Beiträge von alex_h

Hallo,

du meinst du willst die Nockenwellenlagergehäuse abnehmen, denn der Ventildeckel ist ja schon ab, oder irre ich mich hier komplett!?

schau mal an der Dichtung ob da am Rand nicht ein zwei Aussparungen auf der Gegenseite sind, so das man da einen Hebel ansetzen kann.

die Dichtung ist ja mehr oder weniger rechteckig, solche Aussparungen sind dann eher an den kurzen Seiten der Dichtung.

hier wird "Entzug der Fahrerlaubnis" mit "Fahrverbot" verwechselt.

Entzug der Fahrerlaubnis heißt Lappen weg und entweder kriegst du die Möglichkeit neu zu machen oder gehst (Rest)Lebenslang zu Fuß.

Fahrverbot ist begrenzt je nach dem was man anstellt und fängt, glaube ich, mit mind. 1 Monat an.

"mit ab 3 Punkten ein Fahrverbot bekommt" hieß früher so, weil laut Bußgeldkatalog im Normalfall erst ab 3 Punkten ein Fahrverbot zur Gesamtstrafe(Bußgeld + Punkte + Fahrverbot) hinzukam.

nach der Neuregelung ist man wohl schon mit 2 Punkten pro Vergehen mit einem Fahrverbot dabei.

bei Wiederholungstätern kann es aber auch schon wieder härter bestraft werden.

ich kenne mich nicht explizit mit dem Getriebe aus, aber schau mal oben auf dem Gehäuse im vorderen Bereich so 5cm vom von der Glocke weg. in der Gegend steckt das Teil gern drin.

leider sieht man von außen nur den Sechskant und Steckverbindung.

da du nicht wirklich weißt ob und was da dran ist, musst du erst einmal den Bestand prüfen lassen.

man kann als Laie höchstens eine Sichtprüfung machen. also zB. ob "Grünspan"(Kompressoröl mit Kontrastmittel) sich an den Teilen irgendwo breit gemacht hat, ob Leitungen sichtlich beschädigt oder abgebrochen sind, ob Stecker dran und nicht schon abgegammelt sind. Elektronik prüfen geht schlecht, wenn die Steuergeräte im Vorhinein nicht schalten wollen.

einfach was abschrauben würde ich, der Umwelt zu Liebe, nicht bevor feststeht, dass das Kühlmittel raus ist.

weißt du ob das Teil bei den Ersatzteilen dabei war oder wirklich ausgebaut wurde?

das sieht man ja nicht mal einen Kratzer drauf.

meine Überlegungen:

gehen wir mal davon aus, dass beide Lenkstockschalter und evtl. der Teil mit Wickelfeder/Lenkwinkelsensor etc. ausgebaut wurden.

selbst wenn Lenkrad, Plastikverkleidung, die Lenkstockschalter, Wickelfeder ausgebaut wären.

ich kommen nicht mal ansatzweise auf die Idee wozu das Teil gehören sollte.

die Motordrehzahl erhöht sich nicht einfach so ohne Belastung bzw. ohne Grund. die Last fehlt, also wozu Drehzahl erhöhen!?

man muss erst feststellen warum Kompressor/Magnetkupplung nicht angesteuert wird.

kann ein defekt sein, kann aber auch an zu niedrigen Druck im System liegen, oder beides.

wie lange war die Klima den außer Betrieb und wie kam es dazu?

Hallo auch!

weißt du denn welche Steuerelemente getauscht worden sind?

ich sage es mal so: ein reiner Reifenwechsel wird da nicht helfen. liegt ja nicht am Reifen.

eigentlich kaum vorstellbar, dass beide Sensoren an einem Tag ausfallen.

schau mal ob es die nächsten Tage nicht von alleine Verschwindet.

oder erst schauen ob den die richtigen Sensoren noch im System drin sind, nicht dass die UCH einen Alzheimer-Kick erlitten hat.

ZV und Fernbedienung sind schon eine geile Erfindung. so geil, dass man nicht direkt drauf kommt was Notverriegelung sein soll

ich bin auch erst nach ein paar Minuten drauf gekommen, als es soweit war.

Notverriegelung heiß: Batterie tot und Türen noch auf. was machste dann?!

die Beifahrer- und hintere Türen musst du irgendwie mechanisch verriegeln, von innen einfach 'nen Stöpsel runter drücken geht ja nicht.

das Teil mit dem Notschlüssel drehen, Tür schließen. nach dem ersten öffnen sollte wieder entriegelt bleiben.

dürfte eigentlich nicht dran liegen.

die ZV signalisiert dem Schloss das VERriegeln und ENTriegeln über zwei separate Leitungen.

ist also möglich, dass er verriegelt, aber dann nicht entriegelt.

kann ZV(Leitung nicht geschaltet), auch ein Kabelbruch oder eben das Schloss selbst sein.

man kann sich das sicherlich noch genau anschauen, aber wenn alles dunkel ist wie es sein soll, wo suchst du nach dem Problem!?

eingrenzen könnte man vielleicht noch am erfolgreichsten, zB. einen Mikroschalter im Türschloss. eben alles abklemmen was die Beleuchtung aktiviert und entsprechend ausschließen.

danach muss man das Ganze schon auf dem Niveau von Dioden&Transistoren in der UCH erforschen.

bei unserem ist irgendwann jegliche Anzeige vom Tempomat ausgefallen.

also selbst wenn man die Geschwindigkeit stufenweise am Lenkrad verstellt hat, kam keine Anzeige wie es eingestellt ist.

auch kein Lämpchen für Tempomat/Begrenzer rechts in der Instrumententafel.

aber ganz ehrlich, keinen hat's gejuckt. war schon so verinnerlicht wie die Bedienung der LFB.

Taste +/- gedrückt und das Ding fährt. Geschwindigkeit liest man ja eh ständig am Tacho ab und entsprechend kann man auch mehr oder weniger "klicken".

kann es sein, dass die ZV das Schloss nicht entriegelt?

wenn man einmal von Innen geöffnet hat, dann bleibt das Schloss entriegelt und es geht dann auch von Außen.

zum Testen: Verriegeln, von Innen öffnen, wieder Verriegeln, von Außen öffnen.

sollte letzter Schritt nicht klappen, dann ist doch das Schloss bzw. Leitung/Stecker von ZV bis Schloss schuld.

wird die geöffnete Tür denn im Display angezeigt?

Plastikschraube müsste die Notverriegelung sein. hintere Türen kann man ja nicht anders mechanisch verriegeln.

das Klimasteuergerät kann den Kühler ja nicht selbst ansteuern. dafür muss das Motorsteuergerät darüber informiert werden ob genug Druck auf dem System gibt. dieses muss dann noch entscheiden ob denn das schon zum Reagieren ausreicht.

also schauen

- ob das Klimasystem den Druck im eigenen System ordentlich misst

- ob das Motorsteuergerät das auch so signalisiert bekommt und entsprechend reagiert (ob man das einfach auslesen kann, k.A.)

- ob der Kühlerventilator das auch so umsetzen kann ( ist ja anscheinend in Ordnung )

was den CAN-Bus angeht:

das System wirft mit CAN-Siganlen nur so um sich. sinnvoll nutzen kann man das aber nicht so wirklich, denn man weiß nicht was wozu gehört. Clip kann das evtl. auswerten, aber sonst läuft die Diagnose über KWP2000, ja.

Hallo,

also 50mA sind evtl. 10mA zu viel, aber sicherlich nicht so viel um die Batterie in 3 Tagen leer zu saugen.

wäre so meine Meinung.

wenn mit LPG deutlich mehr Strom messbar war, dann hast du deinen Stromfresser gefunden.

hat der nicht direkt am Airbag unten, also direkt an einer Ecke von dem flachen Gehäuse, ein/zwei Verbindungen!?

gibt es keine Fehler im/vom ABS/ESP-Block?

kann es evtl. sein, dass es von der Ausstattung abhängig ist?!

bei "Einspritzdüsen überprüfen" sollte man wohl das tun was gesagt wird.

am besten erst zum Fehlerauslesen und dabei die Live-Daten prüfen, was die Düsen so von sich geben. dann weiß man evtl direkt welche es erwischt hat.

wobei D2R und D2S nicht gegeneinander austauschbar sein dürften.

wie im Bild zu sehen, haben die Birnen am Sockel unterschiedliche Kerben im Ring und sollten so bei Verwechslung "eigentlich" nicht richtig eingesteckt werden können.

mal ein Zitat aus

Autozeitung:

"[...] Je nach Betriebszustand und Leistungsforderung läuft der Mégane E-Tech als serieller Hybrid, bei dem die Vorderräder stets elektrisch angetrieben werden und der Strom dafür bei niedrigem Ladestand der Batterie durch den Verbrenner erzeugt wird. Über das intelligent gesteuerte Multi-Mode-Getriebe kann der Mégane E-Tech aber auch gleichzeitig per Vierzylinder und E-Maschine angetrieben werden (Parallel-Hybrid). [...]"

autozeitung.de - renault-megane-grandtour-e-tech-plug-in-160-test

und Focus:

"[...]Einen echten „Lade“-Modus, bei dem der Verbrenner die Batterie füllt, gibt es beim Mégane nicht. Das „E-Save“- Programm hält den Status quo und den Ladestatus der Batterie bei 40 Prozent. Wer selbst mithelfen will, Strom in die Zellen zu pumpen, nutzt den B-Modus mit der maximalen Rekuperation. Mit ein etwas Voraussicht kann man so auf den Einsatz der mechanischen Bremse verzichten.[...]

"