigkeit)

Was ihr der Werkstatt konkret sagen könnt (damit es nicht wieder Teiletausch wird)

• „Bitte Freeze-Frame Daten zum Fehler ansehen (Drehzahl, Temp, Spannung, Zeitpunkt).“
• „Bitte Signalleitung der Nachkat-Sonde auf Kurzschluss nach +12 V prüfen (Isolationsmessung), inkl. Wackeltest am Kabel nahe Kat.“
• „Bitte Steckergehäuse/Pins prüfen bzw. testweise ersetzen und Kabel neu verlegen/isolieren/gegen Hitze schützen.“

Kurz: Wahrscheinlichste Ursache

Kabelbaum/Stecker der hinteren Sonde hat eine hitze- oder vibrationsabhängige Schadstelle → bei heißem Abstellen/Neustart tritt’s auf.

Wenn du willst, schreib mir noch:

1. Ist es Clio IV (2017) und Benziner 1.2 16V 75 (ohne Turbo)?
2. Welche Marke/Teilenummer hatten die eingebauten Sonden (Nachkat/Vorkat)?
3. Stand im Protokoll wirklich P0136, oder evtl. auch P0036/P0141 (Heizung)?

Dann kann ich dir die Messpins/typische Kabelfarben/Prüfwerte noch gezielter eingrenzen.

Gruß Micha