Beiträge von nordinvent

Hallo Fred,

der ist so gut versteckt, der Aus und Wiedereinbau ist sehr aufwendig und mit einigen Risiken behaftet.

Meine Empfehlung : Finger weg lassen. (ist auch Tüv-Relevant)

Gruß Micha

Tschabo, 🔴 Kurzfassung vorweg

Wenn beim Laguna III während der Fahrt bei geöffnetem Fenster ein undefinierbarer, unangenehmer Geruch ins Auto kommt, liegt es zu ~80 % an:

Zitat

Abgas- oder Motorraumgerüchen, die durch Unterdruck ins Fahrzeug gezogen werden
→ meist Flexrohr / Krümmerbereich / Unterbodenverkleidung

Nicht Klima. Nicht Innenraumfilter.

1️⃣ Die Nr. 1 beim Laguna III: Flexrohr (VOR Kat)

Beim Laguna III reißt das Flexrohr nicht immer sichtbar.
Oft:

• nur bei warmem Motor
• nur unter Last
• keine Geräusche
• kein klassischer Abgasgeruch

👉 Stattdessen: dumpf, warm, „chemisch“, unangenehm.

Warum merkt man es nur bei offenem Fenster?

• Seitenscheibe offen → Unterdruck
• Luft wird aus dem Unterboden / Motorraum angesaugt
• Abgase kommen seitlich ins Fahrzeug

🔧 Werkstatt-Test, der wirklich hilft

• Motor warm
• zweite Person gibt leicht Gas
• Mechaniker hält Hand (oder Rauch) ans Flexrohr
• Alternativ: Rauchtest Abgasanlage

➡️ Viele prüfen nur optisch von unten – das reicht nicht.

2️⃣ Abgaskrümmer / Dichtung (Laguna-typisch)

Beim 2.0 Benziner (M4R oder F4R):

• Haarrisse im Krümmer
• Dichtung undicht, aber kein Pfeifen
• Geruch eher „heiß-metallisch“

➡️ Wird im Stand oft gar nicht wahrgenommen.

3️⃣ Fehlende oder lose Unterbodenverkleidung

Sehr, sehr häufig nach:

• Ölwechsel
• Kupplungsarbeiten
• Abgasanlage-Arbeiten

Wenn die Abdeckung fehlt oder hinten offen ist:

• Fahrtwind wirbelt Abgase nach oben
• Fenster offen = direkte Ansaugung

👉 Bitte unbedingt prüfen:

• Motor-Unterfahrschutz komplett vorhanden?
• Alle Schrauben drin?
• Keine abgerissenen Laschen?

4️⃣ Ölreste auf Abgasteilen (unterschätzt!)

Beim Laguna III bleiben nach Reparaturen gerne:

• Ölfilm am Krümmer
• Öl auf Hitzeschutzblech

➡️ Kein Rauch, kein Ölgeruch – aber ekliger Gestank bei Fahrt.

💡 Lösung:

• Krümmer + Hitzeschutz nass reinigen (Bremsenreiniger!)
• Nicht nur abblasen

5️⃣ EVAP / Tankentlüftung (Platz 4, aber möglich)

• Dämpfe, kein Benzingeruch
• besonders bei warmem Motor
• Fahrtwind drückt es Richtung Innenraum

❌ Sehr sicher ausgeschlossen

• Klimaanlage (bei dir mehrfach gemacht)
• Innenraumfilter
• Kupplung
• Bremsen

🔧 So bringst du die Werkstatt zum Handeln

Sag wortgleich:

Zitat

„Laguna III Benziner: Bitte Abgasanlage vor dem Kat inkl. Flexrohr
auf Undichtigkeit prüfen (Rauchtest).
Zusätzlich Unterbodenverkleidung und Ölreste am Krümmer prüfen.“

Wenn dann wieder Schulterzucken kommt → andere Werkstatt.
Das ist kein „mysteriöser Geruch“, sondern ein Strömungsproblem.

🔍 Eine schnelle Eigenprüfung (5 Minuten)

• Motor warm fahren
• Fenster öffnen
• 80–100 km/h
• Dann:
  • leicht beschleunigen
  • dann Gas wegnehmen

➡️ Wird der Geruch beim Gasgeben stärker → Abgasleck fast sicher

Sag mir.

• 2.0 16V (M4R) oder 2.0T
• Baujahr

dann sage ich dir die exakte Schwachstelle auf die man zuerst schauen muss.

Gruß Micha

Moska, das geschilderte Fehlerbild ist bei den Renault-1.2-16V-Motoren (D4F, Bj. 2003) leider recht typisch – und sehr ernst zu nehmen, auch wenn der Motor ruhig läuft.

Zusammenfassung der Symptome (wichtig)

• Öldruckwarnleuchte („STOP / Ölkanne“)
• tritt erst nach ca. 20 km auf → Motor warm
• geht von selbst wieder aus
• Kurzstrecke unauffällig
• Öldruckschalter neu
• Ölsieb gereinigt
• vorher Öl auf Stecker/Schalter durch undichten Nockenwellensimmerring
• Motorlauf ruhig, kein Klappern

➡️ klassisch für zu niedrigen Öldruck im warmen Zustand oder elektrische Fehlmeldung durch vorgeschädigte Verkabelung

1️⃣ Ganz oben auf der Liste: Öldruck MESSEN

Dass keine mechanische Öldruckmessung gemacht wurde, ist der größte Fehler bisher.

Das MUSS passieren:

• Öldruckschalter raus
• mechanisches Manometer direkt am Motorblock
• Messung:
  • kalt
  • warm (nach ≥20 km, wenn die Lampe sonst kommt)

Richtwerte für den D4F:

• Leerlauf warm: mindestens 0,8–1,0 bar
• 2.000–3.000 U/min warm: 2,5–4 bar

❗ Wenn der Druck warm im Leerlauf unter 0,5–0,7 bar fällt → echter mechanischer Fehler

Ohne diese Messung ist jede weitere Arbeit reines Rätselraten.

2️⃣ Sehr wahrscheinliche Ursache: Ölpumpe / Druckverlust im warmen Zustand

Typisch für dieses Motorenkonzept:

Mögliche Gründe:

• Ölpumpe verschlissen
• Druckregelventil der Ölpumpe hängt
• Lagerspiel (Kurbelwellenlager) zu groß
  → kalt OK, warm dünnes Öl = Druck bricht ein

Das erklärt perfekt:

• erst nach längerer Fahrt
• Warnlampe geht später wieder aus (Drehzahl etwas höher / Öl kühlt minimal ab)

3️⃣ Elektrik nicht unterschätzen (wegen Ölleck!)

Sehr wichtiger Hinweis von dir:

Zitat

Öl lief längere Zeit direkt über Stecker und Kabel des Öldruckschalters

Dadurch sehr häufig:

• Öl kriecht in die Leitung
• Übergangswiderstände
• sporadische Masseschlüsse
• Warnlampe kommt nur warm / nach Zeit

Unbedingt prüfen:

• Stecker komplett ersetzen (nicht nur reinigen!)
• Kabel ca. 20–30 cm zurückverfolgen
• ggf. neues Kabel direkt vom Schalter zur ECU / Kombiinstrument ziehen
• Masseverbindungen Motor ↔ Karosserie prüfen

➡️ Ein Öl-geschädigtes Kabel macht GENAU solche Fehlerbilder.

4️⃣ Öl selbst prüfen (oft unterschätzt)

Bitte prüfen bzw. sicherstellen:

• richtiges Öl:
  → 5W-40 oder 10W-40, kein 5W-30
• Öl nicht zu alt
• Ölstand nicht knapp an MIN

Beim D4F kann zu dünnes Öl warm sofort den Öldruck zusammenbrechen lassen.

5️⃣ Was ich JETZT konkret tun würde (Reihenfolge!)

1️⃣ Mechanische Öldruckmessung durchführen (zwingend!)
2️⃣ Stecker + Kabel Öldruckschalter erneuern
3️⃣ Falls Druck zu niedrig:

• Ölpumpe prüfen
• Druckregelventil prüfen
• ggf. Kurbelwellenlager Spiel prüfen
  4️⃣ Falls Druck OK:
• Elektrik ist der Schuldige (sehr wahrscheinlich wegen Öl im Kabel)

❗ Wichtige Warnung

Mit aufleuchtender STOP-Öldruckwarnung weiterzufahren kann:

• Nockenwelle schädigen
• Kurbelwellenlager zerstören
• Motorschaden verursachen ohne vorherige Geräusche

Dass der Motor „ruhig läuft“ ist kein Entwarnungszeichen.

Gruß Micha

Horst, ein lauter Knall beim Links- oder Rechtslenken beim Renault Modus (2008, 1.2 16V) ist ein sehr typisches Problem. Nach deiner Beschreibung kommen einige bekannte Ursachen infrage – ich sortiere sie nach Häufigkeit und Dringlichkeit:

🔴 1. Domlager / Federbeinlager (sehr häufig!)

Typisches Renault-Problem

Symptome:

• Knall oder starkes „Klonk“ beim Lenken im Stand oder bei langsamer Fahrt
• Geräusch kommt von oben aus dem Radhaus
• Lenkrad fühlt sich teilweise ruckelig an

Ursache:

• Gummilager eingerissen
• Wälzlager im Domlager fest oder zerfallen
  → Die Feder „springt“ beim Lenken

Test:

• Motorhaube öffnen
• Jemand lenkt langsam links/rechts
• Knacken oder sichtbares Mitdrehen der Feder = Domlager defekt

➡️ Beim Modus extrem häufig – mein Top-Verdacht

🔴 2. Federn gebrochen (oft unten!)

Auch sehr typisch bei Renault

Symptome:

• Lauter Knall beim Lenken oder Einfedern
• Teilweise nur in eine Richtung
• Metallisches Geräusch

Hinweis:

• Der Bruch ist meist unten in der Feder, von außen kaum sichtbar
• Feder liegt dann nicht mehr sauber im Federteller

➡️ Rad abnehmen & Feder genau prüfen

🟠 3. Traggelenk oder Querlenkerlager

Wenn der Knall eher „von unten“ kommt

Symptome:

• Knall beim Lenken + Unebenheiten
• Spiel im Rad spürbar
• Lenkung fühlt sich unpräzise an

Test:

• Fahrzeug aufbocken
• Rad horizontal & vertikal rütteln
• Knacken = Spiel im Gelenk

🟠 4. Stabilisator-Koppelstangen

Meist Klacken, seltener Knall

Symptome:

• Geräusch beim Lenken + Bodenwellen
• Besonders bei langsamer Fahrt

➡️ Einfach und günstig zu prüfen/ersetzen

🟡 5. Antriebswelle / Gelenk

Eher selten bei „nur Lenken“

Symptome:

• Knacken beim Lenken + Gas geben
• Rhythmisches Knacken, kein einzelner Knall

➡️ Nur relevant, wenn es unter Last auftritt

🔧 Meine klare Empfehlung für dein Fahrzeug

Reihenfolge prüfen:

1️⃣ Domlager + Wälzlager vorne
2️⃣ Federn vorne (Bruch unten!)
3️⃣ Querlenker / Traggelenke
4️⃣ Koppelstangen

👉 Wenn Domlager defekt sind, immer beidseitig tauschen
👉 Ideal: Domlager + Federbeinlager + Staubschutz zusammen

❗ Wichtig (Sicherheit)

Ein lauter Knall beim Lenken ist kein Bagatellschaden.
Gerade Federbruch oder Domlager können:

• die Lenkung blockieren
• Reifen beschädigen

• im schlimmsten Fall zum Kontrollverlust führen

  Gruß Micha

Tommy,

der Umwelt und Menschen zu Liebe, lass es.

Gruß Micha

Tommy, mit dem Renault Laguna Coupé 3.5 V6 hast du ein klassisches McPherson-Fahrwerk vorne mit L-förmigen Querlenkern (unterer Querlenker) und hinten eine Mehrlenker-/Verbundlenker-Achse.

🧰 Was an der Vorderachse wirklich wichtig ist

✅ Unterer Querlenker (links + rechts)

Das sind die klassischen Dreieckslenker vorne unten – unbedingt beidseitig erneuern wenn:

• rechts schon deutlich ausgeschlagen ist
• oder eines der Lager/Gelenke laut ist und Spiel hat

👉 Diese Querlenker gibt es einzeln und haben Traggelenk + Silentlager bereits integriert – perfekt zum Austausch.

Beispiele für passende Teile:

• Querlenker Vorderachse unten links
• Querlenker Vorderachse unten rechts
  (passend für Laguna 3 Coupé 3.5 V6)

Das sind die, die bei deiner Laufleistung typischerweise verschleißen.

❓ Obere Querlenker vorne?

Beim Laguna III Coupé gibt es in der Serienaufhängung normalerweise nur einen unteren Querlenker am McPherson-Strut, kein separates oberes Querlenker-Arm-Set wie z. B. bei Doppelquerlenker-Achsen.
Wenn im Teilekatalog also von Querlenkern die Rede ist, sind das meist die unteren Querlenker – also genau das, was du brauchst.

🛞 Ergänzende Teile, die du sinnvollerweise gleich mitmachen solltest

Da du sowieso alles auseinander hast, lohnt es sich auch, alle verschleißanfälligen Fahrwerksteile vorne zu erneuern:

✔️ Stabilisator-Koppelstangen vorne (hast du schon geplant)
✔️ Spurstangenköpfe (inner/outer)
✔️ Axialgelenke / Lenkzwischenhebel-Gelenke
✔️ Domlager / Federbeinstützlager

➡️ All diese Teile wirken direkt auf Lenkgüte und Fahrverhalten – wenn nur einzelne neu sind, kann das trotzdem „weich“ und unpräzise fühlen.

🚗 Was ist mit der Hinterachse?

Beim Laguna III Coupé hat die Hinterachse eine Verbundlenker-Konstruktion (mehrere Arme).
Das bedeutet:

Sinnvoll zu erneuern, wenn:

• du schon Lenkgier / schwammiges Fahrverhalten hinten merkst
• oder die Gummilager sichtbar porös sind
• du schon mal eine Spur- & Achsvermessung machen musst

Dann empfiehlt sich:
✔️ Hintere Stabilisator-Koppelstangen
✔️ Hintere Lager / Silentlager der Lenker (nicht unbedingt alle, sondern die, die Spiel haben)

➡️ Komplett „alles hinten“ erneuern ist möglich, aber teuer – und nicht immer notwendig, wenn noch kein deutlicher Verschleiß erkennbar ist. (Werkstätten tauschen dort meist nur Lager/Querlenker mit Spiel)

📏 Zusammengefasst – was du machen solltest

Must-Do (wegen Rechts-Geräusch & Spiel):

🔧 Vorderachse komplett beidseitig:

• untere Querlenker links + rechts
• Spurstangenköpfe
• Axialgelenke
• Stabi-Koppelstangen
• ggf. Domlager / Federbeinstützlager

💡 Da du alles gleich machst → nur 1× Achsvermessung nötig
→ viel besseres & sicheres Fahrverhalten danach.

📌 Warum nicht nur „rechts reparieren“?

Wenn nur rechts gemacht wird, aber links alter Zustand bleibt:
● Das Fahrverhalten bleibt unkonstant (unterschiedliche Elastizität)
● Auf der Autobahn kann sich der Wagen „ziehen“ oder unpräzise lenken
● Reifen laufen ungleich ab

Mit beidseitigem Austausch hast du:
✔️ gleichmäßige Geometrie
✔️ sauber justierbare Spur/Sturz
✔️ deutlich stabileres Fahrgefühl

Gruß Micha

Zitat von Moska

Hallo Micha´gerade bemerke ich dass ich auf einer anderen Seite des Forums dir eine Nachricht geschrieben habe. Hoffentlich findest du die Info gruß Moska

?????

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha

eBay, Amazon, Suchmaschinen wie Google, du brauchst Geduld, von heute auf morgen klappt das nicht, Renault und Ersatzteile sind ein Leidensthema.

Hallo Timbo,

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen .

den solltest du finden wenn du im entsprechenden Aftermarket suchst oder auch auf Schrottplätzen.

Gruß Micha

Horst, das Fehlerbild passt sehr gut zu einem Kontakt- bzw. Masseproblem in der Rückleuchte, und deine Beobachtung mit dem angeschmorten Pin an der Leiterbahn-Sockelleiste ist ein klarer Hinweis auf die Ursache.

Warum blinkt es schneller + eine zweite Lampe glimmt mit?

1. Schnelles Blinken

Beim Renault (auch Modus) bedeutet schneller Blinkrhythmus fast immer:
👉 zu geringer Laststrom
= Steuergerät „denkt“, eine Blinkerbirne ist defekt.

Das passiert nicht nur bei:

• kaputter Glühlampe
  sondern auch bei:
• Übergangswiderstand
• verbranntem Kontakt
• schlechter Masse

2. Andere Lampe blinkt schwach mit

Das ist ein klassisches Rückstrom-/Masseproblem:

Wenn die Masse (oder ein Kontakt) nicht sauber ist:

• sucht sich der Strom einen Umweg
• fließt über andere Glühfäden zurück
• dadurch:
  • blinkt z. B. Standlicht oder Bremslicht schwach mit
  • Blinker leuchtet normal

➡️ Typisch bei verschmorter Leiterbahn oder Steckkontakt

Deine Vermutung ist richtig 👍

Zitat

„Kann der Fehler an der Sockelleiste liegen, die innen mit den Leiterbahnen versehen ist?“

Ja – zu 90 %.
Beim Modus sind diese Rückleuchten sehr anfällig für:

• verbrannte Pins
• eingelaufene Leiterbahnen
• Hitze durch schlechten Kontakt
• Korrosion → Widerstand → Hitze → Schmoren

Der schwarze Pin entsteht durch:

• hohen Übergangswiderstand
• der Pin wird heiß
• Kunststoff & Zinn oxidieren
• Kontakt wird immer schlechter → Teufelskreis

Wo genau liegt der Fehler?

Sehr wahrscheinlich eine Kombination aus:

1. 🔥 angeschmorter Steckpin
2. 🔌 Kontaktfeder im Stecker ausgelutscht
3. ⚡ Massekontakt der Rückleuchte schlecht

Was du jetzt konkret prüfen / machen solltest

✅ 1. Leiterbahn-Sockel genau ansehen

• Rückleuchte ausbauen
• Leiterplatte prüfen auf:
  • braune / schwarze Stellen
  • Risse
  • matte oder verbrannte Lötpunkte

➡️ Wenn sichtbar beschädigt → ersetzen
(Reparatur lohnt meist nicht dauerhaft)

✅ 2. Steckverbinder prüfen

• Stecker nicht nur ansehen
• mit Lupe:
  • ist der Pin eingelaufen?
  • Federkraft noch vorhanden?
• leicht am Kabel wackeln → ändert sich das Blinken?

➡️ Oft ist der Stecker genauso defekt wie die Leuchte

✅ 3. Masse prüfen (sehr wichtig!)

• Multimeter:
  • Massekontakt der Leuchte → Karosserie
  • Widerstand sollte < 0,2 Ohm sein
• oder:
  • provisorisch extra Massekabel legen
  • wenn Problem weg → Masse definitiv Ursache

✅ 4. Test mit anderer Birne

• falsche Birne (z. B. falsche Wattzahl) kann Symptome verstärken
• beim Modus:
  • Blinker: PY21W
  • keine LED zum Testen!

Typische Renault-Modus-Lösung (bewährt)

🔧 Rückleuchte komplett ersetzen (inkl. Leiterbahn)
🔧 Steckerpins reinigen oder Stecker ersetzen
🔧 zusätzliche Masse legen (optional, aber effektiv)

Viele Modus fahren jahrelang mit genau diesem Problem herum – nach Leuchtentausch ist es dauerhaft weg.

Wichtig ⚠️

Nicht zu lange so fahren:

• der Übergangswiderstand kann:
  • UCH beschädigen
  • Kabelbaum schädigen
  • Kunststoff weiter verschmoren

Kurzfassung

✔ Ja, die Leiterbahn-Sockelleiste ist sehr wahrscheinlich die Ursache
✔ Der schwarze Pin = Übergangswiderstand + Hitze
✔ Schnelles Blinken + Mitglimmen = Masse-/Kontaktproblem
✔ Beste Lösung: Rückleuchte + Stecker instand setzen oder tauschen

Gruß Micha

Frosti, ich würde dir einen Termin in einer Fachwerkstatt empfehlen. Das sind relevante und massive Mängel.

Das ganze übersteigt die Grenze hier noch Ratschläge oder Tipps zu geben.

Wenn diese Mängel alle zutreffend sind sind imho mindestens 3,5 k € (nach oben offen )und eine kompetente Werkstatt notwendig.

Gruß Micha

Es ist eine Frage des Bedarfs, Clio 2 ist schon relativ alt.

Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis, im Idealfall Gebraucht und Privat ohne Mängel würde ich zwischen 50 € und 140 € taxieren. Sobald aber Versand dazu kommt lohnt es sich eigentlich nicht mehr.

Gruß Micha

p.s. sobald 1 Kratzer vorhanden ist sind meine Angaben nichtig.

Fred, hier die wichtigen Infos, die du beachten solltest:

🛞 1. Waschstraßen-Festigkeit

Ja — Auto-Folien (Vinyl/Wrapping) sind grundsätzlich waschstraßenfest, aber:

• Nach dem Anbringen sollte die Folie ca. 1 Woche aushärten, bevor sie in die Waschstraße geht (damit der Kleber sauber bindet).
• Bei glänzenden oder seidenmatten Folien kannst du in der Regel alle Waschprogramme nutzen.
• Achtung bei matten Folien: heißes Wachs oder Hochdruck-Dampf direkt auf der Folie kann sie beschädigen oder aufrauen — hier lieber vorsichtigere Programme wählen oder per Hand waschen.

Kurz: Ja – aber zumindest in der ersten Woche nicht sofort durch Hochdruck-Waschstraßen, und bei matten/empfindlichen Folien etwas vorsichtiger sein.

💶 2. Kosten – grobe Preisbereiche

Die Preise variieren stark nach Umfang, Folienart und Arbeitsaufwand:

✔️ Teilfolierung / Akzente

Wenn du „nur“ seitliche Akzentfolien oder Streifen willst (also keine Vollfolierung):

• Typisch ca. 300 – 1.500 € je nach Größe und Design.
• Kleine vorgefertigte Logos/Decals können sogar deutlich günstiger sein – z. B. ab ~50–300 €.

👉 Große Grafiken/Designs, die mehrere Karosserieteile abdecken, liegen eher im oberen Bereich oder etwas darüber.

✔️ Einfachere Teilfolierung beim Profi

• Arbeitszeit: einige Stunden bis ~1 Tag, je nach Aufwand.
• Wenn du nur einen schlichten Streifen willst, sind etwa 3–6 Stunden Arbeitszeit nicht ungewöhnlich (je nach Folierer).
  Viele Werkstätten haben aber Mindestpreise, weil jeder Auftrag Vorbereitung + Fahrzeugreinigung/Temperaturkontrolle erfordert.

✔️ Vollfolierung (nur zur Orientierung)

Volle Fahrzeugfolierung kostet allgemein deutlich mehr – meist 1.200 – 5.500 € oder höher, abhängig von Größe, Fahrzeugform und Folienqualität.

🧰 3. Arbeitszeit / Aufwand

• Profi-Installateure arbeiten in einer kontrollierten Umgebung (Staubarm, Temperatur reguliert), was wichtig für ein gutes Ergebnis ist.
• Einfache Akzentstreifen: oft ein paar Stunden inklusive Fahrzeugvorbereitung, Oberfläche reinigen und Folie anbringen.
• Komplexere Designs (z. B. gefräste Formen, 2-Farben-Blöcke): entsprechend länger.

💡 Viele Folierbetriebe kalkulieren nach Stückpreis oder Fahrzeugfläche und nicht rein nach Stunden, weil jeder Auftrag Vor-/Nacharbeit braucht (Reinigen, Erwärmen, Kanten versiegeln etc.).

🧼 4. Haltbarkeit

• Hochwertige Vinyl-Folien halten in der Regel 3 – 7 Jahre oder sogar länger bei guter Pflege.
• Lebensdauer beeinflusst: UV-Einwirkung, häufige Hochdruckwäsche, mechanische Belastung.

📝 Tipps für dich

✅ Materialqualität wählen: Markenfolien (z. B. 3M, Avery Dennison, Orafol) halten besser und lassen sich sauberer entfernen.
✅ Fachbetrieb kontaktieren und mehrere Angebote einholen (Preis/Beispiele/Vergleichsbilder geben dir eine gute Orientierung).
✅ Frage konkret nach Waschstraßen-Geeignetheit, weil manche Folien empfindlicher sind (insbesondere matte oder satinierte Varianten).

Gruß Micha

Horst, kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha

Horst, kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha

Das ist zum Glück kein akuter Totalschaden, aber man sollte es besonnen angehen. Ich gehe Punkt für Punkt durch.

1️⃣ Kannst du den Motor noch starten?

Ja – grundsätzlich kannst du den Motor starten und auch kurze Strecken fahren.

Warum:

• Die Pluspol-Abdeckung ist rein ein Schutzteil, elektrisch nicht notwendig.
• Sie verhindert Kurzschlüsse, wenn z. B. ein Werkzeug, Motorhaube oder Metallteil den Pluspol berührt.
• Dass sie im Motorraum liegt, verursacht keinen Fehler im Bordnetz.

Aber:
Wenn die Abdeckung irgendwo ungünstig aufliegt, kann sie:

• in den Keilrippenriemen geraten
• an heiße Teile (Turbo / Abgaskrümmer) kommen
• oder zwischen Lüfter / Riemen gezogen werden

👉 Deshalb nicht unnötig lange fahren, aber:

• Starten = OK
• Umparken / kurze Fahrt zur Werkstatt = OK

2️⃣ Muss abgeschleppt werden?

❌ Nein, Abschleppen ist nicht nötig, solange:

• kein Warnhinweis im Display erscheint
• keine ungewöhnlichen Geräusche auftreten
• nichts sichtbar qualmt oder schleift

Wenn du beim Starten:

• Schleif-, Klapper- oder Schlaggeräusche hörst → sofort aus
• Alles normal klingt → weiter möglich

3️⃣ Wie bekommt man das Teil wieder raus?

Du hast mehrere realistische Optionen:

🔧 Option A – von oben (meist erfolgreich)

• Mit:
  • Taschenlampe
  • Greifzange / flexiblem Greifer
• Beim Clio IV liegt sie oft:
  • auf dem Unterfahrschutz
  • oder zwischen Aggregaten

🚗 Option B – von unten (sicherste Lösung)

Ja, von unten geht es fast immer:

• Unterfahrschutz abschrauben (Kunststoff, ca. 10–15 Schrauben)
• Abdeckung fällt dir meist direkt entgegen

👉 Jede freie Werkstatt macht das in 10–20 Minuten

🧲 Magnet?

❌ Wahrscheinlich nicht hilfreich, da die Abdeckung aus Kunststoff besteht.

4️⃣ Muss die Pluspol-Abdeckung ersetzt werden?

Ja, eindeutig empfehlenswert.

Gründe:

• Der Pluspol liegt sonst offen
• Beim:
  • Batteriewechsel
  • Arbeiten im Motorraum
  • Unfall / Vibration
    besteht Kurzschluss- und Brandgefahr

💶 Kosten:

• Original Renault: ca. 10–20 €
• Zubehör: oft noch günstiger

5️⃣ Meine klare Empfehlung

Kurzfassung:

• ✅ Motor starten: ja
• 🚗 Kurze Fahrt möglich: ja
• ❌ Abschleppen nötig: nein
• 🔧 Teil zeitnah entfernen lassen

• 🔁 Abdeckung ersetzen: ja

  Gruß Micha

Ole, nein das Auto ist zu alt, niemand ist hierzu verpflichtet,tatsächlich gibt es für den Renault Modus Bj. 2004 noch UCH-Steuergeräte, nur nicht mehr neu von Renault selbst im Zubehör – aber du kannst sie gebraucht, als Austauschteil oder repariert bekommen, und es gibt auch kompatible Varianten aus baugleichen Renault-Modellen.

🔧 1) Gebrauchtes / Austausch-UCH – das ist realistisch

💡 Original Renault UCH-Module für Modus / Clio III passen oft zusammen mit der passenden Teilenummer. Diese Module steuern u. a. Licht, Zentralverriegelung, Wischer, Komfortfunktionen etc. FranceAuto.pl

Beliebte Referenzen / Teilenummern, die du suchen kannst:

• 8200902663 / 902663 – UCH für Clio III & Modus (gebraucht verfügbar)
• 8200674654 / 674654A – alternative UCH-Nummer mit Kompatibilität Clio/Modus
• 8200233293 / 233293D – weitere originale UCH-Nummer, passt auch Modus/Clio
• 8200387290 – große Liste an möglichen Modellen inkl. Modus (!) laut Teile-Händlerliste

👉 Wichtig: vor dem Kauf immer mit deiner aktuellen UCH-Teilenummer abgleichen – sie muss (oder eine kompatible Cross-Nummer) übereinstimmen.

📦 Solche gebrauchten UCH-Steuergeräte findest du bei:

• Auto-Schrott-Teilehändlern / Teilebörsen
• Online-Ersatzteilshops
• Renault-Versendern für Gebrauchtteile

🔁 2) UCH reparieren lassen statt ersetzen

💡 Es gibt spezialisierte Elektronik-Werkstätten, die Renault-UCH-Steuergeräte reparieren (z. B. defekte Lötstellen, Relais, Leiterbahnen, Sicherungsprobleme). Das ist oft preiswerter als ein kompletter Tausch und kann mit Garantie angeboten werden.

👉 Vorteil:

• Originalteil bleibt erhalten (keine Codierung nötig?)
• Oft deutlich günstiger

🧠 3) Codierung / Anlernen ist fast immer nötig

🔑 Ein UCH-Modul muss in den meisten Fällen mit der Fahrgestellnummer programmiert / codiert werden, sonst wird es nicht richtig funktionieren (Wegfahrsperre, Komfortfunktionen etc.).

📌 Das geht normalerweise:

• bei einem Renault-Händler (Renault Clip)
• bei spezialisierten Kfz-Elektronikern
• evtl. mit spezieller Diagnose-Software

📍 4) Hinweise für die Teileauswahl

✔️ Von einem anderen Renault-Modell?
Viele UCH-Steuergeräte von Clio III, Grand Modus, Twingo, Kangoo etc. sind elektrisch kompatibel, weil Renault oft dieselbe UCH-Hardware in vielen Modellen nutzt.

✔️ Achte auf:

• die genaue Teilenummer
• gleiche Stromversorgung/Pinbelegung
• gleiche Steuerausstattung (ZV, Licht, Wischer etc.)

📌 Praktische Tipps, bevor du ein Modul kaufst

🔹 Lieferant fragen, ob Vor-Versandprüfung möglich ist
Manche Händler testen Module vor dem Versand gegen Aufpreis.

🔹 Teilenummer notieren
Teile wie „8200902663“ oder „8200233293“ vergleichen.

🔹 Programmieren / Codieren planen
Ohne richtige Programmierung kann das Modul zwar Strom liefern, aber viele Funktionen nicht laufen.

📌 Zusammenfassung

Wenn du willst, kann ich dir helfen,
📍 die genaue originale Teilenummer deines UCH herauszufinden – falls du sie notieren kannst (steht meist auf dem alten Modul) – und danach gezielt passende Ersatzteile zu finden.

Gruß Micha

p.s. du wirst auf jeden Fall Geduld brauchen.

Ole, das Fehlerbild passt sehr typisch zu einem Problem im Licht-/Lenkstockschalter (Commodo) oder zu einem verrückten UCH-Steuergerät nach Unterspannung – beides ist beim Renault Modus Bj. 2004 leider keine Seltenheit.

Wir gehen das logisch und strukturiert durch 👇

1️⃣ Was ist passiert – technisch erklärt

Ablauf bei dir:

• Licht ließ sich nicht mehr ausschalten → Abblendlicht dauerhaft an
• Batterie wurde dadurch leer
• Batterie über Nacht geladen → Auto startet
• Danach: Licht funktioniert gar nicht mehr

➡️ Das ist ein klassisches Szenario für:

• Kontaktfehler im Lenkstockschalter
• ODER ein „abgestürztes“ UCH (Karosseriesteuergerät) nach Tiefspannung
• ODER Sicherung / Relais durch Dauerstrom geschädigt

2️⃣ Wichtigste Frage zuerst (bitte kurz prüfen)

👉 Leuchten Standlicht / Abblendlicht / Fernlicht GAR NICHT mehr?
Oder:

• Standlicht geht
• Abblendlicht tot
• Fernlicht tot

Das hilft bei der Eingrenzung.
Ich erkläre erstmal die wahrscheinlichsten Ursachen.

3️⃣ Sehr häufige Ursache Nr. 1

🔴 Lenkstockschalter (Lichtschalter) defekt

Beim Modus (und Clio II / Kangoo / Twingo I) ist der Lichtschalter mechanisch und elektrisch anfällig.

Typische Symptome:

• Licht bleibt an → obwohl Schalter aus
• Nach Batterieladung: Licht tot
• Wackeln am Hebel bringt kurz Funktion
• Kein Fehlercode

👉 Test (sofort machbar):

1. Zündung an
2. Lichtschalter langsam mehrfach hin- und herdrehen
3. Hebel leicht ziehen / drücken
4. Wenn Licht kurz aufblitzt → Schalter defekt

💡 Reparatur:

• Gebrauchtteil 30–60 €
• Neu 120–180 €
• Plug & Play (kein Anlernen)

4️⃣ Ursache Nr. 2

🟠 UCH (Zentralelektrik) hat sich „verschluckt“

Nach Tiefentladung reagiert das UCH manchmal falsch.

👉 Reset-Versuch (sehr wichtig!):

1. Batterie abklemmen
2. Minus zuerst, dann Plus
3. 15–20 Minuten warten
4. Batterie wieder anklemmen (Plus zuerst)
5. Zündung an, 30 Sekunden NICHT starten
6. Motor starten

➡️ In vielen Fällen kommt das Licht danach wieder.

5️⃣ Ursache Nr. 3

🟡 Sicherung oder Relais geschädigt

Beim Modus ist das Abblendlicht nicht klassisch abgesichert, sondern über UCH / Relais gesteuert.

Trotzdem prüfen:

• Sicherungen im Innenraum (links Armaturenbrett)
• Sicherungen im Motorraum
• Besonders:
  • Licht
  • UCH
  • Komfortsteuergerät

⚠️ Optisch reicht nicht → Durchmessen!

6️⃣ Ursache Nr. 4 (seltener)

🔵 Masseproblem vorne

Nach Dauerlicht kann:

• Massepunkt oxidiert
• Übergangswiderstand entstanden sein

👉 Prüfen:

• Masseband Batterie → Karosserie
• Massepunkt im Motorraum links

7️⃣ Meine Einschätzung (realistisch)

Nach Erfahrung mit genau diesem Baujahr:

🥇 80 % Lenkstockschalter
🥈 15 % UCH nach Tiefspannung
🥉 5 % Sicherung / Masse

8️⃣ Was ich dir als Nächstes empfehlen würde

1️⃣ UCH-Reset machen
2️⃣ Lichtschalter testen / wackeln
3️⃣ Wenn möglich: gebrauchten Lichtschalter testweise anschließen

Wenn du willst:

• sag mir ob Standlicht / Fernlicht noch gehen
• oder schick mir ein Foto vom Sicherungskasten
• oder ich gebe dir exakte Pin-Belegung zum Durchmessen

Dann kriegen wir das sauber eingegrenzt 👍

Gruß Micha

Ole, kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha