Beiträge von nordinvent

Nico,

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha

Michael,

Frontscheinwerfer (Bi-Xenon) – Haupt- und Zusatzlampen

🧠 Erläuterungen – was wofür ist

✔️ Bi-Xenon (D1S)

• D1S ist der einzige Gasentladungslampentyp (Xenon), der im Hauptscheinwerfer sitzt.
• Er übernimmt Abblendlicht und Fernlicht je nach Shutter-Position.

👉 Das bedeutet: In deinem Bi-Xenon-Scheinwerfer ist nicht separat ein H7-Fernlicht wie bei Halogen – die Elektronik/Mechanik im Projektor sorgt dafür, dass ein und dieselbe Lampe beide Funktionen erfüllt.

✔️ Tagfahrlicht & Standlicht

In manchen Betriebsanleitungen steht, dass diese Lampen „deaktiviert“ sind oder nicht gewechselt werden müssen – das ist typisch, wenn sie LED-basiert oder integriert im Xenon-Modul sind.
Aber: Wenn bei dir bei eingeschaltetem Motor Tagfahrlicht leuchtet, dann sind dort tatsächlich Lampen verbaut, die leuchten und im Betrieb ggf. normal ausgetauscht werden müssten.

In älteren Renault-Dokumenten ist häufig ein W5W-Typ für Stand-/Tagfahrlicht angegeben.

✔️ Kurvenlicht

Beim Bi-Xenon-Scheinwerfer sitzt das Kurven-/Dynamische Licht meist im selben Modul oder daneben im Gehäuse – oft als P24W-Lampe intern, welche nur bei Bedarf angesteuert wird.

✔️ Blinker

Der Frontblinker ist standardmäßig PY21W im transparenten Gehäuse verbaut – genau wie hinten.

💡 Zusammengestellt: Empfohlene Lampenliste für Austausch

🛠️ Tipps für den Austausch

✅ Sicherheits-Hinweis: Xenonlampen (D1S) arbeiten unter Hochspannung. Nie ohne ballast/Abdeckung arbeiten → Verletzungs-/Beschädigungsgefahr.
✅ Wenn das Handbuch widersprüchlich ist, kann ein Blick auf den Stecker-/Sockeltyp am Scheinwerfer selbst helfen (Buchse ausbauen und vergleichen).
✅ Viele Autos haben LED-DRL oder aktivierte Module, die im Handbuch als „deaktiviert“ stehen, aber im Fahrzeug tatsächlich vorhanden sind – Renault spart da gerne am Dokument!

📌 Fazit

Es gibt keine offizielle Renault-Tabelle, die alle Lampen und Funktionen sauber auflistet – zumindest nicht komplett in der normalen Betriebsanleitung. Was aber klar ist:
✔ D1S für Haupt-Bi-Xenon,
✔ W5W bzw. W5W‐Varianten für Stand/Tagfahrlicht,
✔ PY21W für Blinker,
✔ Kurvenlicht oft intern im Xenon-Modul mit eigener Lampe.

Gruß Micha

Perfekt, danke fürs Bild – das ist Gold wert.
Ich sag’s direkt und klar: Dieses Angebot bestätigt exakt deine Beobachtung – und widerlegt die pauschale „Kupplung ist schuld“-Aussage.

Ich gehe Punkt für Punkt durch 👇

1️⃣ Was in dem Angebot wirklich drinsteht (und was NICHT)

Getriebe-Typ: 6DCT250 (EDC)
km-Stand: ca. 120.000
Gesamt: 4.566,97 €

Auffälligste Zeile (entscheidend!):

Zitat

„Die Mechatronik ist nicht Bestandteil der Instandsetzung!“

🚨 Das ist der Knackpunkt.

2️⃣ Warum das Angebot technisch widersprüchlich ist

Du hast ein Regelungsproblem beim Runterschalten unter Last
→ genau dafür ist die Mechatronik zuständig

Und trotzdem:

• Kupplung neu
• Dichtungen neu
• Zerlegen, reinigen
• Aber die Mechatronik bleibt unangetastet

👉 Das ist, als würdest du:

Zitat

bei einem PC alle Kabel tauschen, aber das Mainboard nicht anfassen.

3️⃣ Noch größere rote Flagge 🚩

Fehlerbeschreibung der Werkstatt:

Zitat

„fährt bis zum 3. Gang dann blockieren / schaltet nicht mehr hoch“

❗ Das ist NICHT das, was du beschrieben hast.

Du sagst:

• fährt normal
• Problem nur bei 3 → 2 unter Gas
• danach wieder völlig normal

➡️ Die Werkstatt dokumentiert ein viel schwereres Fehlerbild, um die Reparatur zu rechtfertigen.

Das ist extrem kritisch.

4️⃣ Warum die Kupplung hier sehr wahrscheinlich NICHT die Ursache ist

Nochmal technisch sauber:

Wenn die Doppelkupplung mechanisch defekt wäre:

• Problem wäre in mehreren Gängen
• unabhängig vom Gas-Timing
• würde nicht verschwinden, wenn du 2 Sekunden wartest

Dein Verhalten:

Zitat

„2 Sekunden kein Gas → alles normal“

➡️ Das beweist:

• Kupplung kann sauber greifen
• Problem entsteht während der Regelphase
• also Software / Adaption / Mechatronik-Zusammenspiel

5️⃣ Preislich auch fachlich fragwürdig

💡 Wenn man schon 4.500 € ausgibt, MUSS die Mechatronik mit rein.
Sonst kann das Problem exakt gleich bleiben.

6️⃣ Meine klare Einschätzung zu diesem Angebot

🔴 Technisch nicht sauber
🔴 Fehlerbeschreibung passt nicht zu deinem Symptom
🔴 Hohes Risiko, dass das Ruckeln danach noch da ist
🔴 Du trägst das volle Risiko

👉 Ich würde dieses Angebot nicht annehmen.

7️⃣ Was du stattdessen tun solltest (konkreter Plan)

Schritt 1 – letzte „günstige“ Maßnahme

Zu Renault oder EDC-Spezialist:

• Kupplungs-Adaption zurücksetzen
• Neuanlernen / Lernfahrt
• EDC-Softwarestand prüfen

💰 ca. 150–300 €

Schritt 2 – falls nötig

Gezielte Diagnose, nicht Kompletttausch:

• Kupplungsschlupfwerte
• Temperatur Kupplung A/B
• ZMS-Spiel
• innere Antriebswelle links

Schritt 3 – wenn wirklich Reparatur

Dann nur:

• inkl. Mechatronik
• mit schriftlicher Garantie, dass das beschriebene Symptom behoben ist
• korrekte Fehlerbeschreibung

8️⃣ Mein persönliches Fazit

Du hast:

• ein typisches EDC-Lastwechselproblem
• keinen Totalschaden
• aber eine Werkstatt, die auf Verdacht teuer tauschen will

👉 Du liegst mit deinem Bauchgefühl völlig richtig.

Wenn du willst, formuliere ich dir:

• eine klare Ablehnung dieses Angebots
• oder eine technisch saubere Nachfrage, mit der du sie fachlich „festnagelst“

Sag mir einfach, was du brauchst 💪

Gruß Micha

gjata,

Das, was du beschreibst, passt nur sehr schlecht zu einer klassischen „Kupplung ist fertig“-Diagnose – und schon gar nicht pauschal zu 4.500 €. Da wäre ich extrem skeptisch 👇

Kurzfassung vorweg

👉 Sehr unwahrscheinlich, dass es die Kupplung allein ist
👉 Sehr typisch für ein Problem im Antriebsstrang / Getriebe-Management
👉 4.500 € ohne saubere Diagnose = rote Flagge 🚩

Warum die Kupplung eher NICHT schuld ist

Eine defekte Kupplung zeigt normalerweise:

• Rutschen in höheren Gängen (4/5/6) unter Last
• Drehzahl steigt, Geschwindigkeit nicht
• Probleme in mehreren Gängen, nicht nur exakt 3 → 2
• Kein „Rad blockiert“-Gefühl

Bei dir:

• Auto fährt sonst in allen Gängen perfekt ✔
• Problem nur beim Runterschalten 3 → 2
• Gefühl von Blockieren / Ruckeln / Vibrationen für 2–3 Sekunden

➡️ Das spricht nicht für eine verschlissene Kupplungsscheibe.

Wichtig: Welche Automatik?

Der Kadjar 1.5 dCi Automatik (2016) hat meist das EDC-Doppelkupplungsgetriebe (6DCT).

Das ändert alles.

Sehr wahrscheinliche Ursachen (in Reihenfolge)

1️⃣ EDC-Getriebe / Doppelkupplung – Regelproblem

Typisch beim Herunterschalten unter Last:

• Kupplung K1/K2 greift kurz falsch
• Steuerung „verrechnet“ sich
• Es fühlt sich an wie:
  • kurzes Blockieren
  • hartes Einrücken
  • Vibrationen / Rubbeln

➡️ Extrem typisch für:

• verschlissenes Kupplungspaket (nicht komplett tot!)
• verlernte Adaptionswerte
• veraltete Getriebesoftware

💡 Oft lösbar mit:

• Getriebe-Reset / Neu-Adaption
• Software-Update
• Kupplung neu anlernen

Kostenpunkt: 100–400 €, nicht 4.500.

2️⃣ Zweimassenschwungrad (ZMS)

Gerade beim 1.5 dCi ein Klassiker:

• Ruckeln beim Lastwechsel
• starke Vibrationen bei niedrigen Gängen
• besonders beim Runterschalten + Gas

➡️ Kann sich wie „Rad blockiert“ anfühlen
➡️ Aber: meist auch in anderen Situationen spürbar

3️⃣ Antriebswelle / inneres Gelenk

Sehr unterschätzt:

• Problem tritt nur in einem Gang auf
• nur unter Last
• Vibrationen verschwinden wieder

➡️ Besonders innere Gelenke machen genau dieses Verhalten

4️⃣ Motor- oder Getriebelager

• Beim Lastwechsel verdreht sich der Antrieb
• EDC reagiert verzögert
• fühlt sich brutal an, obwohl mechanisch „nichts blockiert“

Warum 4.500 € extrem fragwürdig sind

Ein kompletter Kupplungswechsel beim EDC:

• ohne klare Fehlercodes
• ohne Adaptionsversuch
• ohne Probefahrt-Diagnose

= Teiletausch auf Verdacht

Viele Werkstätten:

Zitat

„Ruckelt → Kupplung → teuer → fertig“

Das ist keine Diagnose, das ist Teileverkäufe.

Was du JETZT tun solltest (wichtig)

✅ 1. Klären:

• EDC-Getriebe bestätigt?
• Kilometerstand?

✅ 2. Vor jedem Teiletausch:

Fordere explizit:

• Getriebe-Fehlerspeicher (inkl. EDC-Steuergerät)
• Kupplungs-Adaption prüfen
• Softwarestand EDC

Sag ruhig:

Zitat

„Ich möchte zuerst Adaptionswerte & Software prüfen lassen, bevor Teile getauscht werden.“

✅ 3. Ideale Werkstatt

• Renault-Händler oder
• freie Werkstatt mit Renault CLIP Diagnose

Meine klare Einschätzung

🟢 Sehr wahrscheinlich KEIN kompletter Kupplungstod
🟡 Eher EDC-Regelproblem, ZMS oder Antriebswelle
🔴 4.500 € ohne saubere Diagnose = Nein sagen

Wenn du mir noch sagst:

• Kilometerstand
• ob es kalt/warm schlimmer ist
• ob im manuellen Modus dasselbe passiert

…kann ich dir ziemlich genau sagen, welche der Ursachen es ist 👌

Gruß Micha

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha

Moska,

kurzfassung vorweg

Ja:

• Das Kaltstart-Klackern passt sehr gut zu einem Öldruckproblem.
• Ventilspiel ist beim 1.2 16V hydraulisch → kein Einstellen, kein klassisches „Ventilspielproblem“.
• Kurbelwelle selbst klackert kalt normalerweise NICHT – Lager machen sich warm und unter Last bemerkbar.

👉 Die wahrscheinlichste Ursache ist:
Öldruck baut sich im warmen Zustand nicht ausreichend auf, zusätzlich verzögert beim Kaltstart.

1️⃣ Ventilspiel – wichtig klarzustellen

Der Clio II 1.2 16V (D4F) hat:

• Hydrostößel
• kein einstellbares Ventilspiel

Bedeutet:

• Klackern kalt, das warm deutlich leiser wird, ist **klassisch für:
  • leere / langsam füllende Hydrostößel**
  • verursacht durch zu niedrigen oder verzögerten Öldruck

➡️ Das Klackern ist ein Symptom – nicht die Ursache.

2️⃣ Kurbelwelle / Pleuellager – eher nein (noch)

Typisches Kurbelwellen- oder Pleuellagergeräusch:

• dumpfes Klopfen
• nimmt mit Wärme und Last zu
• bleibt hörbar
• verschwindet nicht einfach im Warmzustand

Deine Beschreibung:

Zitat

„klackert kalt, warm weitgehend weg“

➡️ passt NICHT zu Kurbelwellenlagern

Aber:
❗ Wenn der Öldruck wirklich dauerhaft zu niedrig ist, können diese Lager als Folgeschaden kommen.

3️⃣ Warum die Warnlampe erst nach 20–25 km kommt

Das passt perfekt zu:

Szenario:

• kalt: Öl zäh → Druck reicht
• warm: Öl dünn → Druck fällt im Leerlauf
• kurzer Stopp:
  • Öl läuft zurück
  • Startdrehzahl höher
  • Lampe bleibt aus

➡️ Genau das Verhalten einer verschlissenen Ölpumpe oder eines klemmenden Druckregelventils

4️⃣ Wichtig: „Ölsieb sauber“ schließt NICHT alles aus

Das ist ein häufiger Irrtum.

Auch bei:

• sauberem Ölsieb
• sauberer Ölwanne
• frischem Öl

können Probleme bestehen durch:

• Ölpumpenverschleiß
• internes Leck im Druckregelventil
• erhöhtes Lagerspiel

👉 Das Ölsieb ist nur die Eintrittskarte, nicht die Druckquelle.

5️⃣ Sehr wichtiger Punkt: Öl wurde wieder eingefüllt

Zitat

„Öl wurde aufgefangen und wieder eingefüllt“

Das ist nicht ideal, aber nicht die Hauptursache.

Problematisch wäre nur:

• Schmutz
• Luft im System

➡️ Hätte sich aber nicht erst nach 20–25 km bemerkbar gemacht.

6️⃣ Die anstehende Öldruckmessung ist jetzt GOLD wert

Am 27.01. wird sich entscheiden, ob der Motor gerettet werden kann.

Worauf du bestehen solltest:

• Messung:
  • kalt
  • warm
  • im Leerlauf UND bei 2.000 U/min
• Dokumentierte Werte

Kritische Grenze:

• unter 0,7 bar warm im Leerlauf = echter mechanischer Fehler
• unter 2 bar bei 2.000 U/min warm = ebenfalls nicht ok

7️⃣ Meine fachliche Einschätzung (ehrlich)

Auf Basis aller Infos:

Wahrscheinlichkeit:

• 🔴 Ölpumpe / Druckregelventil: sehr hoch
• 🟠 Hydrostößel reagieren auf zu niedrigen Druck: sicher
• 🟡 Elektrik allein: eher unwahrscheinlich (wegen Geräusch + Temperaturabhängigkeit)
• 🟢 Kurbelwelle aktuell: eher nein, aber gefährdet

8️⃣ Was du bis zum 27.01. unbedingt tun solltest

• ❗ Nicht weiter Langstrecke fahren
• Drehzahl moderat halten
• Ölstand eher 2–3 mm über MAX (erlaubt, hilft minimal beim Druck)
• Wenn die STOP-Lampe kommt → abstellen

Wenn du willst

Nach der Messung kannst du mir die exakten Bar-Werte schicken.

Gruß Micha

Vermutlich sollte es auch nicht darum gehen die Leasingfirma zur Verantwortung zu ziehen, denn diese vermietet nur.

Sondern Renault zur Kulanz zu bewegen wenn es sein muss über den Hersteller direkt. Dazu bedarf es aber auch einem wirklich guten Anwalt.

Der dann üblicherweise auch ein Gutachten in Auftrag geben kann. Das letztendlich den tatsächlichen Grund des Schadens feststellt. Im schlimmsten Fall wird die Werkstatt bestätigt, im besten Fall wirst Du Recht bekommen mit deinem Verdacht. Leider ist es so das recht haben nicht heißt recht zu bekommen. Sowas kann sich ziemlich in die Länge ziehen du brauchst Geduld.

Leidige Erfahrungen über Anwälte die nur Geld verdienen wolle habe ich bereits.

Ich wünsche dir viel Erfolg.👍

Nimm Dir einen renommierten Fachanwalt ansonsten könntest du den Kürzeren ziehen.

forumchen,

Kurz gesagt: Allein mit der FIN (VIN) kannst du meist nicht unmittelbar sicher herauslesen, welche exakte Kupplungs-Variante (z. B. Durchmesser, Ausrücklager-Typ etc.) in deinem Renault Mégane II (1.6 82 kW, BJ 2006, Getriebe JR5/JH3) verbaut ist. Eine FIN enthält zwar z. T. Informationen über Motor- und Getriebetyp, aber die Kupplungs-Spezifikation selbst wird nicht direkt im VIN-Code codiert.

Hier die wichtigsten Punkte, wie weit du mit der FIN kommst und was du sonst brauchst:

🆔 Was die FIN dir wirklich sagen kann

✔️ Hersteller, Modell, Motor-Größe
✔ Getriebeart bzw. grobe Getriebenummer (z. B. JR5 vs. JH3)
✔ Baujahr und Produktionsort
✔ Seriennummer des Fahrzeugs

Viele VIN-Decoder (Online-Tools) können dir anhand der VIN sagen, welches Getriebe verbaut ist und auch Motordaten anzeigen. Aber sie geben nicht die exakte Kupplungs-Teilenummer oder -Variante aus.

Tipp: Websites wie vindecoderz, ClearVIN, Outvin oder autoDNA können dir nach Eingabe der VIN z. B. den Getriebetyp anzeigen.

🧠 Warum die Kupplungsvariante nicht direkt aus der VIN kommt

Die FIN codiert zwar Motor- und Getriebedaten, aber keine Detail-Ersatzteilnummern wie z. B.:

• Kupplungsscheibe-Durchmesser
• ob Zentralausrücker oder Ausrücklager
• Teil-Nr. der Kupplungssätze (z. B. Valeo / LuK ETC.)

Diese Details bestimmt der Hersteller in Abhängigkeit von mehreren Faktoren (Motorvariante, Getriebevariante, Optionen, Produktionszeitpunkt) – und sie sind nicht standardmäßig in der VIN sichtbar.

🔍 Wie du trotzdem deine Kupplungsvariante sicher bestimmst

✅ 1. VIN in einen renault-spezifischen Decoder eingeben

Nutze einen VIN-Decoder, der Daten direkt aus Renault-Datenbanken nutzt (z. B. Renault-Händler-Tool, ClearVIN, Outvin). Das gibt dir genaue Modell- und Getriebeinfor- mationen.

✅ 2. Motorkennbuchstabe notieren

Die Kupplung hängt stark vom Motorcode ab (K4M-760, K4M-812, etc.). Die FIN/Decoder zeigen dir den Motorcode – und damit lässt sich die Kupplung eingrenzen.

✅ 3. Getriebe-Kennbuchstabe direkt ablesen

Auf dem Getriebe selbst oder in Werkstattunterlagen steht z. B.:

• JR5-138
• JH3-143
  usw. 

  Anhand dieser Nummer weißt du genau, welche Kupplungspakete passen (siehe oft Ersatzteilkataloge).

✅ 4. Ersatzteilkatalog verwenden

Wenn du Motor- und Getriebecode hast, kannst du in Teilekatalogen (z. B. OEM-Parts, Renault Teilesystem) die genaue Kupplungs-Teilenummer herausfinden. Dort siehst du auch Unterschiede in Varianten (Zentralausrücker vs. Ausrücklager etc.).

📌 Zusammengefasst

🔹 VIN alleine → meist zu wenig, um Kupplungsvariante zu bestimmen
🔹 VIN plus VIN-Decoder → Getriebe + Motor → Hilft weiter
🔹 Motorcode + Getriebecode + Ersatzteilkatalog → exakte Kupplungs-Variante

Wenn du möchtest, kann ich dir helfen, den genauen Kupplungstyp für deinen Wagen zu ermitteln – dafür brauche ich einfach:
👉 deine vollständige VIN (17 Stellen) und möglichst auch den Motorkennbuchstaben (z. B. K4M-760) oder alternativ Baujahr + aktuelle Getriebe-Kennbuchstabe vom Getriebegehäuse.

Gruß Micha

Spainr...,

das, was du beschreibst, passt nur sehr bedingt zu einem gerissenen ZMS – und 11.000 € sind für einen Clio 5 praktisch nicht plausibel. Das klingt stark nach Fehldiagnose oder Eskalationsschätzung.

1️⃣ ZMS beim Clio 5 – sehr unwahrscheinlich

Beim Clio V (EZ 11/2021) ist entscheidend welcher Motor verbaut ist, aber grundsätzlich gilt:

• Viele Clio-5-Motoren haben gar kein klassisches ZMS
• Wenn ZMS → dann Rasseln/Klopfen, v. a. beim:
  • Starten/Abstellen
  • Lastwechsel
• Motorruckeln im Fahrbetrieb ist KEIN typisches ZMS-Symptom

👉 Ein gerissenes ZMS ist extrem selten und würde:

• laute Geräusche machen
• eher Kupplungsprobleme verursachen
• nicht plötzlich Motorruckeln erzeugen

2️⃣ 11.000 € Reparatur – realitätsfern

Selbst inkl. Kupplung + ZMS + Arbeit liegt man realistisch bei:

• 1.500 – 2.500 €
• selbst bei Renault keine 11.000 €

💡 11.000 € klingt eher nach:

• kompletter Motortausch ODER
• „wirtschaftlicher Totalschaden“-Argumentation
  → häufig genutzt, wenn man keine saubere Ursache findet

3️⃣ Wahrscheinlichere Ursachen (sehr häufig beim Clio 5)

Plötzliches Ruckeln deutet viel eher auf:

🔧 Typische Clio-5-Probleme:

• Zündspule defekt
• Zündkerze defekt
• Injektor verschmutzt / defekt
• Kraftstoffdruckproblem
• Softwareproblem Motorsteuergerät
• AGR / Drosselklappe (je nach Motor)

👉 Alles bekannte Renault-Themen, keine Fahrerschuld

4️⃣ Leasing + Alter + Laufleistung = Renault in der Pflicht

Fakten sprechen klar für dich:

• EZ 11/2021
• 64.000 km
• kein Unfall
• regelmäßiger Betrieb
• Leasingrückgabe 07/2026

➡️ Das ist klassischer Fall für:

• Kulanz
• Material-/Konstruktionsfehler
• ggf. Sachmangel (§ 434 BGB)

5️⃣ Was du JETZT tun solltest (wichtig!)

❌ NICHT akzeptieren:

• Keine Reparaturfreigabe
• Keine Kostenübernahme zusagen
• Kein „Motorschaden“-Narrativ

✅ Stattdessen:

1. Schriftliche Diagnose verlangen
   • inkl. Messwerte
   • inkl. Fehlercodes
   • Begründung WARUM ZMS
2. Zweitmeinung bei anderem Renault-Partner
   • ausdrücklich: „Bitte Motorruckeln diagnostizieren, kein ZMS-Verdacht vorgeben“
3. Renault Deutschland schriftlich einschalten
   • Stichworte:
     • Materialfehler
     • früher Ausfall
     • Leasingfahrzeug
     • Kulanz / Kostenübernahme
4. Leasinggeber informieren
   • Der Wagen gehört nicht dir
   • Große Schäden sind deren Risiko, solange kein Fehlgebrauch vorliegt

6️⃣ Sehr wichtig

Renault ist aktuell sehr kulanzbereit, wenn man früh und sachlich ....
→ besonders bei:

• Motor / Antrieb
• unter 100.000 km

• Leasingfahrzeugen

  Gruß Micha

Ulf,

das ist ein bekannter Software-Bug im Renault openR Link (Google Automotive), der u. a. beim Symbioz / Austral / Captur / Megane E-Tech mit Lenkrad-Bedienung + Google Assistant auftritt.
Du bist also nicht allein und es ist kein Defekt, sondern ein Fokus-/Audio-Routing-Fehler.

🔍 Ursache (vereinfacht erklärt)

Das System „denkt“, dass der Google Assistant noch aktiv ist oder Priorität hat.
Dadurch steuern die Lenkrad-Lautstärketasten die Sprachlautstärke statt:

• Radio
• Media
• Navigation

Obwohl keine Sprachsteuerung sichtbar aktiv ist.

Der Fokus wird erst nach einem Fahrzeug-Neustart korrekt zurückgesetzt – exakt das, was du beobachtest.

✅ Sofort-Workarounds (ohne Werkstatt)

1️⃣ Google Assistant gezielt „beenden“

Das hilft oft schneller als ein Neustart:

1. „Hey Google“ sagen
2. Danach „Abbrechen“ oder „Stopp“ sagen
3. 2–3 Sekunden warten
4. Lautstärke am Lenkrad testen

➡️ In vielen Fällen springt die Lautstärke sofort wieder auf „Media“.

2️⃣ Audio-Fokus manuell zurückholen

Dein Trick ist richtig – hier etwas schneller:

1. Lautstärketaste einmal drücken
2. Audio-Overlay öffnen
3. Explizit „Radio“ oder „Media“ antippen
4. Menü schließen

💡 Danach bleiben die Lenkradtasten meist korrekt zugeordnet – bis der Bug wieder auftritt.

3️⃣ Google Assistant vorübergehend deaktivieren (empfohlen)

Wenn du ihn kaum nutzt, ist das die stabilste Lösung.

Pfad:

Einstellungen
→ Google
→ Google Assistant
→ Assistant deaktivieren

oder:

Einstellungen
→ Sprache & Assistent
→ Google Assistant
→ Aus

✅ Danach:

• Lenkrad-Lautstärke steuert immer Radio/Media
• Kein ungewollter Fokuswechsel mehr

🔧 Dauerhafte Lösung (Renault-seitig)

Software-Update

Renault kennt das Problem offiziell.
Es wird mit openR Link Updates ab Ende 2024 / 2025 schrittweise behoben.

➡️ Empfehlung:

• Beim Händler explizit sagen:

  Zitat

  „Lautstärketasten steuern sporadisch die Google-Sprachlautstärke statt Medien – bekanntes openR-Link-Fokusproblem.“

• Nachfragen nach:
  • Infotainment-Update
  • TCU / IVI Softwarestand

💡 Wichtig:
Viele Händler spielen Updates nur auf Nachfrage ein, weil keine Fehlermeldung gespeichert wird.

❌ Was nichts bringt

• Radio zurücksetzen ❌
• Lenkradtasten prüfen ❌
• Fehlerspeicher auslesen ❌
• Hardwaretausch ❌

🟢 Kurzfassung

• Kein Defekt, sondern openR-Link / Google-Bug
• Temporär lösbar durch:
  • Assistant abbrechen
  • Audio-Quelle manuell wählen
• Stabilste Lösung: Google Assistant deaktivieren

• Langfristig: Software-Update beim Händler

  Gruß Micha

lauren,

Kurzfassung vorweg (wichtig!)

❌ Ein Lenkradschloss (ESL / Lenksäulenverriegelung) kann NICHT außerhalb des Fahrzeugs „fertig codiert“ werden.
✅ Für die Codierung/Anlernung ist zwingend das Fahrzeug nötig (UCH + Karte + Diagnose).

➡️ Die Aussage des eBay-Verkäufers ist technisch nicht korrekt, zumindest nicht vollständig.

Warum dein Laguna nicht startet (technischer Hintergrund)

Beim Laguna III läuft der Start so:

1. Karte wird erkannt
2. UCH fragt das Lenkradschloss (ESL) ab
3. ESL meldet: „Entriegelt“
4. Erst dann:
   • Zündung frei
   • Startknopf aktiv
   • Motorstart möglich

👉 Meldung „Lenkrad drehen und Start drücken“ + keine Zündung =
➡️ ESL antwortet nicht oder bleibt verriegelt

Die Fehler:

• Stromkreis Lenksäulenverriegelung
• Riegel Säule

passen exakt dazu.

Zu deinen konkreten Fragen

🔹 1. Kann man ein generalüberholtes Lenkradschloss einfach einbauen?

Nein.

Ein gebrauchtes oder überholtes ESL ist:

• immer fahrzeugspezifisch verheiratet
• an die UCH gebunden

➡️ Nach Einbau:

• Zündung bleibt tot
• gleiche Fehlermeldung wie vorher

🔹 2. Muss das Lenkradschloss codiert / angelernt werden?

✅ Ja – zwingend.

Notwendig ist:

• Renault CLIP oder gleichwertiges Profi-Diagnosegerät
• Zugriff auf:
  • Fahrzeug
  • UCH
  • ESL
  • Keycard

🔹 3. Reicht dafür das alte Lenkradschloss?

❌ Nein, alleine reicht das alte Schloss nicht.

Das alte ESL enthält zwar:

• die ID
• den kryptografischen Schlüssel

ABER:
➡️ Die UCH im Fahrzeug muss das neue ESL aktiv freigeben

Das geht nur im Fahrzeug.

Was der eBay-Verkäufer behauptet – Bewertung ⚠️

Zitat

„Ich codieren das neue Schloss, wenn du mir dein altes schickst“

🔴 Sehr kritisch zu sehen

Warum?

• Ohne Fahrzeug:
  • keine UCH-Kommunikation
  • keine Synchronisation
• Selbst wenn er:
  • Platine umbaut
  • Speicher klont
    ➡️ funktioniert das nur manchmal und ist nicht Renault-konform

Zitat

„Werkstatt kann das mit beiden Schlössern codieren“

🟡 Teilweise richtig, aber:

• nur mit Renault CLIP
• freie Werkstätten können das meist nicht
• Bosch / ATU / freie Multimarken → fast immer ❌

Die saubere & sichere Lösung ✅ (Empfehlung)

🟢 Variante 1 – Beste Lösung

➡️ Neues originales Lenkradschloss (ESL)

• Renault Originalteil
• danach Anlernen mit CLIP

Kosten grob:

• Schloss: 180–300 €
• Anlernen: 50–120 €

➡️ 100 % zuverlässig

🟡 Variante 2 – Reparatur des alten ESL (sehr häufig erfolgreich!)

Viele Laguna-ESL haben:

• verschlissenen Motor
• kalte Lötstellen
• schwergängigen Riegel

➡️ ESL reparieren lassen

• dein originales bleibt erhalten
• keine Codierung nötig

Kosten:

• ca. 100–150 €
• Erfolgsquote sehr hoch

👉 Das ist meist die beste Lösung

🔴 Variante 3 – eBay „endcodiert“

➡️ hohes Risiko

• funktioniert oft nur kurz
• oder gar nicht
• Rückgabe schwierig

Ich würde das nicht empfehlen.

Weitere Dinge, die du prüfen solltest (wichtig!)

Auch wenn das ESL kaputt ist:

🔋 Batterie

• unter 12,2 V → ESL verweigert oft den Dienst
• auch neue Batterie nicht automatisch gut

🔌 Massepunkte

• Karosserie ↔ Lenksäule
• Getriebe ↔ Batterie

Mein klares Fazit für dich

✔️ Dein Fehlerbild ist zu 99 % das Lenkradschloss
❌ Codieren ohne Fahrzeug geht nicht seriös
✅ Reparatur deines originalen ESL oder Neuteil + CLIP sind die einzigen sauberen Wege

Gruß Micha

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Gruß Micha

Zitat von 4711Austria

Hallo Leute!

hab nen neuen Trafic und überlege den Ausbau. Ja welcher... Hybrid. Werkstatt und Ring.

Links ist die Kiste ja recht offen zur Seitenwand und der Kabelbaum hängt gelangweilt rum. Da denke ich an einen Verbau mit Läden und Hänger für all mögliches inkl Heckenschere. Dann bin ich am Ring und ab und an braucht man mehr, also Bett, Kompressorkühler, PV, Batterie, Inverter....

Tja, ist nicht leicht die Aufgabe aber hat da jemand Tipps, Erfahrung, Infos.... ?

Besten Dank

kann mir das hier mal jemand übersetzen ?

nomade, willkommen im Megane-II-Universum 😅 – leider passt das, was du beschreibst, sehr typisch zu diesem Modell, gerade BJ 2005–2007. Die gute Nachricht: Die meisten dieser Fehler haben eine gemeinsame Ursache und sind meist keine einzelnen Defekte, sondern Kontakt-/Masse-/UCH-Probleme.

Ich gehe das systematisch durch und zeige dir, wo du anfangen solltest, bevor man wild Teile tauscht.

Fahrzeug

Megane II CC 2006
2.0 16V (F4R), 135 PS
Kennzeichen: 3333 AGL

1️⃣ Blinker vorne links – Birne ok, trotzdem Ausfall

Sehr klassisch beim Megane II

Häufige Ursachen:

• 🔧 Korrodierte Lampenfassung
• 🔧 Massekontakt im Scheinwerfer schlecht
• 🔧 Stecker oxidiert
• 🔧 Kabelbruch direkt am Scheinwerfer

➡️ Wichtig: Beim Megane reicht ein paar Ohm Übergangswiderstand, damit die UCH sagt „Lampe defekt“.

Test:

• Blinker an → an der Fassung wackeln
• Massekabel vom Scheinwerfer direkt testweise an Batterie-Minus
• Wenn er dann geht → Masseproblem

2️⃣ Abblendlicht rechts (H7) – Birne neu, nach 2 Tagen wieder tot

⚠️ Ganz großes Warnsignal für Masse oder UCH

Sehr häufig:

• ❌ Stecker H7 verschmort
• ❌ Kontaktfeder ausgeleiert
• ❌ Massepunkt vorne rechts gammelig
• ❌ UCH schaltet wegen Fehlstrom ab

👉 Wenn Birnen schnell wieder ausfallen, ist es NICHT die Birne.

Prüfen:

• Stecker anschauen (braun, weich, angeschmolzen?)
• Spannung messen:
  • Licht an → soll ~13–14 V sein
• Masse vom Scheinwerfer direkt über Kabel auf Batterie legen → Test

3️⃣ Fensterheber hinten beide tot

⚠️ Beide gleichzeitig = kein Zufall

Sehr typisch:

• ❌ UCH schaltet sie nicht frei
• ❌ Kabelbruch in der B-Säule / Türdurchführung
• ❌ Kindersicherung dauerhaft aktiv (UCH spinnt)

Beim CC besonders häufig:

• Kabelbruch durch Karosserieverwindung
• Wasser in Steckern (Cabrio!)

Test:

• Sicherungen OK? (nicht nur anschauen, messen!)
• Türverkleidung ab → Spannung am Motor messen
• Wenn 0 V → UCH / Verkabelung
• Wenn 12 V → Motor defekt (eher selten bei beiden)

4️⃣ Airbaglampe dauerhaft an

🎯 Megane-Klassiker Nr. 1

In 70–80 %:

• ❌ Steckverbindungen unter den Sitzen
• ❌ Gurtstraffer-Stecker oxidiert
• ❌ Sitz bewegt → Kontakt weg

⚠️ Ganz wichtig:

Zitat

Niemals Airbagstecker trennen bei angeklemmter Batterie!

Lösung (bewährt):

• Batterie abklemmen (10–15 min warten)
• Gelbe Stecker unter Sitzen:
  • reinigen
  • verlöten ODER Reparaturstecker
• Danach Fehler löschen (kommt sonst wieder)

5️⃣ Das große Ganze: UCH & Masseprobleme

Was du beschreibst (Licht, Blinker, Fensterheber, Airbag):
➡️ schreit nach einem zentralen Problem

Typische Hauptursachen:

1. 🔥 Schlechte Massepunkte
2. 💧 Feuchtigkeit im UCH
3. ⚡ Unterspannung / alte Batterie
4. 🧠 UCH intern fehlerhaft

🔧 Massepunkte prüfen (sehr wichtig!)

Diese Punkte immer zuerst:

• Batterie-Minus → Karosserie
• Karosserie → Motor
• Massepunkt vorne links & rechts im Motorraum
• Masse hinter Scheinwerfern

➡️ Abschrauben, reinigen, leicht fetten, wieder festziehen.

🧠 UCH (Zentralelektrik)

Beim Megane II sitzt sie im Fahrerfußraum, liebt:

• Feuchtigkeit
• Kontaktprobleme
• kalte Lötstellen

Hinweise auf UCH-Probleme:

• mehrere völlig unabhängige Fehler
• Fehler kommen und gehen
• Lampen angeblich defekt, sind es aber nicht

🔍 Mein klarer Fahrplan für dich

In genau dieser Reihenfolge:

1️⃣ Batterie prüfen (Spannung, Alter)
2️⃣ ALLE Massepunkte reinigen
3️⃣ Stecker an beiden Scheinwerfern prüfen
4️⃣ Airbag-Stecker unter Sitzen instandsetzen
5️⃣ Fensterheber hinten auf Spannung prüfen
6️⃣ Danach erst UCH in Verdacht ziehen

Gruß Micha

MiLau,

kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.

Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.

👉 Je genauer die Angaben, desto schneller und gezielter kann geholfen werden.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:

• Modell / Baureihe
• Baujahr
• Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
• TSN/HSN oder ADZ
• Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
• ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes

Danke fürs Mithelfen – das spart Zeit, Nerven und unnötige Rückfragen 👍

Beim Renault-F4R (2.0 16V) ist das Kurbelwellenzahnrad / die Riemenscheibe in der Regel nicht über eine klassische Passfeder (Woodruff-Key) auf der Welle gesichert, sondern sitzt über form-/presssitz und wird durch den fest angezogenen großen Zentralbolzen gehalten.

Hintergrund & Details:

• Viele Renault-Motoren der 1.4 / 1.6 / 2.0 16V-Familie (inkl. F4R) haben keine separate Passfeder am Kurbelwellenzahnrad bzw. der Riemenscheibe – die Verbindung von Welle und Zahnrad erfolgt über den engen Sitz (Interferenz/Presspassung) und der große Schraubbolzen sorgt für axialen Halt. Die Kraftübertragung erfolgt also über die Reibung zwischen Passfläche und Wellenende sowie den angezogenen Bolzen, nicht über einen Keil.
• In Foren wird das auch so beschrieben: bei Renault-Reihenmotoren ist das Kurbelwellen-Timing-Zahnrad meist schwimmend/floating, es sitzt ohne klassische Holzkeil-Passfeder und wird durch den korrekten Anzug des Bolzens an Position gehalten.
• Es gibt zwar Nachrüst-/Performance-Pulley, die mit einem eingefrästen Keyway/Passfeder ausgelegt sind (z. B. beim F4R-RS Performance-Zahnrad), aber das OEM-Teil nutzt das nicht als primäre Sicherungsart – sonst wäre ein Keyway im Standard-OEM-Zahnrad integriert.
• Service- bzw. Werkstatthandbücher erwähnen deshalb nur den Drehmoment-/Winkelwert für die Befestigungsschraube, weil zusätzlich keine Passfeder zu prüfen/anzuziehen ist – andernfalls wäre sie als Teil des Einbauschritts aufgeführt.

Was bedeutet das praktisch?

• Beim Ausbau muss man die Riemenscheibe vom Wellenende abziehen, was ohne Passfeder bei korrodierter Presspassung hakelig sein kann – deshalb gibt es Spezialabzieher/Werkzeuge.
• Wenn du widersprüchliche Aussagen zu Passfeder vs. Kegel bekommst, kann das daher kommen, dass einzelne Modelle/Varianten (insbesondere Sport-/RS-Versionen) bei Aftermarket-Teilen Keyways eingebaut haben, die serienmäßige OEM-F4R-Riemenscheibe aber in der Regel keine klassische Passfeder hat.

Fazit:
💡 OEM Renault F4R Kurbelwellenzahnrad wird über Presssitz und den fest angezogenen Schraubbolzen gehalten (kein separater Passfeder-Sicherungsschlitz bei Serienmotor). Dies entspricht auch der Tatsache, dass im Werkstatthandbuch lediglich Schraubenanzugwerte für die Riemenscheibe angegeben sind und keine Passfeder erwähnt wird.

Gruß Micha